Все в Клубе, за исключением двоих, утверждали, что Морелли гораздо легче понять по цитатам, которые он выписывает, чем по его собственным словоухищрениям.
Пора однако вынести список книг и текстов, кот. меня интересуют в отдельный sticky post.
Eric McCormack "The Dutch Wife" (eng. only, перевод - по мне плох) - Уже есть. Набоков "Ада" в переводе Ильина (бум.) Алексей Толстой "Граф Калиостро" (эл.) - появился на fictionbook.ru Миф о Дон Жуане: Новеллы, стихи, пьесы / Сост. и предисл. В.Багно; прим. В.Андреева. - СПб.: Corvus, Terra Fantastika, 2000 Дон Жуан русский: Антология / Сост., предисл. и прим. А.Парина. - М.: Аграф, 2000 Давид Самойлов "Старый Дон Жуан" (эл.) - прислали книжку Генрих Белль "Ирландский дневник" (бум.) Семен Кирсанов Malcolm Bradbury на английском Rana Dasgupta "Tokyo cancelled" (eng. only) Кац, Р. С. "Взгляд на современную русскую литературу : пособие для читателя. – Саратов: ООО Издательство «Научная книга», 2008. – 32 с." Давид Дар "Исповедь безответственного читателя" Лев Халиф "ЦДЛ" Довлатов, Бахчанян, Сагаловский "Демарш энтузиастов" (бум.) Шодерло де Лакло "Опасные связи" (рус. бум.) Chesterton G.K. "Father Brown" (collected, complete) (eng. бум.) - спасибо es_key David Lodge "Trilogy" (eng) - ее я сейчас читаю, но потом отдам ведь... - уже есть! Все три. Dylan Thomas (eng) - скорее проза, чем стихи - появились Collected Stories and "Alexandria Quartet" by Lawrence Durrell (eng.) - спасибо, _cbeta_!
И еще Наринэ Абгарян "Манюня" (бум.) Лев Лосев "Меандр" Валерий Попов "Довлатов" свежий Быков и бумажные книги современных поэтов (Цветков, Херсонский etc) и, кажется, еще что-то. Надо сразу записывать.
Пара книг, о кот. у меня нет достаточной библиографической информации: детская книжка (серия маленьких историй) о кошечке и песике, в частности о том, как они пекли пирог, складывая туда все вкусное - это оказался Йозеф Чапек (брат Карела, см. комментарии), но я все еще хочу текст в старом переводе.
Второй, он же последний, день в Йеллоустоне начался довольно рано. Хотелось увидеть как можно больше. Главными запланированными достопримечательностями были Большой Каньон Йеллоустоуна (за него пришлось выдержать битву с мужем, утверждавшим: "Что мы каньонов не видели?") и гейзерный бассейн Норрис (это было желание Игоря, и с ним никто не спорил). Я надеялась, что хватит времени и на Мамонтовы Террасы, лежащие к северу от намеченной траектории, но, увы, не сбылось. Зато добавилось несколько незапланированных остановок.
До Великого Каньона (вот здесь, в этой фразе чувствуется отсутствие в русском языке артиклей, оба они Гранды) он, конечно, не дотягивает, но весьма внушителен. Длиной он около 24 миль (39 км), глубина колеблется от 800 до 1200 футов (240-370м), а в ширину достигает 3/4 мили (1.21 км).
В любопытной статье на сайте национального парка пишут, что хоть многие особенности геологии каньона не ясны, но считают, что прорыт он рекой, а не ледниками. Хотя лед свою роль тоже сыграл, создав в конце последнего ледникового периода, 14-18 тысяч лет тому назад, плотину на Йеллоустоунском озере. А при потеплении и таянии льдов, огромная масса воды вырвалась из озера и одним катастрофическим наводнением проложила русло новой реки и нынешнего каньона. Предполагают, что подобные наводнения случались и позже.
В результате имеется большой и красивый каньон со стенами из цветного риолита с могучей рекой на дне (еще кусочек бесполезных знаний: река Йеллоустоун, начинающаяся на склонах горы Йонт Пик к югу от парка, течет через него и через 600 миль впадает в Миссури на территории Северной Дакоты), украшенный двумя большими водопадами и неизвестным количеством более мелких по склонам, на дне которого некогда был активный гейзерный бассейн, до сих пор на стенках видны дымки горячих источников. Да еще по обоим берегам проложены автомобильные дороги, от которых отходят тропинки к обзорным точкам на краях. Место, несомненно, очень туристическое, но ведь и весь парк таков.
Здешние гейзеры самые молодые, а потому активные и горячие. И не очень-то сформировавшиеся. По геотермальной зоне проложены два кольцевых маршрута, соединяющихся на верху небольшого холма, на котором расположен информационный центр.
А нам было пора уезжать из Йеллоустоуна. Мое робкое предложение все-таки доехать до Мамонтовых Террас было решительно отметено, но на короткую остановку по пути согласились.
Больше грязи
Это была небольшая геотермальная область под названием Краски Художников (Artists Paint Pots). Они являются частью большого гейзерного бассейна Гиббон. Он находится совсем рядом с Норрисом, но менее активен. В самих же Баночках-с-Краской есть понемногу всего: мелких гейзеров, горячих источников, фумарол... Но известен он своей разноцветной грязью.
А потом мы покатили сначала на запад, выезжая из парка, а потом уже на юг в Айдахо, где в гостеприимном городе Покателло была заказана гостиница. На следующий день нам надо было расставаться с сыном и с кемпервеном. Соответственно, их обоих надо было сдать чистыми. И если автомойка ждала нас в паре кварталов от Basecamp Vans, то людям не помешал бы горячий душ и удобная постель.
Доехали быстро и без приключений. Останавливались где-то в Монтане на заправке, где запаслись неплохим пивом на ближайшие пару-тройку дней в мормонской Юте.
И немножко выводов. Два дня на Йеллоустоун мало. За три дня интенсивных мотаний по парку от рассвета до заката можно осмотреть основные достопримечательности, оптимально, наверное, дней пять. Нужно ли смотреть всё? — Не знаю. Не уверена. Слишком много всего (в частности, людей). Может наступить пресыщение. С другой стороны, даже жителям Штатов туда добраться непросто, а что уж говорить о заокеанских гостях.
Голову свою они носят под мышкой и, отправляясь в путешествие, оставляют её дома, чтобы она не испортилась в дороге.
А это жизнь:
Вчера, разбираючи фотографии из последней поездки, решила заретушировать мелкие темные пятна на вот этом кадре (здесь он только уменьшенный)
открыла в полном размере в редакторе и увидела вот это (опять же никаких манипуляций):
Пребываю в недоумении.
Зато узнала про святых, именуемых кефалофорами (по-английски cephalophore и статья в вики много подробнее), что в буквальном переводе с греческого означает "главоносец", держащих в руках собственные усеченные головы. Некоторые из них, подобно св.Дени, покровителю Парижа, умудрялись передвигаться и даже проповедовать в подобном состоянии.
Заслуживает упоминания и самообезглавившаяся индуистская богиня Чиннамаста (в весьма интересном посте по ссылке много всего безголового). Англовики пишет: Chhinnamasta is a goddess of contradictions. She symbolises both aspects of Devi: a life-giver and a life-taker. She is considered both a symbol of sexual self-control and an embodiment of sexual energy, depending upon interpretation. She represents death, temporality, and destruction as well as life, immortality, and recreation. The goddess conveys spiritual self-realization and the awakening of the kundalini – spiritual energy. The legends of Chhinnamasta emphasise her self-sacrifice – sometimes coupled with a maternal element – sexual dominance, and self-destructive fury.[Перевод]Чиннамаста - богиня противоречий. Она символизирует оба аспекта Деви: дарительницы и отнимательцы жизни. Ее рассматривают как символ сексуального контроля, так и сексуальной энергии. Она представляет собой смерть, бренность и разрушение, с одной стороны, а с другой - жизнь, бессмертие и воссоздание. Богиня воплощает духовную самореализацию и пробуждение духовной (и сексуальной?) энергии кундалини. Предания о Чиннамасте гласят об ее самопожертвовании, иногда объединяемым с материнским, сексуальной доминации и саморазрушительной ярости.
Да уж, весьма противоречивая особа.
А что до отдельно взятых голов, так про них чего только не пишут. Не далее как вчера у berezin: Писали о таких головах у скифов, но они были большие, размером с быка или даже с дом. Они живут на перекрёстках дорог и своим дыханием сбивают с ног путников. Геродот утверждал, что иногда эти головы загадывают смертельные загадки, и никто не может их отгадать.
Три котла больших поставить И костры под них сложить. Первый надобно налить До краев водой студеной, А второй - водой вареной, А последний - молоком, Вскипятя его ключом.
Встретив рассвет на Oxbow Bend в "малопосещаемом" Гранд Тетоне, мы, не мешкая, рванули на север в Йеллоустоун, опасаясь, что ситуация с кэмпграундами в более популярном парке будет еще хуже. Большинство из них были закрыты всё время прошлой осенью. Надеялись же мы на место в Lewis Lake. Этот лагерь расположен на самом юге парка, перворазрядных достопримечательностей рядом с ним нет, условия максимально спартанские для официального кэмпграунда — водопровода и электричества нет, туалет системы сортир, вода, впрочем, есть из колонок, но не все из них работают. Зато плюсов у него было целых два: он был открыт и все места в нем first come first serve, то есть зарезервировать их заранее нельзя, но если приехать поутру, можно занять освободившееся место. Есть еще и третье достоинство — он существенно дешевле большинства кэмпграундов в национальных парках ($15 за ночь тогда, а в этом году цена возросла до $20, first come first serve остается).
Очередной юный и улыбчивый рейнджер на въезде в парк подтвердил, что Lewis Lake — наш единственный шанс, потому что остальные кэмпграунды уже заполненны, а про него пока не сообщали. Заодно мы узнали, что дым от вялотякущего лесного пожара возле Одинокого Гейзера до лагеря не дотягивается и закрыта только тропа к этому гейзеру. Так что мы поспешили занимать место.
Замечательный туман (эх, мог бы и в Тетоне сгуститься!) я щелкнула из окна, а симпатично выглядящий каньон Lewis River с одноименными водопадами мы проскочили, не останавливаясь.
В награду получили удобное место в кэмпграунде и, застолбив его на одну ночь, отправились на осмотр достопримечательностей. Начали с гейзерного бассейна West Thumb на берегу Йеллоустоунского озера. Он невелик, но зато содержит несколько подводных гейзеров и глубокую воронку Abyss Pool и бирюзовый Black Pool (имя свое он получил, когда вода в нем была горячее и термофильные бактерии окрашивали его в темнокоричневый, почти черный цвет), помимо изрядного количества прочих геотермальных объектов. При правильном свете это место производит сильное впечатление.
Увы, на этот раз свет был обычным.
Но несколько картинок показать можно. ( Collapse ) Следующая остановка — Upper Geyser Basin. Поработаю википедией на пару фраз (на самом деле переведу начало соответствующей статьи с сайта American Southwest. На этом же сайте есть весьма подробная карта, на которой 71 объект имеют собственные описания, достижимые по клику.
Гейзеры Верхнего Бассейна в национальном парке Йеллоустоун образуют самую концентрированную группу в мире — более 250 гейзеров находятся на пятачке диаметром в пару миль, причем большинство из них в узкой полосе вдоль реки Firehole River. Есть они по обоим берегам, но на восточном заметно больше, и их можно разделитьв пять заметных групп. Поблизости есть еще два гейзерных кластера: Black Sand Basin вдоль ручья Iron Spring и Biscuit Basin дальше к северу вдоль той же реки.
От информационного центра возле Старого Служаки широкая, асфальтированная, доступная для инвалидных колясок тропа идет полторы мили по западному берегу реки до самого северного объекта бассейна Morning Glory Pool, в то время как меньшие тропинки и помостки образуют альтернативный маршрут на восточном берегу. В среднем около двух часов нужно, чтобы дойти до конца маршрута и осмотреть основные достопримечательности. Но можно потратить здесь и целый день, особенно если дожидаться извержений.
Не читая статьи (или же забыв про нее), мы именно так и сделали. Пошли по широкой тропе на север, но перешли на восточный берег еще не доходя до Morning Glory, а на пути обратно отклонились к группе гейзера Ромашка (Daisy) на западном берегу и оставили Холм Гейзеров (Geyser Hill) на самый конец. От посещения бассейнов Black Sand и Biscuit преднамеренно отказались, посчитав, что и так много будет. И были правы. Геотермальных объектов в Верхнем Бассейне видимо-невидимо. Далеко не все удалось осмысленно сфотографировать, да и показывать из отснятого буду тоже далеко не все. ( Collapse )
Получив какое-то (неполное, но явно достаточное для одного раза) впечатление о Верхнем Бассейне, мы направились в Средний, точнее Полудорожный (Midway Geyser Basin). Там геотермальных объектов немного, но несколько из них очень хороши. Мы ж хотели посмотреть на Grand Prismatic Spring сверху. Этот огромный (более 100м в диаметре) горячий источник окружен по периметру очень яркой разноцветной каймой из термофильных водорослей и бактерий.
В 2007 году мы глядели на него с берега, не зная об обзорной площадке на соседнем холме. А существовала ли она тогда? Покрытый паром водоем выглядел загадочно и даже немного пугающе, но общей картины не было, хотя размер его как-то представлялся.
Кто на воротах крестик рисовал? На нашем доме белый знак, смотри!
Зейнаб: Возможно, дети, стоит ли кричать? Я плов поставила, мне надо наблюдать. Не любишь крестики - возьми да и сотри.
Кто-нибудь знает, как можно убрать идиотские категории, приписанные к моим постам этими козлами?! Самого Фрэнка я сто лет назад забанила, а следов его жизнедеятельности изнутри (т.е. будучи загруженным в ЖЖ с нормальным старым стилем, по счастью, невидно). Но вот взглянула снаружи и ужаснулась.
Чтоб успеть к рассвету на заветную излучину Oxbow Bend, пришлось оставить семью без завтрака. Ненадолго. где-то на полчаса. Что я зверь что ли?
Договорились поехать, сразу как проснемся, а поесть Игорь приготовит уже на тамошней парковке в тепле и уюте кэмпервена, пока я буду толкаться на заиндевевшем берегу среди кучи таких же сумасшедших со штативами.
Как решили, так и сделали. Я, правда, надеялась, что мне вынесут кружку кофе прямо на берег, но прибежал Лева и позвал затракать внутрь. Что оказалось еще лучше, потому что кофе был практически горячим и я избавилась от штатива. Мне кажется, что без него у меня получается лучше. Ну, не настоящий я сварщик.
Дальше же куча картинок более-менее по порядку. ( Collapse )
До свидания, Гранд Тетон. Мы едем в Йеллоустоун, останавливаясь пару раз для фотографий. ( Collapse )
В этот день мы рассвет пропустили. Почему? — Потому что собирались идти на озеро Дельта, соответственно, хотели выспаться. Но и на озеро не пошли. Исключительно из-за меня. Делов том, что у меня бессоница. Я и дома-то сплю плохо, и в поездках первую ночь обычно не сплю, а в последние пару лет не сплю не только первую ночь, особенно если рядом кто-то храпит, стонет или скрипит зубами. Вот и в этот раз я не спала толком уже три ночи. В результате руки дрожат, ноги подгибаются и настроение на редкость паршивое. Короче, заявила, что до высокого озера я не доползу, а вы, если хотите, идите без меня (а я без вас, может, поспать смогу). Не захотели.
И немного личных/семейных выводов про Гранд Тетон:
Парк этот хорош для фотографа, но в основном на рассвете.
Идея ездить по обзорным точкам на рассвете, а днем уходить в пешие прогулки — вполне рабочая, но требует шлифовки.
Большинство недлинных пеших маршрутов однообразны — озеро или пара с видом на горы. Есть еще подъемы вдоль каньонов к опять же озерам, только горным, но туда мы так и не сходили. Самое интересное за день нам не пройти — двадцать горных миль для меня нереально. А если ходить с ночевкой, то есть даже более интересные маршруты в национальных лесах вне парка.
Не менее рабочая идея кэмпервена или дома на колесах, хотя в более теплое время года и с палаткой неплохо.
А вот останавливаться в кэмпграундах национального парка, похоже, не надо. Gros Ventre точно нехорош, хвалимый Jenny Lake нам много лет назад не понравился за чрезвычайную скученность, а огромный Colter Bay — за размеры и многолюдность. Мы тогда останавливались в Lizard Creek и там было неплохо, но он расположен на крайнемм севере парка и в прошлом году не открывался из-за пандемии. Явно стоит обращать внимание на кэмпграунды национального леса (помимо уже упомянутого Atherton Creek есть и прекрасно расположенный, но ныне закрытый то ли на сезон, то ли навеки Sheffield), ну и места для бесплатной стоянки тоже имеются.
Сколько дней проводить в парке — вопрос открытый. Мы не успели посмотреть на несколько известных фото мест, в частности, не доехали до самого знаменитого сарая в мире T. A. Moulton Barn и проехали в сумерках мимо Shane Cabins. На замечательный обзорный пункт Hedrick Pond Overlook не поехали, опасаюсь, что старичок Baby Blue не справится с разбитой грунтовкой.
Чуть-чуть не повезло со временем года, еще дня 3-4 и было бы идеально.
И увы не повезло с погодой для фотографии — слишком чистое небо, маловато тумана внизу и снега в горах, в вот для прогулок она была хороша.
Любви с Гранд Тетоном у нас опять не получилось, но надежда еще есть. Правда, вряд ли в ближайшие пару-тройку лет.
es_key
