Все в Клубе, за исключением двоих, утверждали, что Морелли гораздо легче понять по цитатам, которые он выписывает, чем по его собственным словоухищрениям.

Хулио Кортасар "Игра в классики"

Пора однако вынести список книг и текстов, кот. меня интересуют в отдельный sticky post.

Eric McCormack "The Dutch Wife" (eng. only, перевод - по мне плох) - Уже есть.
Набоков "Ада" в переводе Ильина (бум.)
Алексей Толстой "Граф Калиостро" (эл.) - появился на fictionbook.ru
Миф о Дон Жуане: Новеллы, стихи, пьесы / Сост. и предисл. В.Багно; прим. В.Андреева. - СПб.: Corvus, Terra Fantastika, 2000
Дон Жуан русский: Антология / Сост., предисл. и прим. А.Парина. - М.: Аграф, 2000
Давид Самойлов "Старый Дон Жуан" (эл.) - прислали книжку
Генрих Белль "Ирландский дневник" (бум.)
Семен Кирсанов
Malcolm Bradbury на английском
Rana Dasgupta "Tokyo cancelled" (eng. only)
Кац, Р. С. "Взгляд на современную русскую литературу : пособие для читателя. – Саратов: ООО Издательство «Научная книга», 2008. – 32 с."
Давид Дар "Исповедь безответственного читателя"
Лев Халиф "ЦДЛ"
Довлатов, Бахчанян, Сагаловский "Демарш энтузиастов" (бум.)
Шодерло де Лакло "Опасные связи" (рус. бум.)
Chesterton G.K. "Father Brown" (collected, complete) (eng. бум.)
David Lodge "Trilogy" (eng) - ее я сейчас читаю, но потом отдам ведь... - уже есть! Все три.
Dylan Thomas (eng) - скорее проза, чем стихи - появились Collected Stories
and "Alexandria Quartet" by Lawrence Durrell (eng.) - спасибо, _cbeta_!

И еще
Наринэ Абгарян "Манюня" (бум.)
Лев Лосев "Меандр"
Валерий Попов "Довлатов"
свежий Быков
и бумажные книги современных поэтов (Цветков, Херсонский etc) и, кажется, еще что-то. Надо сразу записывать.


Пара книг, о кот. у меня нет достаточной библиографической информации:
детская книжка (серия маленьких историй) о кошечке и песике, в частности о том, как они пекли пирог, складывая туда все вкусное - это оказался Йозеф Чапек (брат Карела, см. комментарии), но я все еще хочу текст в старом переводе.

Официальный wish list

И вот настала пора возвращаться домой. Улетали мы из аэропорта Денвера ввечеру, но туда еще надо было доехать, а езды от Хэнксвилла до Денвера шесть часов. По предварительным расчетам (и по жизни тоже) где-то по дороге можно было остановиться на пару часов и что-нибудь осмотреть. Только что именно?

Изначально мы лихо собирались за столь малое время посетить Малый Каньон Мустанга и Долину Гоблинов, где вчера провели добрые полдня (и правильно сделали! в два часа уложиться невозможно). "Новую" остановку выбрали без особых сомнений - близких к нашему пути достопримечательностей раз-два и обчелся.

Решили заехать в Colorado National Monument, где мы начинали знакомство со страной каньонов в 2010 году.



Находится монумент на юго-западе Колорадо, на границе с Ютой, где Колорадское плато круто обрывается над одноименной рекой над городом Grand Junction. Образован он был в 1911 году стараниями практически одного человека Джона Отто (John Otto), он не только разведал считавшиеся непроходимыми каньоны, но и в одиночку проложил немало троп и всячески рекламировал это место.

Состоит монумент из цепочки четырех каньонов уходящих от плато к реке и существенно менее известной верхней части, где тоже есть тропы и каньоны. По краю же обрыва проложена живописная дорога Rim Rock Drive, отходящая от магистральной трассы I70 в двух местах. В прошлый раз мы ехали с востока на запад (это направление лучше для знакомства - виды улучшаются к западу и обзор для пассажира лучше, правда, некоторые нервные люди пишут, что слишком страшно), а в этот - естественно, наоборот. ( Ну, поехалиСвернуть )

Ссылки:

• Официальный сайт монумента, с картой, списком коротких пеших маршрутов и брошюрами по геологии: раз и два.
  
• Отдельная ч/б карта с пешими маршрутами и их описаниями
  
• Обзорная статья про Колорадо НМ на сайте спортивно-туристического магазина REI
  
• Еще один список коротких маршрутов со ссылками на индивидуальные описания с фотографиями на сайте Hikespeak
  
• Список разных маршрутов с описаниями и отзывами на сайте Hiking Project
  
• Монумент на сайте American Southwest
  
• А вот для хозяина сайта adventr.co Рэнди Лангстраата, живущего в Grand Junction, Колорадо НМ находится буквально на заднем дворе. Соответственно 20 страниц постов по одноименному тэгу и много хороших фотографий монумента на его фото-сайте Anasazi Photo

A more Earth-like landscape-the sweep of gray hills and the brown of the shrubby vegetation that lay upon the land, the squatty fernlike trees. A troop of creatures that could be gnomes wended their way across a distant hill; a goblinlike creature sitting at the base of a tree leaned back against the bole, apparently asleep, with some sort of hat pulled down across his eyes. Clifford D. Simak "Goblin Reservation"

Goblin Valley / Долина Гоблинов

После каньонов мы направились в Долину Гоблинов, расположенную буквально за углом. Небольшой парк штата включает в себя бесчисленное множество коричневых худу, расположенных в сухом русле под названием Красный Каньон (Red Canyon), несколько промоин и каньонов помельче, включая парочку щелевых (их мы не видели), кэмпграунд и несколько красивых скал.



Открыто это место было лишь в 20-х годах XX века. ( Немного истории и геологииСвернуть )

( Читать дальше...Свернуть )

Ссылки:

• Официальная страница парка
  
• Описание пеших маршрутов
  
• Официальная брошюра парка
  
• Долина Гоблинов на сайте American Southwest
  
• Она же на сайте Desert USA
  
  И несколько ссылок на русском (коллекция странных ошибок перевода)
  
  
• Неплохой отчет о долине - почему-то State Park переведен как "государственный заповедник"
  
• Хороший отчет о Долине Гоблинов - упоминаются "государственный парк" и "государственный заповедник"
  
• Еще одно описание долины - здесь Артур Чаффин прокладывает дорогу из Кэйнвилла в Миссури до Зеленой реки, и неважно, что оба места к востоку. Также утверждается, что бродить промеж гоблинов просто так нельзя, только по официальным маршрутам.
  
• Совсем короткая заметка, где помимо государственного парка утверждается, что Долина Гоблинов входит в состав комплекса(?) Arches Park
  
• И еще одна компиляция - тут Чаффин потерял последнюю букву, а долина приобрела официальный статус национального заповедника (на подписи к одной из фотографий все правильно)
  
• Два поста с безумно-грибными идеями. Один, якобы, про Долину Гоблинов (там есть картинки из Бистай и Маленького Египта точно). Второй про худу вообще. Но ход мысли радует.
  
• И наконец пост в ЖЖ k239 без ошибок, с хорошими фотографиями. Только коротенький.
  

— Ай, спасите! Я лучше полезу назад! Ещё потом он закричал: — Ай, помогите! Нет, уж лучше вперёд!

Объевшись мороженым, мы двинули на северо-восток по дороге номер 24 для репетиции завтрашнего, финального отъезда из милого Хэнксвилла. Нашими целями были два достаточно хорошо известных места, расположенных совсем рядом друг с другом. И щелевой каньон Little Wild Horse, и парк штата Юта Goblin Valley описаны бесчисленное число раз. Добавлю и я свою единицу к этому алефу. И начнем с каньона.



Название его должно переводиться как Малый Каньон Мустанга (по соседству есть и Wild Horse Mesa, и Wild Horse Canyon), но так хочется назвать его Каньоном Маленькой Дикой Лошадки. А слово "mustang" в сегодняшних Штатах применяется исключительно к автомобилям.

Достоинств у него целых три: он живописен и разнообразен, к нему легко добраться, и идти по нему несложно и недалеко. Они же порождают огромнейший недостаток - каньон забит народом. Так же как и тропа к природному мосту Хикмана, Каньон Маленькой Дикой Лошадки - любимое развлечение местных жителей с детьми. В отличие от тропы, каньон узок по-настоящему. На протяжении чуть более полутора миль он состоит из трех или четырех узких участков, промеж которых он лишь слегка расширяется, и это и есть интересная часть каньона. И именно ее мы изначально собирались пройти и вернуться обратно.

Как водится, вышло все ( иначеСвернуть )

Стоит ли посещать Little Wild Horse Canyon? Скорее да, чем нет, но тщательно выбирая время визита. Избегайте школьных каникул и выходных и, если хватает времени, идите на всю петлю.

Ссылки:

• San Rafael Swell на сайте American Southwest
  
• Щелевые каньоны нагорья там же
  
• San Rafael Swell на сайте Road Trip Ryan (я только что узнала, что это переименованный Average Joe Roadtrips)
  
• И сайт, посвященный исключительно San Rafael Swell
  
  И несколько описаний самой пары Little Wild Horse/Bell Canyons
  
  
• на сайте American Southwest
  
• на сайте Road Trip Ryan
  
• на сайте adventr.co как всегда с хорошими фотографиями
  
• на сайте Live and Let Hike как всегда очень подробно
  
• и даже на сайте серьезных альпинистов и покорителей каньонов Climb Utah

Вот уже двадцать пять лет я мечтала к месту процитировать Мюнхгаузена:

После венчания мы уехали в свадебное путешествие: я - в Турцию, она - в Швейцарию, и три года жили там в любви и согласии.

и все никак не удавалось. Нет, мы конечно ездим по отдельности, но куда чаще вместе, при этом в основном еще с детьми. Более того, поженились мы лишь затем, чтобы уехать вдвоем, а то б мне пришлось... а непонятно что пришлось. Но жен в сопровождение к американским аспирантам пускали только официальных.

Свадебного путешествия у нас то ли не было, то ли уже двадцать пять лет как длится. И вот сейчас Игорь в Швейцотландии, а я увы не в Турции, а все в той же самой Джорджии.

И картинка недавняя, чтоб было. Нет, надпись на табличке буквальная, никакого символизма в ней нет.



Надеюсь, что до

Не страшно, что я одинока, страшно, что он - на свободе!!!

не доживем.

Мимо поста, ныряя в высокой траве, неслась странная машина – длинный вертикальный шест, видимо, на колесах, с блестящим вращающимся диском на конце. У машины был на редкость нелепый вид. Подпрыгивая и раскачиваясь, она уходила на юг. Парнкала поднял голову и посмотрел. – А, – сказал он. – Я забыл вам рассказать. Это уродцы. – Какие уродцы? – Никто не знает, – сказал Парнкала спокойно. АБС "Полдень. XXII век"

Не все ж мне рассказывать о горах и оврагах, можно и несколько слов о местах, где люди живут. В этой поездке мы останавливались в трех населенных пунктах (Альбукерке не считаем - (а) мы там всего одну ночь провели, (б) я про него уже писала). И если Фармингтон - это типичный большой маленький город, Монтичелло - извините уж! - дыра дырой, то совсем крошечный Хэнксвилл, как ни странно, имеет и характер и достопримечательности.

Расположенный на слиянии дорог, ведущих в разные национальные парки, городок живет туристами. На 219 жителей приходится лишь одна начальная школа (в среднюю и старшую детей возит автобус за 55 миль в Бикнелл по другую стороу Capitol Reef'а), зато аж две гостиницы + коммерческий кэмпграунд с домиками, целых четыре ресторана и пара магазинов с неожиданно обширным ассортиментом. А еще есть симпатичный музей под под открытым небом под названием Carl's Critter Garden. Ржавые уродцы стоят вдоль дороги, и после трех проездов мимо мы наконец-то решили остановиться и посмотреть.



( Аве КришнаСвернуть )

Мальчик девочке слуга. Ты, слуга, подай карету, А я сяду и поеду... Детская считалка

Этот пост помимо очередной кучки фотографий, жалоб на дураков и дороги и изрядного количества осмысленных на мой взгляд ссылок содержит огромнейшую благодарность моему мужу Игорю. Он не только терпит мое общество уже почти 25 лет, но и участвует во всяких авантюрах, включая почти безропотные подъемы к рассветам, и недрогнувшей рукой водит карету машину со мной внутри по пескам, глинам, камням и прочим буеракам.

Вот и последний полный день нашей поездки мы собирались потратить на Кафедральную Долину (Cathedral Valley) в национальном парке Capitol Reef, желательно встречая рассвет у скал по имени Храм Солнца и Храм Луны. Что же это за долина такая, езда в которую стоит благодарности?

Если посмотрите на карту, увидите, что Capitol Reef сильно вытянут с севера на юг, а асфальтированная дорога номер 24 пересекает его примерно посередине. Соответствеено, frontcountry - легкодоступная часть парка- представляет собой совсем небольшую часть его. На юге находится Waterpocket District, куда можно приехать с запада по частично асфальтированному The Burr Trail, а с востока по приличной грунтовке Notom Road. Для любителей экстремальной езды там имеются дороги и похуже, а для туристов-пешеходов довольно много интересных и зачастую длинных маршрутов. А вот особых красот там нет.

На севере же парка расположена Кафедральная Долина, названная так за высокие скалы - "храмы", расставленные в беспорядке по равнине. Длинных маршрутов тут нет, но среди фотографов это место более чем известно и всячески рекомендуется. Добираться, правда, не очень просто.

Попасть в нее в нее можно с четырех сторон: есть два въезда на юге от дороги 24, которыми мы собирались воспользоваться, и два с севера, начинающиеся более-менее от магистрального шоссе I70. Вкруг самой долины можно объехать по сильно вытянутой петле Cathedral Valley Loop, образованной двумя грунтовками Hartnet Road (юго-западный въезд) и Cathedral Road (юго-восточный въезд). Пока всё звучит не страшно.

А теперь про трудности. Юго-западный въезд, единственный находящийся внутри национального парка, начинается с брода через речку Фримонт. Мы к нему подъезжали прошлым вечером. Стоящие у реки лагерем люди сказали, что мы проехать вроде как должны, но сомнения были. Северо-западный въезд Polk Creek Road идет через довольно высокий перевал на горе Тысячи Озер (Thousand Lakes Mountain), эта живописная дорога открыта с середины июня до конца октября, а в апреле же там снег. Северо-восточную дорогу под названием Baker Ranch Road хвалят, пишут, что эта грунтовка находится в приличном состоянии почти всегда , потому как ведет к богатым ранчо и действующим шахтам. Оптимальным для нас был въезд с юго-востока, где не самая плохая грунтовка отходит от асфальта в 18 милях от Хэнксвилла в практически вымершем Кейнвилле и идет к самым знаменитым скалам Храму Солнца и Храму Луны еще в 17 милях.

Вот на картинке Храм Солнца на фоне стены долины и заснеженной горы Тысячи Озер на заднем плане.



Наш изначальный план был оказаться у храмов на рассвете, а затем проехать полную петлю. Почитав отзывы о плохом состоянии дорог на севере в окрестностях кэмпграунда, мы стали рассматривать вариант возвращения по собственным следам от того места, где станет неприятно ехать.

Посмотрев на прогноз погоды, обещавший сплошные облака на рассвете (я специально вставала в 4:30, чтобы еще раз его проверить), ( решили выспатьсяСвернуть )

И довольно много фотографий полосатых холмов.



( Я сказала: "Много!"Свернуть )

Я б хотелась вернуться в Кафедральную Долину, но, возможно, с севера и желательно на менее тряской машине. Хорошо бы походить по коротким маршрутам с того края. А пока впечатления смешанные.

Ссылки:

• Кафедральная долина на сайте национального парка
  
• Статья о геологии долины
  
• Кафедральная долина на сайте Live and Let Hike, оттуда же ссылки на все пешие маршруты
  
• Очень информативный отчет о кольцевом автомаршруте по долине, как ни странно на tripadvisor'e.
  
• Еше один подробный отчет с многочисленными фотографиями на сайте Storm Effects
  
• Отчет с хорошими фотографиями профессионала Les Barstow на сайте naturephotographers.net
  
• Короткая поездка в Cathedral Valley на сайте adventr.co (но все ж длиннее нашей)
  
• Встреча нового года (!) в кэмпграунде Кафедральной Долины.
  
• Дороги Caitol Reef NP на сайте American Southwest

Я послушаю этот урок географии. Зачем, мадам? Это... карта Южной Америки, мадам. Помните? Коррида. Быки, мадам. Фламенко. Пампасы. Кордельеры, мадам. Южная Америка, мадам. Это очень, очень богатая страна. из фильма "Интервенция"

Началось все с того, что пару дней назад partr написал таинственный стишок (я его тут целиком приведу, он совсем короткий):

принимал за уругвайку*
я мальчишкой Лайму Вайку-
ле, отчаянно зевая, -
уроженку Уругвая.

засыпая, думал: в свайку
обыграть бы уругвайку.

Я лично из него поняла только, что с ранних лет достопочтимый partr стремился анжамбематься с блондинками.

А сегодня поутру я увидала кулинарно-исторический пост у p_syutkin под названием "Чем питаться, когда чешется Гондурас":

Вот, вы же не думаете всерьез, что советские повара в 1930-е годы знали, где вообще расположен Парагвай. Есть ли он в природе, или это просто прикольное слово, услышанное в пивной. А вот посмотрите.

Далее следует скан рецептя "Парагвайского кекса" из книги Б.Ф.Кафка**, Е.В.Васильева "Производство кондитерских изделий на мелких предприятих", а за ним и "Гондурасский рисовый кекс".

Но и это еще не все ( Читать дальше...Свернуть )

А теперь мои собственные ( сноскиСвернуть )

Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, Hа высокий берег, на крутой

И вот, наконец-то, мы оказались в национальном парке Capitol Reef. В остальных национальных парках Юты мы побывали давным-давно, в Зионе и каньоне Брайса многократно, а вот максимальным приближением к Capitol Reef'у была наша со _cbeta_ короткая вылазка на the Burr's trail в сентябре 2016. Почему так? - Парк этот сильно удален от всех городов с большими аэропортами, потому существенно менее посещаем вообще, а не только нами. Почти все, кто в нем оказывается, просто пересекают его по центру на пути из Брайса в Арки и Земли Каньонов по шоссе номер 24. Нет, конечно, они заезжают на обзорные точки и в информационный центр, осматривают сады первопоселенцев во Фруте и едят яблочные пироги по старинным рецептам. Самые умные сворачивают на живописную дорогу (единственную платную часть парка), а самые непоседливые разминают ноги на одном из коротких пеших маршрутов парка (увы, большинство на одном и том же). И все-таки едут мимо. А зря. Очень зря.

Capitol Reef оказался преинтересным местом, которому сильно не повезло с фотографиями. Большинство из того, что я видела до поездки, не вдохновляло, пока я не наткнулась на пост под названием "Birthday Weekend in Capitol Reef" в блоге adventr.co - тамошние картинки радуют.

В результате мы запланировали два полных дня в парке - в первый, подобно нормальным туристам, посетить центральную, легкодоступную часть парка, сходить на несколько недлинных маршрутов и поговорить с рейнджерами о состоянии дорог в Cathedral Valley, удаленной северной части парка, куда мы собирались на следующий день.

Почти всё прошло по плану. В парк мы въехали довольно рано, до основных масс народу и легко нашли место на стоянке у речки, откуда уходят три пеших маршрута: Hickman Bridge, Cohab Canyon и Rim Overlook & Navajo Knobs. Все три входят в список лучших маршрутов парка, два первых считаются умеренными, а последний, даже на первой части, - тяжелым. Мы собирались сходить к природному мосту (самая популярная тропа в парке!), а позже и в каньон. Но вышло все по-другому.



( Свистать всех наверх!Свернуть ) Поехали ж мы в сторону информационного центра и притормозили прямо на дороге из-за неплохого вида на замок. Именно так - The Castle - называется эта скала.



А это значит, что мы достигли Фруты (Fruita) - старого мормонского поселения, некогда славного своими садами. Люди ушли отсюда в 1969 году, а сады остались. По весне они цветут, а летом и осенью там созревают ягоды и фрукты, которые за небольшую плату разрешается собирать. За деревьями ухаживают работники парка.

( И на Марсе будут яблони цвестиСвернуть )

Наконец мы определились со второй прогулкой. Выбирали между двумя недлинными и хвалимыми маршрутами: Cohab Canyon и Cassidy Arch. Протяженность их абсолютно одинаковая. Каньон считается средней сложности, а Арка потруднее. Зато оба входа на тропу в каньон расположены в очень посещаемых местах, а для похода к арке надо заехать в боковое ответвление живописной дороги под названием Grand Wash. Так что там должно быть народу поменьше.

В итоге выбрали арку. Совершенно не пожалели. Но и в каньон неплохо бы когда-нибудь сходить.



Итак, Cassidy Arch названа в честь известного бандита Бутча Кассиди, который сначала успешно грабил банки и поезда на Диком Западе, а затем годами скрывался от правосудия в самых диких местах того же самого запада.

Расположена она на стене ущелья, по которому идет дорога, и ее можно увидеть снизу. Но смотреть сверху куда интереснее.

( Читать дальше...Свернуть )

Ссылки:

• Официальный сайт национального парка Capitol Reef и карта
  
• Геология и история (здесь вглубь по ссылкам стоит идти) парка
  
• Очень полный список пеших маршрутов парка с подробным описанием каждого по ссылкам
  
• 10 лучших маршрутов легкодоступной части Capitol Reef. Среди них те, куда мы сходили
  
• Hickman Bridge
  
• Rim Overlook & Navajo Knobs
  
• Cassidy Arch Trail
  
• История Фруты на сайте национального парка
  
• Буклет про окрестности Фруты, т.е. легкодоступную часть парка там же
  
• Scenic Drive в подробностях, и еще раз на сайте путеводителей Moon
  
• Capitol Reef на сайте American Southwest
  
• Прекрасный отчет о трех днях в зимнем парке с хорошими (местами отличными) фотографиями на сайте adventr.co
  
• Отчет о типичном проезде через парк с неплохими фотографиями. Зато на русском!

Это те же самые пионы. Почему-то коралловые выцвели сначала до нежно-абрикосового, а под конец их жизни до почти белого.

( +1Свернуть )

Еще повсюду на земле Предутренний покой, А мы шагаем неспеша Дорогой заводской. М. Матусовский

Весь день 5 апреля мы собирались провести в национальном парке Capitol Reef. Разве что на рассвете решили заехать на уже посещенное место - Вид на Луну. Точнее, мне хотелось посмотреть на возвышающуюся над ним Гору-Завод (Factory Butte). Имя ей дали переселенцы из центральной Юты, которум она напомнила текстильную фабрику в городе Прово.

Честно говоря, изначально мы к ней не собирались. Несмотря на популярность этого места среди фотографов, чужие снимки, включая иллюстрацию в "Photographing the Southwest", не вдохновляли. Но уж больно близка Гора-Завод к городу, да и дорогу мы вчера разведали. Вот и оказались мы на рассвете на Заводской Дороге. Имен у этой дороги несколько: Factory Bench Road, Factory Butte Road и даже Coal Mine Road. В любом случае - это большая хорошая грунтовка, идущая вдоль подножия столовой горы, и именно с нее съезжают на восток к обрыву над лунным пейзажем.

И надо сказать мои собственные рассветные фотографии Горы-Завода меня тоже не радуют. Вот лучшее, что вышло. Это маленький скальный отрожек на южном конце горы с North Caineville Mesa на заднем плане, сланцевыми осыпями со следами вольных квадрациклов - на среднем, и безымянными камнями - на переднем.



Что хорошо на рассвете - всё золотое, но зато и плоское, а главная красота Горы-Завода - рельефные осыпи в ее основании. ( Но не будем забегать впередСвернуть )

А вот Skyline View на рассвете мне понравился. Нет глубоких теней, но весь рельеф на месте и цвета приятные.



( Золото на голубомСвернуть )

А затем мы поехали обратно к большой дороге и я увиделу Factory Butte без слепящего золота. И это было по-настоящему хорошо.



( Голубое на золотомСвернуть )

Такая вот удачная, хоть и не информативная, встреча рассвета вышла. Ссылок тоже мало.

• Гора-Завод на сайте American Southwest
  
• Она же (и прочие окрестности Хэнксвилла) на сайте TheWave.org
  
• Фотогалереи отдельных мест там же: Factory Butte, North Caineville Mesa, вокруг Кейнвилла.
  
• Пеший маршрут на северную месу
  
• И на южную

Жалею, что не заехали на Марсианскую исследовательскую станцию. Опять же не понравились чужие фотографии, а место должно быть интересным, в том числе и визуально. Ну, будет за чем вернуться.

Я вперед поглядел, увидал впереди горизонт. И назад повернул, но и там полыхал горизонт. Повезло, но потом повезло, повезло да не очень: я словарь языка развернул, но и там горизонт. Михаил Щербаков

До Хэнксвилла мы уже доехали, а день еще и не думал кончаться. И это было хорошо. Потому как можно было попытаться поймать закат в месте, известном под двумя названиями Вид на Луну (Moonscape Overlook) или же Вид Горизонта (Skyline View). Увы мне, не удается перевести Overlook и View двумя разными словами.

Место это весьма популярно среди фотографов, а больше никого оно не интересует. Вокруг Хэнксвилла мирно уживаются несколько природных зон: цветные скалы и каньоны на западе в сторону национального парка Capitol Reef, довольно высокие горы Генри прямо над городком и совершенно безжизненная пустыня к северу от него.

Вот на эту-то лунно-марсианскую пустыню, простирающуюся до горизонта, и предлагается смотреть с невысокого обрыва. Выглядит это примерно вот так.



Ехать до обзорной точки недалеко и несложно. Хорошее описание и карты для навигатора есть на сайте TheWave.info Правда наш навигатор на самом последнем участке пути почему-то считал, что едем мы по целине, а не вполне приличной грунтовке, а дорогу рисовал где-то в стороне, но затем реальная и идеальная колее слились. Так что верьте своим глазам, а электроника подтянется

Еще один спорный момент - лучшее время для обозрения горизонта. Понятно, что в середине дня делать там нечего, а вот закат или рассвет? Рекомендую оба. Мне, пожалуй, с утра снимать больше понравилось, а вот Игорю глазами посмотреть с вечера.

( Читать дальше...Свернуть )

Ссылки:

• Окрестности Хэнксвилла на сайте TheWave.info, см. Skyline View
  
• Совсем немного на одном (неофициальном) сайте про Capitol Reef и его окрестности
  
• Подробный пост Алекса Миронюка в длинной и интересной теме "Неизвестный Американский Юго-Запад" на форуме Винского.

Следующее запланированное место зовется Маленьким Египтом (Little Egypt). Кому-то когда-то местные худу напомнили что-то восточное. Невнятно? - Увы, но хоть имя звучное прилипло.



Но и до Египта мы останавливались еще ( пару разСвернуть )

Ссылки:

• Белый каньон на сайте American Southwest
  
• Дорога номер 95
  
• Переправа Хайта на сайте национальной службы парков. Здесь интересно про историю
  
• Она же вместе с окрестностями на сайте American Southwest
  
• И еще одна статья о Хайте на сайте amwest-travel
  
• Кабаний каньон на сайте American Southwest
  
• Маленький Египт там же
  
• Маленький Египт на сайте TheWave.info (вместе с другими интересными местами)
  
• Немного о геологии Маленького Египта.

Мы все спешим за чудесами Но нет чудесней ничего Чем та земля под небесами Где крыша дома... Михаил Пляцковский

Выехав из Долины Богов на асфальт, мы повернули на север и почти сразу же оказались на Moki Dugway - крутом серпантине, поднимающемся на Cedar Mesa. Название этого участка дороги труднопереводимо, ( но я попробую.Свернуть )

Как и развалины Горящего Дома Руина Обвалившейся Крыши расположена в легкодоступном каньоне. Он называется Road Canyon (Дорожный Каньон) и, в отличие от Mule Canyon, в котором находится Горящий Дом, не входит в состав урезанного Bears Ears National Monument.

Несмотря на название, Road Canyon несколько более удален от больших дорог. К нему ведет неплохая грунтовка под названием Cigarette Springs Road, уходящая на восток от асфальтированной дороги номер 261.

Народу на парковке было существенно меньше, чем в Mule Canyon, но одиночества достигнуть не удалось. Вместе с нами в каньон уходила большая группа немолодых людей. Впрочем, они довольно долго собирались, и на тропе мы их не видели, встретились только у самих развалин - мы уже уходили, а они только дошли. Еще одну пару мы видели у подножия руин, они проходили из дальней части каньона к выходу и к развалинам не поднимались.



( Ну, а теперь сплошные картинкиСвернуть )

Ссылки:

• Moki Dugway в википедии
  
• Moki Dugway на сайте опасных дорог
  
• Брошюра про Moki Dugway и окрестные достопримечательности
  
• Лучшие пешие маршруты на Cedar Mesa
  
• Пешие маршруты Road Canyon'а на сайте Hiking & Walking
  
• Тропа к Руине Обвалившейся Крыши на сайте Natural Born Hikers- очень подробное описание с множеством фотографий
  
• Советы по фотографированию руины
  

Пятый день путешествия состоял из длинного переезда с короткими остановками. Наша последняя база - городок Хэнксвилл к востоку от национального парка Capitol Reef - не особо удален от Монтичелло, где мы провели две ночи. Кратчайшим путем каких-то 146 миль, чуть больше двух с половиной часов езды. Но если отъезжать то в одну, то в другую сторону от маршрута, можно посетить несколько интересных мест и потратить почти весь день. Так мы и сделали. Первая остановка -

Долина Богов

В 2010 году мы ее пропустили, стремясь в соседнюю большую и существенно более известную Долину Монументов. Для поверхностного изучения обе долины довольно похожи. Из красного песка торчат красные скалы более-менее причудливых (после худу Нью-Мексико эти формы кажутся вполне обыденными) форм, промеж них идет грунтовая дорога среднего качества, по которой можно проехать по кругу, останавливаясь для фотографирования.

Есть и отличия. В Долине Монументов есть красивейшие места, куда можно попасть только с индейским проводником за немалые деньги. Дело в том, что она принадлежит народу навахо, устроившему там казино с блэкджеком tribal park. Это как национальный парк, только под девизом "Деньги дерут, а корицу жалеют".

( Ламентации про индейский подход к достопримечательностямСвернуть )



Долина же Богов устроена по-божески. Совсем недано она была частью свежеиспеченного Bears Ears National Monument. Указ об его образовании подписал президент Обама в последние дни пребывания в должности. Президент Трамп в начале срока своего правления сильно уменьшил территорию монумента и разделил его на две независимые части - Indian Creek и Shash Jáa (последнее означает как раз и означает "медвежьи уши" - две горушки, возвышающиеся над Cedar Mesa). Здешние места, не только богаты индейскими руинами, но имеют сакральное значение для современных навахо, хопи, зуни, горных и просто юте, обитающих в округе. Индейцы пробили создание монумента, большинство белых жителей Юты - республиканцев и мормонов были против. Именно они воззвали к Трампу и добились перекроя земель, а именно землепользование, а не уважение к духам предков, и есть корневая причина легальных битв.

У меня нет однозначного мнения по этому вопросу. С одной стороны хорошо, когда природа охраняется, но плохо, когда ее чудеса превращаются в придорожные аттракционы со сплошным потоком туристов. Но ведь ужасно и когда дикие туристы грабят индейские руины, а малолетние вандалы пляшут на хрупких арках и выписывают свои имена на стенках каньонов. Опять же жизнь в пустынях юго-запада нелегка, и если что-то может ее улучшить для местных обитателей, особенно для индейцев, насильно переселенных в очень малопригодные для жизни места, оно должно быть сделано.

Но вернемся к нашим богам. Valley of the Gods управляется BLM, которое разрешает там бесплатно стоять с палатками (не видела таких оригиналов) или автодомами (а этих немало) и поддерживает в приличном состоянии почти кольцевую грунтовку, между асфальтированными дорогами с номерами 163 и 261 с юга и запада соответственно.

( Вот по этой-то грунтовке мы и поехалиСвернуть )

Ссылки:

• Долина Богов на сайте American Southwest
  
• Она же на сайте ближайпего города Блафф
  
• Список именных скал долины и описания восхождений на них (внизу страницы) на сайте Сары Т
  
• Официальная брошюра с сайта BLM
  
• И пара отчетов о Долине Богов - на сайте Roots Rated
  
• и на сайте Earth Trekkers

Парк расходящихся тропок

В национальном парке Canyonlands мы всей семьей побывали 8 лет назад, тоже весной, но чуть попозже - в мае. Парк этот необычен тем, что состоит из трех больших частей (и одной маленькой, не особо интересной), в каждую из которых ведут отдельные, весьма удаленные друг от друга пути. ( est omnis divisa in partes tresСвернуть )

Тогда мы только начинали ходить на маршруты средней длины, и в Иглах сходили на 7.5-мильную петлю, проходящую по двум каньонам Squaw Flat и Big Spring. Выбрали мы его из книжки "Best Easy Day Hikes: Canyonlands and Arches National Parks". Не могу сказать, что этот маршрут плох, но он нигде не подходит к тем самым шпилям, из-за которых эта часть парка получила свое название. Видели иглы мы только издалека с обзорной точки на грунтовой дороге к Слоновьему холму (Elephant Hill). С тех пор мы хотели вернуться и своими глазами увидеть, если на картинку с магнита, поселившегося на нашем холодильнике, то хотя б какое-то подобие.

И вот наша мечта сбылась. Нет, это не тот вид, этот даже получше будет. Идти до него подальше, но поход чертовски приятен.



Но давайте все-таки по порядку. ( Ordnung muss seinСвернуть )

Chesler Park - это очень хорошо проложенный маршрут по фотогеничным местам с необычной геологией. Несомненно входит в пятерку лучших маршрутов для нас. Жалею, что не дошли до Друидской Арки, как планировали изначально. С другой стороны, будет повод еще раз вернуться.

Ссылки:

• Карта Needles District с пешими маршрутами на официальном сайте Canyonlands NP
  
• Список однодневных маршрутов по всему парку
  
• Немного о геологии Игл
  
• Идеальное описание маршрута с картами, развилками и расстояниями между ними с сайта live and let hike
  
• Chesler Park на сайте American Southwest
  
• Chesler Park с ночевкой и радиальными маршрутами, в частности к Druid Arch на сайте adventr.co. Как всегда с очень хорошими фото
  
• Еще одно описание маршрута с сайта Hiking and Walking, здесь есть график набора высоты
  
• На описании маршрута на сайте SummitPost к каждой развилке прилагается информативная фотография
  
• А на отчете на сайте The Trek Planner фотографии хорошие.

Багровые башни Моаба

Рядом с городом Моаб в Юте расположены сразу два национальных парка - Арки (Arches) и Страна Каньонов (Canyonlands), точнее, часть парка Canyonlands под названием Остров в Небе (Island in the Sky). И еще парк штата Dead Horse Point. Во всех трех мы были в 2010 году и в этот раз туда не собирались. Спрашивается, зачем же нас понесно в Моаб?

Здешние красоты не ограничиваются парками. Совсем недалеко от города, который называют столицей приключений США, имея в виду всевозможные спортивные и адреналиновые разлечения - катание на джипах и горных велосипедах, сплав по реке Колорадо, скалолазание, наконец обычный пеший туризм - есть множество красивых и интересных мест, не столь людных, как официальные достопримечательности.

К некоторым из них доехать несложно (там, впрочем, и народа немало), к другим же без настоящего джипа и не доберешься. Нам нужен был недлинный маршрут (часа на 3-4) с хорошими видами во второй половине дня, и выбирали мы между Башнями Фишера (Фишер - это не рыбак, а фамилия старателя, жившего под ними около 1880 года) и Коронной Аркой (Corona Arch). К сожалению, в оба места мы попасть не успевали.

Победили башни. А к аркам - на том маршруте их несколько - мы еще когда-нибудь сходим, может, даже следующей весной. У Игоря, как выяснилось, в Моабе ежегодная конференция есть по смежной специальности.

Башни Фишера - очень высокие скалы темно-красного цвета, сложенные из нескольких видов осадочных пород. На самом верху более прочный слой Moenkopi formation, выветренный в причудливые формы, под ним более мягкий песчаник Катлера, образующий продольные складки, еще ниже глинистые конгломераты в более-менее горизонтальных волнах.



Башни очень известны среди скалолазов, которые приезжают туда на несколько дней и живут в небольшом лагере прямо у подножия скал. Для пешеходов проложен красивый маршрут, не особо длинный и сложный (около 5 миль в оба конца, набор высоты 600 футов, т.е. 200 метров, но это не учитывая локальные спуски и подъемы).

( Вот туда-то мы и пошли.Свернуть )

Ссылки:

• Башни Фишера в вики
  
• На сайте American Southwest
  
• О геологии башен
  
• Подробное описание маршрута на сайте roadtripryan.com
  
• И еще более подробное описание
  
• Еще одно описание тропы + информация для скалолазов на сайте summitpost.org

Руина Горящего Дома

На юго-востоке Юты расположено плато по имени Cedar Mesa. Поверхность плато покрыта полынью, выносливыми пустынными кустами и деревьями и ничем не примечательно. Самое интересное прячется в многочисленных каньонах, промытых слоях песчаника, один из видов так и называется Cedar Mesa Sandstone. Среди каньонов есть огромные Grand Gulch и White Canyon, в части которого находится национальный монумент Natural Bridges, где мы побывали в 2010 году. Есть более мелкие, но все еще известные каньоны, есть безымянные и труднодоступные.

Большинство из этих каньонов служили дорогами и укрытиями индейцам-пуэбло много лет тому назад. Индейцы строили там дома и зернохранилища и рисовали на каменных стенах. Руины и пиктографы ныне привлекают археологов и туристов на плато. Настоящие энтузиасты идут в многодневный поход в Grand Gulch. Мимоезжие автотуристы смотрят на придорожные развалины, в крайнем случае идут по официальным маршрутам и маршрутикам в национальных парках. Есть и промежуточный вариант - два недлинных каньона Mule Canyon и Road Canyon. Оба содержат изрядное количество руин, добраться до них несложно, идти по ним не слишком долго и в каждом из них есть по живописной руине недалеко от входа.

Историческим туризмом мы не страдаем, но вот посетить обе супер-фотогеничные развалины я хотела. Изначально планировали навестить оба в один день, переезжая из Монтичелло в Хэнксвилл, но затем по совету Глеба Тарро House on Fire Ruin стала промежуточной остановкой между рассветом на Скале-Корабле и ожидаемым закатом на Башнях Фишера.

Дело в том, что в каньонах хорошо снимать поздним утром, когда прямое солнце еще не попадает на стены и спрятанные в альковах строения, но отраженный свет делает из невзрачно-серого песчанника нечто золотисто-оранжевое, что вкупе со слоистой структурой камня, похожего на языки огня, и породило название "Горящий дом".



( Дополнительные картинки руины и дальше по дороге в МоабСвернуть )

Ссылки:

• Cedar Mesa в вики и на сайте AmericanSouthwest.net
  
• Официальные правила BLM для путешествующих по плато
  
• Южная ветвь Mule Canyon на сайте AmericanSouthwest.net
  
• Руина Горящего Дома на сайте Natural Born Hikers
  
• Горящий дом и вся южная ветвь каньона на сайте Utah's Canyon Country
  
• И еще одно подробное описание тропы к горяшему дому на сайте Your Hike Guide.

Утро красит нежным светом Стены древнего... Василий Лебедев-Кумач

Итак, вчерашним вечером мы решили придерживаться изначального плана и встретить расвет у Скалы-корабля (Shiprock) - одинокого монолита, расположенного около одноименного городка. Точнее, населенный пункт был назван в честь скалы, одиноко вздымающейся над плоскими землями индейцев навахо, которые называют ее Tsé Bitʼaʼí - крылатой скалой. И легенда имеется, куда ж без нее.

Некогда Скала-корабль была гигантской птицей, принесшей на своей спине предков навахо с севера в пустыни Нью-Мексико. Добравшись до своего нынешнего месторасположения, птица опустилась на ночевку и... окаменела. Древние навахо жили на вершине, спускаясь на равнину за едой и топливом. Занимались этим в основном женщины. Однажды разразилась ужасная гроза, молнии били в скалу. Они не только разрушили жилища, но и завалили тропы каменными обломками, так, что оставшиеся наверху воины не могли спуститься и постепенно превратились в духов. Индейцы сами не тревожат призраков и запрещают туристам. На Скалу-корабль нельза взбираться (пишут, что запрет был введен после несчастного случая с альпинистом в 1970 году и распространяется он на все горы на территории народа навахо). Также не разрешают ночевать в ее окрестностях и собираются всячески ограничить посещения этого места. Но пока что никаких препон мы не встретили, равно как ни живых, ни призрачных индейцев рядом со скалой. Туристов, впрочем, на рассвете там тоже не было.

Есть и альтернативные легенды о происхождении одинокой каменюки посреди равнин. Геологическая же теория говорит, что Скала-корабль - это вулканическая пробка (некк, жерловина), т.е. прочные породы, застывшие в главном жерле вулкана в незапамятные времена. Сам вулкан успел разрушиться до основания, а пробка его надолго пережила. Подобное скальное образование под названием Боргарвирки мы встретили в Исландии.

Надо сказать, что Крылатая скала производит намного более сильное впечатление. Она и выше на порядок, и от нее в разные стороны отходят дайки - скальные стенки, образовавшиеся тем же способом, что и сама жерловина. Во время извержения магма, состоявщая из более твердого материала, заполняла трещины в земле. Окружающие породы выветрились, а бывшие трещины стали стенами.

Одна из таких стен, ведущая от Скалы-корабля прямо на юг, отличается повышенной фотогеничностью на рассвете и из-за этого называется Золотой стеной (The Golden Wall). Именно вдоль нее мы подъезжали к Shiprock'у по совету Алекса Миронюка и снимала я ее не меньше, чем саму скалу.



( А дальше почти одни картинкиСвернуть )

Ссылки:

• Исчерпывающее описание Скалы-корабля у Алекса Миронюка
  
• Скала-корабль + королевская арка (к ней мы не собирались и не поехали) на сайте TheWave.info
  
• Она же на сайте American Southwest
  
• Она же в википедии
  
• Она же на сайте странных мест Atlas Obscura
  
• Легенда индейцев навахо с неплохими фотографиями

Вернувшись из Долины снов мы задумались, куда двинуть дальше - то ли в широко известные в узких кругах пустоши Бистай, то ли в малоизведанное, но многообещающее А-Ши-Сле-Па. Но думали недолго. У А-Ши-Сле-Па было целых два преимущества - мы там не были, и ехать до него существенно ближе. А что же насчет Бистай, из-за которых в большой степени и затевалась эта поездка? Решили, что туда можно податься и на следующий день, частично или полностью отменив предварительные планы.

Плюс к тому, слово А-Ши-Сле-Па (Ah-Shi-Sle-Pah) звучит куда более загадочно, чем Бистай (Bisti). Оба этих названия из языка навахо. Бистай означает не что иное, как badlands/плохие земли, а вот насчет смысла А-Ши-Сле-Па пришлось ( разбиратьсяСвернуть )

Кстати о языке навахо. Возвращаясь по вечерам в Фармингтон, мы дважды проезжали знак с совершенно зубодробительным словом ( Dzilth-Na-O-Dith-HleСвернуть )

Добраться до А-Ши-Сле-Па несложно (обычный дисклеймер: в хорошую погоду) - стоянка находится прямо на большой грунтовке номер 57 и даже знак есть. От парковки к пустошам ведет широкая тропа, совсем недавно бывшая автомобильной колеей. Каких-то пару лет тому назад Алекс Миронюк доезжал по ней до самого обрыва. Сейчас так сделать не удастся, поперек дороги стоит металлический заборчик. Да и не нужно это. Идти недалеко.

А вот добраться до подобных видов, снятых со дна сухого русла, несколько труднее. Склоны А-Ши-Сле-Па круты и далеко не везде проходимы, а любоваться худу сверху - занятие на любителя.

Спуск мы нашли, но вряд ли, оптимальный. Подъем был куда короче и сложностью не отличался.



( Short cut to mushroomsСвернуть )

Ссылки:

• А-Ши-Сле-Па в подробностях и превосходных фотографиях у Алекса Миронюка. Несколько подряд идущих постов на форуме Винского.
  
• Она же на сайте American Southwest
  
• Она же вместе с Долиной снов и Королем крыльев на сайте TheWave.info
  
• Более-менее официальная страница про Ah-Shi-Sle-Pah Wilderness Study Area. Пропадавшая недавно полезная информация
  
• Фотогалерея Изабель Синачке

...наконец, узнала Единорога по торчащему вперед рогу. <...> - А, знаете, я всегда была уверена, что единороги - просто сказочные чудища! Я никогда не видела живого единорога! Льюис Кэрролл "Алиса в Зазеркалье"

Король Крыльев (King of Wings) - это такое чудо-худу, рекордсмен по размеру сильно вытянутой шляпы, похожей то на рог единорога, то на чаячье крыло. Существование его подтверждали немногочисленные фотографии, а вот месторасположение долгое время оставалось тайной.

Известно было, что находится он не в Бистай, а в менее изученных пустошах - то ли в Де-На-Дзин, то ли в А-Ши-Сле-Па. Насколько я понимаю, стоит он более-менее на границе оных. Ныне координаты и описание добирания до Короля есть на нескольких сайтах. Могу точно сказать, что координаты на сайте TheWave.info правильные, а вот про их автомобильный путь - не знаю. Дело в том, что мы пришли к королю пешком из Долины Снов.



( Дело было так.Свернуть )

We are such stuff As dreams are made on, and our little life Is rounded with a sleep.

Долина снов

И в очередной раз второй день поездки оказался наиболее интересным. Начался он с мук выбора. Изначально мы планировали очень плотно посещать пустоши Нью-Мексико - две в первый день и две во второй, да хорошо бы еще втиснуть Короля Крыльев, стоящего на отшибе.

Планы полетели кувырком еще вчера, когда после Lybrook Badlands вместо намеченной А-Ши-Сле-Па направились в непредусмотренный Каньон Чако. А теперь пришлось выбирать. Я хотела в Бистай (я туда всегда хочу, потому что в прошлый раз не хватило), Игорю очень нравилось загадочное слово "А-Ши-Сле-Па". В результате решили начать с Долине Снов (Valley of Dreams). С одной стороны, мы там еще не были, а с другой - мне она нравилась на чужих фотографиях.



Надо сказать, что живьем она еще лучше. А фотографии? - Судите сами. ( DaydreamingСвернуть )

Немногочисленные ссылки:

• Лучшее описание добирания до Долины Снов на сайте TheWave.org. Там же есть карты и немного качественных фотографий.
  
• Статья с хорошими фотографиями и описанием дороги к Долине снов на голландском.
  
• Статья с завлекательными фотографиями худу из всех трех пустошей вперемешку. Из нее я узнала о Долине Снов.
  
• Горестная история про то, как Алекс Миронюк не добрался до Долины Снов после дождей.
  

Только, что выяснила, что у лилий лавин (Erythronium montanum, avalanche lily, white avalanche lily) и лилий ледников (Erythronium grandiflorum, yellow avalanche lily, glacier lily) русские имена есть.

Лилия лавин

Лилия ледников

Зовут их Кандык горный и Кандык крупноцветковый соответственно. Правда, соответствующих статей в русской вики нет.

( И еще одно имяСвернуть )

Если спросите - откуда эти сказки и легенды где именно расположен Культурный Парк (официальное название Chaco Culture National Historical Park)? Я отвечу - 36°3′36″ N, 107°58′12″ W. Почему координаты? А потому, что почтовый адрес у парка в деревушке Нагизи в паре-тройке десятков миль от реального месторасположения, а способы добираться, хоть вполне понятны, но занимают полстраницы текста.

Короче, расположен этот парк у черта на рогах. Лучшая дорога туда включает 13 миль грунтовок, из которых последние 4.5 названы очень разбитыми (на самом-то деле вполне приличные в сухую погоду, ну, совсем немного стиральной доски). Соответственно, малоизвестен. А место-то прелюбопытнейшее! Каньон речки Чако и плато над ним в течение нескольких столетий (850-1250) были центром весьма развитой цивилизации. Здешние индейцы не только строили сложные многокомнатные строения, руины которых нынче являются главной достопримечательностью парка, но и проложили сеть торговых дорог, расходящихся от каньона в разные стороны на десятки и сотни миль. Говорят, что следы дорог до сих пор видны с воздуха.

Чакоанские здания были сложены из блоков песчаника, скрепленных глиной вместо цемента. Изрядная часть того, что видно нынче реставрирована, и древние камни связывает современный раствор.

Выглядят руины весьма впечатляюще. Конечно, не Мачу Пикчу, но с Меса Верде вполне сравнимо. Менее фотогенично, потому как здешние большие дома стоят на открытых местах, а не в альковах. Но зато сами строения больше и сложнее. И немаловажный плюс - народа в каньоне Чако не очень много. Больше, впрочем, чем хотелось бы, особенно для места такой удаленности от всего на свете.



Если честно, в Чако каньон мы не собирались. Поглядев на фотографии при подготовке путешествия, решили, что в тех краях есть места и поинтереснее. Я и до сих пор так считаю. ( Но и о внезапном решении посмотреть на руины мы не жалеем.Свернуть )

Ссылки:

• Официальный сайт Chaco Culture National Historical Park и карта парка
  
• Краткая история культуры Чако
  
• Пешие маршруты в парке
  
• Chaco Culture National Historical Park на сайте AmericanSouthwest.net
  
• Описание маршрута Pueblo Alto Loop там же
  
• Chaco Culture в списке мирового наследия Юнеско
  
• Алекс Миронюк о Чако Каньоне
  
• The Chaco Research Archive - наиболее полная информация в сети о руинах Чако и истории их раскопок
  
• Статья о дорогах Чако
  
• Отзывы о парке на трипадвайзоре (именно там и пишут о вредных рейнджерах)
  

Из цивилизации мы сразу же направились в наименее известное место всей поездки - Lybrook badlands. Я про него узнала в засыпанном снегом рождественском Фармингтоне, лихорадочно ища на сети, куда б податься, чтоб день не совсем зря пропал. Тогда, впрочем, мы поехали к соседнему Angel Peak, куда ведет очень ухоженная грунтовка. И правильно сделали. Дороги к подножию осыпей Либрука в плохую погоду будут непроходимыми (в хорошую - никаких проблем там нет), а посмотреть на них сверху мы не удосужились, поэтому про тамошнюю грунтовку я ничего не знаю. Если честно, мы так и не увидели съезда туда. Он никак не обозначен, а записанных координат у нас в тот момент под рукой не было.

Сразу скажу, что наиболее подробная информация в сети на немецком на сайте Westernlady's World - там и карты, и GPS треки, и гугл все это прекрасно переводит на английский. Из американских источников лучше всего, пожалуй, "официальный" сайт - Lybrook (Badlands) Fossil Area. После того, как мы там побывали все описания кажутся простыми (и являются правильными), но сначала было не особо понятно.

Путаницы добавил Игорь. Он упорно считал дорогу к обзорной точке, которую мы не нашли, альтернативным и более простым въездом в сами осыпи. В результате взаимных непониманий ехали мы по коробке беломора описанию с немецкого сайта и этого вполне достаточно.

Теперь совсем немного геологии. Все замечальные худу Нью-Мексико расположены в руслах (чаще всего сухих) притоков реки Сан-Хуан, рождающейся в одноименных горах, текущей по пустыням Колорадского плато через три штата (Колорадо, Нью Мексико и Юта) в основном по землям индейцев навахо и впадающей в реку Колорадо в Глен Каньоне, ныне превращенном в озеро Пауэлл.

Так вот, размываемые сезонными и мусонными паводками берега притоков Сан-Хуан Ривер порождают совершенно неземные природные скульптуры. Некоторые из них мы увидим на следующий день. А пока разминка.



( В основном картинкиСвернуть )

Возвращаться по своим следам легко и просто. Остановились мы у придорожных худу. Заглавная фотография оттуда. Они невысоки, но шляпы их весьма интересны. Буду благодарна комментариям от геологов.

( Все дело в шляпеСвернуть )

Знакомство с Lybrook badlands прошло успешно, вполне вероятно, что туда мы еще вернемся и попробуем отыскать что-нибудь свое. А пока ссылки:

• Наиболее подробное описание на немецком на сайте Westernlady's World. На том же сайте много еще чего интересного.
  
• Еще один подробный отчет. На этот раз на голландском.
  
• "Официальный" сайт
  
• Хорошие фотографии и описание на сайте нового мексиканца (в смысле жителя Нью-Мексико) Майка Спита - Mike Spieth. Именно на них я и обратила внимание изначально. Но практической информации там почти нет.
  
• Практически нет ее и у Алекса Миронюка, который только посмотрел на пустоши сверху.
  
• Совсем нет ее и в этом фоторепертаже. Зато картинки в нем заметно отличаются. Правда, две последних похожи скорее на Долину Снов и Пик Ангелов соответственно.
  

Первая, совсем короткая остановка на пути - старый город Альбукерке. Так называются несколько кварталов вокруг центральной площади Old Town Plaza. С северной стороны площади стоит историческая церковь Сан Фелипе де Нери, основанная в 1793 году испанскими колонистами.

Ими же был основан и сам город, названный в честь испанского гранда, кавалера ордена золотого руна, вице-короля Новой Испании и Мексики, десятого герцога Альбуркерке Франциско Фернандеса де ла Куевы. Герцогство его имело своим центром Альбуркерке (с двумя "р") - небольшой городок в северной Испании на границе с Португалией. Существуют две гипотезы происхождения названия - латинская и арабская. В обеих querque имеет отношение к пробковому дубу, которыми славились окрестности старосветского Альбуркерке. Об этом и многом другом можно прочитать в весьма подробной статье английской вики.

Я, впрочем, не долго думая, породила третью - псевдо-романо-германскую, переведя querque как "церковь". И даже убедила Игоря.

Но вернемся все-таки на старую площадь. С оставшихся трех сторон ее окружают невысокие глинобитные здания стиля адоб(а). Пишут, что старые. Подобными домами, занятыми ресторанами, сувенирными магазинами и галереями, застроены еще несколько прилегающих кварталов. Выглядит это довольно похоже на старый город в Санта Фе, но, пожалуй, менее интересно и точно существенно меньше размерами.

Как и в Санта Фе, и в Таосе мы попали в город ранним утром, ожидая открытия обычных магазинов с едой, поэтому сувенирами и objets d'art наслаждались исключительно сквозь стекла и решетки. В каком-то тупичке рос чахлый кустик сирени с парой гроздей, а прямо за ним в пыльном окне стояли удивительные скульптуры.



Автора удалось разыскать с трудом (я еще назване галереи щелкнуть не додумалась). Зовут его Шелдон Харви (Sheldon Harvey) из народа навахо. Работы его продаются по всему юго-западу. В частности, галерея в Альбукерке называется Grey Dog Trading. Еще один способ потратить воображаемые миллионы.

( Немного предрассветных картинокСвернуть )

Кажется, буквально вчера в комментариях к уже позапрошлой юго-западной поездке писала: Вообще Нью-Мексико оказался очень интересен. Я собираюсь как-нибудь вернуться. Через год-другой, но только на север. Там badlands недоизучены. М.б. даже ближайшей весной, если удастся объединить с Canyonlands, куда хочет вернуться Игорь. Мы там когда-то совсем галопом проскакали.

И удалось! Более того, помимо пустошей Нью-Мексико и пропущенного некогда лучшего пешего маршрута в Canyonlands мы увидали индейские руины и лунные пейзажи, очередной щелевой каньон и фруктовые сады пионеров, посетили богов и гоблинов в их долинах и последний, пятый национальный парк Юты, а также обошли всяких скал и худу без числа.

Все места этой поездки, за единственным исключением Colorado National Monument - естественной остановки на длинном перегоне из Хэнсквилла в Денвер, были новыми для нас.

Ожидали мы дикости и уединенности*, но получили их лишь частично - путешествие во время пасхальных каникул, соответственно, мы конкурировали с многодетными местными жителями, выехавшими из все еще заснеженной северной Юты в пустыни и каньоны южной.

С погодой нам повезло - ни дождя, ни снега, ни особой жары, ни холода. Зато мне не повезло с небом. Большей частью оно было либо абсолютно безоблачным, либо скучно затянутым.

Как ни странно, мы опять не попали в Бистай. В смысле совершенно не попали. Поэтому я опять туда хочу. Скорее всего осенью, сочетая осенние осины со всесезонными худу, двигаясь из Денвера в Альбукерке. Но не этой, а следующей, потому как этой у меня внезапно сложился безумный план.



В день обычно получалось побывать в трех местах, вот полный перечень ( на английскомСвернуть )

При разработке маршрута использовались множественные сетевые ресурсы, наиболее полезными из которых были

• TheWave.info - несмотря на название, ныне этот сайт покрывает почти все интересные места юго-запада и содержит карты, GPS-координаты и фото-советы.
  
• Americansouthwest.net - все еще наиболее полный сайт по юго-западу. Подробные описания мест и маршрутов, топографические карты, много фотографий разного качества.
  
• Очень подробные описания пеших маршрутов в Capitol Reef NP с невдохновляющими фотографиями. Хозяин сайта Live and Let Hike проработал несколько месяцев волонтером в парке и изучил его как никто.
  
• За вдохновляющими фотографиями на новый (для меня) сайт ADVENTR.co. Его хозяин живет в городе Grand Junction на границе Колорадо с Ютой и нещадно пользуется этим.
  
• Вдохновляющая во всех отношениях тема Алекса Миронюка "Удивительная горно-пустынная земля Нью Мексико" на форуме Винского. Каким-то образом при подготовке первой поездки в Нью-Мексико я ее пропустила, а перед этой прочитала от и до.

Пользовались мы и сайтами национальных парков, и описаниями отдельных маршрутов разных авторов, но ссылки на них будут в соответствующих постах.

С собой я возила два тома "Photographing the Southwest" by Laurent Martres - Юта и Нью-Мексико-Колорадо, а дома изучали еще пару хороших книг: "Hiking the Southwest's Canyon Country" by Sandra Hickman и "Hiking the Southwest Geology" by Ralph Lee Hopkins.

И, конечно, большое спасибо Глебу Тарро 4gott за личную беседу.

---

* - Уединенности и малолюдности мы ожидали из-за удаленности наших целей от цивилизации. Большая часть из них расположена в так называемых Четырех Углах (Four Corners), там сходятся своими прямыми - и одновременно глухими - углами четыре довольно диких штата: Колорадо, Юта, Нью-Мексико и Аризона. В точке схождения предприимчивые индейцы устроили монумент, и за небольшие деньги можно попытаться постоять в четырех штатах сразу, правда, на четвереньках. Зато ехать туда от любого аэропорта осмысленных размеров часов пять-шесть. Для пустошей Нью-Мексико лучше всего подходит Альбукерке. Национальный же парк Capitol Reef тоже преизрядно отдален от больших городов. В ближайший к нему Солт-Лейк-Сити билеты почему-то были очень дорогими, поэтому возвращаться пришлось из Денвера. А машину для маршрута в одну сторону, как обычно, обеспечила прокатная контора Alamo.

Учителю Сюй-юню принадлежит приведенное мною выше высказывание: «После прочтения десяти тысяч книг надо пройти десять тысяч миль». Марина Москвина "Дорога на Аннапурну"

Этот вот мой ЖЖ постепенно превращается из Будут здесь мои картинки (в основном - фото, изредка - не фото) и чужие слова. Я когда-то собиралась коллекционировать цитаты и складывать их в LJ. Каждый день. Теперь читаю мало и цитаты попадаются реже. Фотографирую тоже не очень часто. Так что будет и то, и то. Иногда. в отчеты о поездках, цитат становится меньше, а картинок больше (только из путешествий, домашних уже почти нет).



Отчеты полезны. Очень поддерживают ухудшающуюся память и даже помогают планировать новые поездки. Между прочим, с той же целью поддержки памяти - а то с некоторыми книжками я уж ближе к концу осознавала, что читаю не в первый раз, - я стала записывать прочтенное. ( И вот что из этого вышло:Свернуть )

Ну, и в заключение пара цитат из чужих ЖЖ на старые, но любимые темы, рифмующиеся со старыми, но любимыми анкдотами:

Я б еще и немного шил

В Америке меня еще и считают бедным. Я его спрашиваю: а на что Вы тратите полмиллиона? Он отвечает что-то невнятное. Я сам так думаю, что с зарплатой порядка ста тысяч можно коллекционировать серебряные талеры и тетрадрахмы. А если бы у меня была зарплата полмиллиона, я бы, наверно, стал коллекционировать золотые дукаты вместо серебряных талеров. Больше ничего мне в голову не приходит, на что можно потратить с удовольствием.

duchifat

Рыбка, птичка...

Рассказ А.И.Давлетшина о полинезийском языке нукурия и картине мира, отражающейся в нём.
В частности, там говорится, что поскольку на атоллах Полинезии живые существа - это только рыбы, моллюски и птицы (из земных существ - только крысы), на разных атоллах существуют разные представления о том, кто такой человек. Те, кто считает человека разновидностью птиц (потому что ходит по земле двумя ногами), едят его приготовленным. Те же, кто считает человека разновидностью рыб (поскольку человек плавает, но не летает), едят человека сырым, ведь только рыбу можно есть сырой.

nomen_nescio

Как несложно догадаться, я тут картинки из последней поездки разбираю. И конец уже близок. В смысле конец картинкам.

Я тут собиралась искать попутчиков на последнюю неделю сентября, когда у меня каникулы, а муж мой, увы, занят будет. Но тут внезапно оказалось, что каникулы придется увеличить и провести их в совсем других местах.

В результате 22-26 сентября я буду в Исландии, а потом, аж до 6 октября - в Израиле. Если кто-нибудь захочет пересечься, дайте знать. В Израиле всякие семейные мероприятия и, скорее всего, отсутствие машины.

Гоголь в мимоходом рассказанной истории выразил бессмертный дух пошлости, пронизывающий немецкую нацию, и сделал это со всей мощью своего таланта. Разговор в обществе перешел на Германию. Упорно молчавший Гоголь наконец сказал: «Да, немец вообще не очень приятен; но ничего нельзя себе представить неприятнее немца-ловеласа, немца-любезника, который хочет нравиться; тогда он может дойти до страшных нелепостей. Я встретил однажды такого ловеласа в Германии. Его возлюбленная, за которою он ухаживал долгое время без успеха, жила на берегу какого-то пруда и все вечера проводила на балконе перед этим прудом, занимаясь вязанием чулок и наслаждаясь вместе с тем природой. Мой немец, видя безуспешность своих преследований, выдумал наконец верное средство пленить сердце неумолимой немки. Ну, что вы думаете? Какое средство? Да вам и в голову не придет, что! Вообразите себе, он каждый вечер, раздевшись, бросался в пруд и плавал перед глазами своей возлюбленной, обнявши двух лебедей, нарочно им для сего приготовленных! Уж, право, не знаю, зачем были эти лебеди, только несколько дней сряду каждый вечер он все плавал и красовался с ними перед заветным балконом. Воображал ли он в этом что-то античное, мифологическое или рассчитывал на что-нибудь другое, только дело кончилось в его пользу: немка действительно пленилась этим ловеласом и вышла скоро за него замуж».

Набоков "О пошлости"

( а дальше?Свернуть )

Мы вернулись. Картинки я еще когда разберу. Поэтому пока разрозненные кусочки.

Still further east you can explore the area around the MARS Desert Research Station (MDRS). The red and white badlands in the area are quite photogenic. MDRS is accessed via Cow Dung Road, 3.8 miles west of the intersection of Utah 24 and 95 in Hanksville. [Перевод]Еще восточнее можно осмотреть окрестности Марсианской Пустынной Исследовательской станции (МПИС). Тамошние красно-белые осыпи весьма фотогеничны. К МПИС ведет Дорога Коровьих Лепешек, начинающаяся в 3.8 милях к западу от пересечения шоссе 24 и 95 в Хэнксвилле. Очень полезный раздел на сайте TheWave.info

• На самом последнем участке пути я спросила навигатор об аэропортах. Среди ответов затесался Green River Intergalactic Spaceport (Межгалактический Космопорт Зеленой Реки). Одноименный городок остался за спиной, так что мы решили, что в нем живут большие затейники. Оказалось, впрочем, что космопорт расположен не там, а в соседнем штате Вайоминг выше по течению реки.
  
  Более того, выяснилось, что межгалактический космопорт есть и совсем рядом с домом. И не просто космопорт, а космопорт с холей ногтей и ондулясьоном.
  
  Рекомедую также статью на английском про народные названия аэропортов "Humorous Alternate Airport Names on Social Media"
  
  
• Недалеко от Долины Гоблинов, вдоль Рифа Святого Рафаэля идет зубчатая полоса невысоких сыпучих холмов. В начале апреля в каждом углублении под осыпью стоит по белому передвижному домику (а то и по паре-тройке). Выглядит всё это точь-в-точь как:
  
  Раз в год хатифнатты собирались на нем, перед тем как вновь отправиться в свои бесконечные странствия вокруг света. Они стекались сюда со всех концов земли, безмолвные и серьезные, с маленькими белыми пустыми лицами. Зачем им эти ежегодные съезды, трудно сказать: хатифнатты не могут ни слышать, ни говорить, а взгляд их всегда направлен на что угодно, только не к той далекой цели, к которой они стремятся. Быть может, им просто хочется иметь место, где можно чувствовать себя как дома, где можно немного отдохнуть, повидаться со знакомыми?
  
  
• И наконец картинка! Кусочек информационного плаката в Национальном Монументе Колорадо.
  
  
  
  Вышеупомянутый Джон Отто - основатель монумента и его первый хранитель. На плакате написано: "Джон Отто и Беатриса Фармхэм поженились у подножия Монумента Независимости (скала слева на картинке, красным прорисован маршрут, которым Джон ежегодно восходил на нее в день независимости) в 1911 году. Настойчивое желание Отто жить в палатке поближе к его любимым животным стало, по слухам, одной из причин, по которым брак просуществовал всего несколько недель."
  

Где-то в голове должно быть хранилище для неразделенных воспоминаний. Для осенних дворов, извилистых улиц, пустынных берегов, по которым ты бродишь один. Бродишь, смотришь и не понимаешь, что ощущаешь, кроме сожаления, что некому сказать: «Гляди, а вон там!..»

Для того чтобы воспоминание отпечаталось в твоих чувствах, нужен закрепитель, а без него ты просто белая бумага, плавающая в растворе памяти.

( Читать дальше...Свернуть )

Елена Михалкова "Нет кузнечика в траве"

Две байки из книги Александра Шарова "Волшебники приходят к людям"

( о верблюдеСвернуть )

( о котлетахСвернуть )