Все в Клубе, за исключением двоих, утверждали, что Морелли гораздо легче понять по цитатам, которые он выписывает, чем по его собственным словоухищрениям.
Пора однако вынести список книг и текстов, кот. меня интересуют в отдельный sticky post.
Eric McCormack "The Dutch Wife" (eng. only, перевод - по мне плох) - Уже есть. Набоков "Ада" в переводе Ильина (бум.) Алексей Толстой "Граф Калиостро" (эл.) - появился на fictionbook.ru Миф о Дон Жуане: Новеллы, стихи, пьесы / Сост. и предисл. В.Багно; прим. В.Андреева. - СПб.: Corvus, Terra Fantastika, 2000 Дон Жуан русский: Антология / Сост., предисл. и прим. А.Парина. - М.: Аграф, 2000 Давид Самойлов "Старый Дон Жуан" (эл.) - прислали книжку Генрих Белль "Ирландский дневник" (бум.) Семен Кирсанов Malcolm Bradbury на английском Rana Dasgupta "Tokyo cancelled" (eng. only) Кац, Р. С. "Взгляд на современную русскую литературу : пособие для читателя. – Саратов: ООО Издательство «Научная книга», 2008. – 32 с." Давид Дар "Исповедь безответственного читателя" Лев Халиф "ЦДЛ" Довлатов, Бахчанян, Сагаловский "Демарш энтузиастов" (бум.) Шодерло де Лакло "Опасные связи" (рус. бум.) Chesterton G.K. "Father Brown" (collected, complete) (eng. бум.) - спасибо es_key David Lodge "Trilogy" (eng) - ее я сейчас читаю, но потом отдам ведь... - уже есть! Все три. Dylan Thomas (eng) - скорее проза, чем стихи - появились Collected Stories and "Alexandria Quartet" by Lawrence Durrell (eng.) - спасибо, _cbeta_!
И еще Наринэ Абгарян "Манюня" (бум.) Лев Лосев "Меандр" Валерий Попов "Довлатов" свежий Быков и бумажные книги современных поэтов (Цветков, Херсонский etc) и, кажется, еще что-то. Надо сразу записывать.
Пара книг, о кот. у меня нет достаточной библиографической информации: детская книжка (серия маленьких историй) о кошечке и песике, в частности о том, как они пекли пирог, складывая туда все вкусное - это оказался Йозеф Чапек (брат Карела, см. комментарии), но я все еще хочу текст в старом переводе.
К последнему дню поездки все запланированное оказалось выполнено. Не в самом полном варианте, но возвращаться ни к Секрету Эдмайера, чтоб дойти до West Clark Bench, ни к Белым Скалам не хотелось. Развлечения пришлось придумывать на ходу.
Думали разведать дорогу к Cutler Point (он же Great Chamber) – фотогеничному алькову, куда водят экскурсии местные гиды, тщательно скрывая место и путь к нему от широких масс. Сейчас секрет раскрыт, а тогда друзья правильное название вычислили, но не были уверены, какие именно песчаные грунтовки образуют правильный маршрут. Спросили хозяев, но они про такое место не слышали. Она посоветовала сходить в каньон Lick Wash, где в это время года особенно хорошо, а он схватился за телефон и стал обзванивать друзей и знакомых: "Как, мол, так, какие-то туристы знают что-то, о чем местные жители не подозревают!" Через какое-то время вернулся к нам и сказал, что пара его друзей возят экскурсии в это место. Они говорят, что песок на мелких грунтовках очень глубок, даже на полноприводном пикапе ехать не советуют, и, нет, маршрут не выдадут, разве что вместе с экскурсией.
Мы подумали и решили поехать в Lick Wash, а по пути попытаться определить, где начинается секретная дорога.
Lick Wash
Этот место устроено весьма похоже на Willis Creek Canyon, но идет через светлые породы, поэтому выглядит легче и наряднее. Зато узкая его часть короче и не столь разнообразна. А еще там хватает места для кустов и деревьев, так что по осени добавляются яркие краски от кленов и дубов.
Никаких препятствий там нет, и прогулка по Lick Wash подходит и семьям с детьми, и абсолютно неподготовленным людям. Идти можно как довольно далеко (полная длина маршрута туда-обратно 11 миль), так и повернуть раньше, когда каньон раскрывается, как сделали мы.( Collapse )
День еще до обеда не дошел, и надо бы еще куда-нибудь сходить. Пообсуждали и решили посетить еще одну часть Rimrock Hoodoos. Неофициальная тропа к ним начинается на шоссе 89, прямо напротив станции рейнджеров, где нам когда-то одолжили лопату для выкапывания из песка в первую поездку в Белый Карман. Билл Белвин, на чьем сайте была взята карта и информация, разделяет здешние грибы на две группы – нижнюю и среднюю, но граница весьма условна. Так что у меня они будут называться средними.
А день все еще не заканчивается. Ходить, впрочем, уже не особо хочется. Идем по пути наименьшего сопротивления и едем в
Moqui Caverns
Про эту придорожную достопримечательность я вычитала незадолго до поездки, и мне понравились картинки. К сожалению, понравились они не только мне. А если учесть, что искусственные пещеры (в них добывали песок для стеклодельных мастерских в 70-х годах прошлого века) находятся прямо над шоссе 89 совсем рядом с Канабом, людей в них много. Короче, не рекомендую.
А как же картинки? – Картинки есть. На первой из них видно расстояние до дороги.
Напоследок покажу дом, где мы жили несколько дней. Расположен он на окраине Канаба и называется Burro Flats High Desert Lodge.
Энергичные и заботливые хозяева Селеста и Николас говорят, что их дом второй по величине в городе, не считая общественных зданий. Они его купили задешево, когда первоначальные владельцы не смогли платить ипотеку, отремонтировали, украсили и начали сдавать комнаты туристам, а сами проживают в обустроенном подвале с отдельным входом.
Селеста называет свою модель бизнеса "Bed and Breakfast without Breakfast", что вольно можно перевести, как "пансион без завтрака". На самом деле минимальная еда (маффины, фрукты и т.п.) по утрам на кухне есть, а кофе и чай есть весь день, но готовить для гостей хозяева не хотят. Зато предоставляют свою полностью оборудованную гигантскую кухню в пользование. И нас это вполне устраивало.
Как я уже писала, Селеста и Николас очень доброжелательны и общительны, но не навязчивы. ( Collapse )
А на следующее утро мы покинули гостеприимный дом и без малейших проблем сначала доехали до Лас-Вегаса, а потом долетели до дома.
Так закончилась прошлогодняя осенняя поездка, и наступает время для новой.
Весной 2020 года, когда все погрузились в карантин и самоизоляцию, а запланированные поездки лопались, как мыльные пузыри, мне приснился сон. Снилось мне что я лечу – медленно и низенько так лечу, то ли на вертолете, то ли вообще сама по себе – над сухим руслом. Русло-wash углубляется, на его склонах появляются каменные грибы. Полет еще замедляется, грибы вырастают перед внутренним взором, и я постепенно понимаю, что место-то непростое. Все известные мне худу проплывают перед глазами – красные шапочки из Синего каньона, поганка и ее соседи над шоссе 89 в Юте, каменные яйца с пустошей Бистай в Нью-Мексико, причудливые формы из Долины снов по соседству во главе с Космическим троном... В этот момент я понимаю, что это диво-дивное мне лишь снится, и просыпаюсь чуть ли не в слезах.
Именно этот сон вспомнился мне 9 октября 2020, когда мы оказались в незаслуженно малоизвестном месте под названием Sidestep Canyon. Нет, второго Короля Крыльев там не увидеть, но разнообразие форм и расцветок каменных грибов там зашкаливает.
Не знаю, убедила ли я вас, но по мне Lower Sidestep Canyon – место абсолютно потрясающее, а его окрестности заслуживают тщательнейшего изучения. Что надеюсь произойдет в обозримом будущем.
Всем, всем, Всем и каждому скажу Я, я, Я секретов не держу Я, я Я не шкаф и не музей- Хранить секреты от друзей!
8 октября мы побывали в двух малоизвестных, хотя и легкодоступных местах. И да, оба вполне заслуживают посещения.
Про Секрет Эдмайера я знала довольно давно, а в декабре 2017 года мы чуть туда не направились в последний день (правильно сделали, что не поехали, на него нужно больше времени, чем у нас тогда было). И если слово "секрет" в названии было всегда, то чей это секрет, было не ясно – упоминались и некий Эд Майер/Мейер, и безымянный обожатель/admirer... Совсем недавно сформировался консенсус: The location is named after German landscape photographer Bernhard Edmaier, who first identified the formations from the air.[Перевод:]Место названо в честь немецкого фотографа-пейзажиста Бернгарда Эдмайера, первого обратившего внимание на эти формации с воздуха (из описания на сайте American Southwest). Итак,
Секрет Эдмайера
Что это такое? – Это недлинная цепочка холмов в русле Buckskin Wash, в еще широкой части незадолго до превращения ее в самый длинный щелевой каньон в мире Buckskin Gulch.
Секрет Эдмайера сложен, в основном, из красновато-коричневого песчаника Навахо, и большая часть его покрыта густо рассеченными каменными волнами, похожими на поверхность мозга с его извилинами, и потому называемыми мозговым камнем (brain rock). По структуре здешние холмы напоминают Белый Карман, но практически лишены разноцветья последнего. Зато ближе к вершинам выветривание обнажило тонкие и плоские полосы более прочного камня, складывающиеся в трехмерные решетки lace/box stone, а их, наоборот, нет в Белом Кармане.
Куда ж друг от друга Нам деться на этой планете? Вот видишь, колеса Совсем зарастают травой...
Владимир Ланцберг
Второй же "секрет" мы случайно обнаружили аж в 2005 году. Тогда, не найдя Rimrock Hoodoos, мы печально ехали по 89 дороге, а я упорно смотрела на юг, где скрывалась загадочная, но желанная еще тогда Волна. Не смейтесь! Информации в сети в то время практически не было...
И вот, увидав симпатичный завиток в камне, мы съехали с дороги и пошли посмотреть, что это такое.
Такое оказалось коротеньким щелевым каньоном, идущим параллельно дороге и очень быстро заканчивающимся в обе стороны: на север (запад) он мельчал, а на юг (восток) – становился непроходимым. Зато там, где он подходил прямо под дорогу, на несколько метров возвышалась стена из живописных старых автомобилей.
Мы сделали несколько фотографий (впоследствии пропавших), окрестили это место "мусорным каньоном" и уехали.
С тех пор мы неоднократно ездили по 89 шоссе в разные стороны, но ни разу не удавалось увидеть кладбища машин под дорогой. Я считала, что его, наверное, расчистили, может, и сам каньончик засыпали. Как вдруг, весной 20 года, я наткнулась на чье-то описание места, названного автором Car Wash canyon.
"Да это же наш мусорный каньон!" – закричала я про себя и отправилась гуглить дальше. Постепенно выяснилось, что правильное название места Catstair Canyon. Пишут, что имя это он получил из-за чрезмерной узости. До того, как проложили шоссе, спуститься по нему могла только кошка.
С настоящим именем нашлось существенно больше информации. У коротенького каньона есть два входа – восточный и западный. От восточного входа идет официальный одноименный маршрут, при этом большинство прилагащихся фотографий на AllTrails сделаны с западной стороны. Он не очень интересен, но именно туда приводит навигация в Гугле. К кладбищу автомобилей спускаются от западного входа. Это первый возможный съезд с шоссе после House Rock Road, если ехать на восток. С хорошей точностью ровно миля. Здесь дорога пересекает Cockscomb, и по обеим ее сторонам высятся красивые скалы.
«Всю мою жизнь, — думал Бек, — я занимался ничем, заполнял себя пустотой. Другие, лучше меня, делали большие дела: летали к Меркурию, или к Венере, или еще дальше — за пределы Солнечной системы. Другие — не я. Все, кроме меня. Но Синяя Бутылка может разом все изменить».
Лихорадка поиска захватила его и с тех пор не отпускала. Если обращаться с ее внутренним жаром осторожно, то желания отыскать Синюю Бутылку может хватить надолго, до самого краешка жизни. Ну хотя бы еще лет на тридцать — конечно, если не очень усердствовать в поисках и не признаваться самому себе, что дело вовсе не в бутылке, не в том, чтобы найти ее, а в азарте поиска, охотничьей страсти, когда не знаешь к тому же, что за трофей поджидает тебя.
Ночь пройдет, наступит утро ясное, Верю, счастье нас с тобой ждёт. Ночь пройдёт, пройдёт пора ненастная, Солнце взойдет...
Чтоб не загромождать рассказ о следующем дне прошлогодней осенней поездки (интересно, успею ли я про нее дописать до начала следующей?) я отдельно покажу рассвет за окном быстро едущей машины. Был он довольно хорош и достаточно долог, чтоб нащелкать много неплохих, но не особо отличающихся кадров.
Одно старое место, одно очень старое место и немного нового
7 октября мы перезжали с северной стороны национального монумента Grand Staircase Escalante на южную. Его можно объехать по дуге асфальтированными дорогами, но можно и проехать насквозь по вполне приличной грунтовке Cottonwood Canyon road. В монументе есть и другие поименованные дороги, не считая бесчисленных более мелких грунтовок, некоторые из которых не имеют не только имени, но даже и номера. Но относительно быстрая и беспроблемная (в хорошую погоду) одна. Мы ее проезжали дважды – первый раз аж в 2005 году на седане с севера на юг (и я проспала изрядную часть этой дороги), второй раз ехали в обратном направлении в 2013 году, и замечу, что ехать с юга на север намного интереснее и живописнее.
Cottonwood Canyon road не только пересекает Эскаланте, но и дает доступ к интересным местам внутри монумента. Мы, естественно, собирались сходить куда-нибудь во время переезда. Изначально планировали наконец-то залезть на Yellow Rock, но глядя на жестокий прогноз, обещавший опять за 30, отказались от идеи забираться на голую скалу по крутому склону. Решили, что, наоборот, надо прятаться от солнца в каньоне. Осталось только выбрать, глаго, что выбирать было из чего.
Hackberry Canyon не выглядел привлекательным на чужих фотографиях. Да еще писали, что надо идти по воде, а у нас не было подходящей обуви. Позже выяснилось, что именно в это время, каньон был необычно сух, но кто бы знал?
Манил меня Round Valley Draw, но там для спуска в каньон нужна была отсутствующая веревка, а возвращаться полагалось по скучной открытой местности под солнцем. Отложили на другой раз.
Bull Valley Gorge тоже весьма интересен, но о нем писали про довольно сложные препятствия. Побоялись.
Lick Wash была заметно в стороне от нашего пути. Забегу вперед, туда мы сходили в последний день поездки, заехав с монумент другой дорогой.
оставался лишь посещенный нами в 2013 году Willis Creek canyon. Но почему бы и нет? Там прохладно, тенисто и нет препятствий.
Впрочем, одно препятствие было. Не для нас, а для машины (не забывать читать свежие отзывы!) Если в 2013 году дорога к нему (Skutumpah Road) была простой и доступной для любой машины, то в 2020 один подъем на ней был раскатан в хлам. Для проезда по глубоким колдобинам и лишь чуть менее глубокому песку нужен был внедорожник. Для нашего пикапа проблем не было, а кому-то приходилось оставлять машины под холмом и идти дополнительные полторы мили по пыльной дороге до входа в каньон. Возможно, с другой стороны, доступ был проще, но несомненно длиннее.
И вот практически на рассвете мы ежимся у входа в каньон ручья Уиллис. Термометр в машине показывает чуть больше нуля, а где-то в пути был и небольшой минус, притом что днем ожидается за 30! Похоже, в этих краях находится местный полюс холода. ( Collapse )
Следующая остановка находится практически на Cottonwood Canyon road и пропустить ее трудно. Арка Гросвенора (Grosvenor Arch) является достопримечательностью официальной. К ней ведет короткая дорожка, отмеченная большими указателями, а от стоянки к основанию арки можно дойти по широкой и ровной тропе, длиной около сотни метров. Так что народ там всегда есть.
При этом арка, названная в честь Гилберта Гросвенора президента Американского Географического Общества и первого редактора журнала National Geographic, весьма хороша собой. Она двойная и находится высоко над землей (150 футов/45м) в верхней части одинокой скалы.
Большинство посетителей доходят до подножия арки, задирают головы... и возвращаются назад. Мы же хотели повторить свой "подвиг" 2005 года. Дело в том, что на арку можно забраться сзади. Официального маршрута там нет и не было, но есть неофициальная тропа, достаточно несложная, чтоб можно было подняться с двухлеткой за спиной, слегка помогая восьмилетнему ребенку.
А в тот день мы направились дальше на юг по дороге Тополевого Ручья. День еще и не думал заканчиваться, как-то нелепо было возвращаться в цивилизацию. Я уговорила Игоря сходить в незнакомое место. Впрочем, совсем незнакомым назвать его было нельзя. Дорога 89 проходит по границе слоев Grand Staircase и к северу от нее под невысокими обрывами водятся каменные грибы – худу в больших количествах, их называют Rimrock Hoodoos. Их довольно много у пересечения шоссе 89 и Cottonwood Canyon Road. В 2005 году мы умудрились их не найти, а в 2013 к самой известной группе уже вела официальная тропа Toadstool Hoodoos Trail. Есть там худу заметных размеров, называемое Поганкой (Toadstool), но и другие грибы попадаются.
Помимо известного "грибного места" неподалеку есть и парочка более диких. К одному из них подходят снизу от шоссе, а к другому можно спуститься, а подход начинать от Cottonwood Canyon Road, не доезжая мили три до перекрестка. Называют их по-разному, но вполне естественное имя "Верхние худу", под ним их можно найти и на сайте Билла Белвина.
Координат стоянки у нас при себе не оказалось, поэтому мы запарковались несколько южнее начала неофициальной тропы, руководствуясь картой в телефоне/навигаторе и здравым смыслом. Они же нас довели до обрыва, под которым виднелись каменные грибы.
Не обладающие телесными преимуществами могут отправиться в горы и заняться альпинизмом и горным туризмом, где моральная красота важнее физической, а духовность довлеет над телом, которого почти не видно в одежде (штормовках, пуховках).( Collapse )
Вынесено из комментариев к посту timur0 про книгу Борис Родоман "Под открытым небом: о гуманистическом экологическом воспитании". Текст самой книги при быстром поиске мне пока не попался.
В последний день на северной стороне Эскаланте мы направились в не особо известное и весьма доступное место. Я немного затрудняюсь с переводом названия Bighorn canyon. Скорее всего, он назван в честь горных баранов муфлонов, чье английское имя Bighorn sheep, но про это нигде не написано, а "Большерогий каньон" звучит забавно.
Я про него узнала, случайно наткнувшись на отчет в малоизвестном блоге. Затем увидела очень симпатичные фотографии в блоге Wilde Weite Welt (ну да, им со светом сильно повезло), а потом еще Наташа, известная на форуме Винского как hicago, подтвердила, что место стоящее.
И я с ней более чем согласна, несмотря на довольно средние оценки его на сети и в "Photographing the Southwest". Сам каньон не отличается ни глубиной, ни особой изысканностью его узких частей. Но он до крайности разнообразен и проходит через разноцветные породы. У него есть две ветки: короткая и глубокая западная (она, на мой взгляд не сильно интересна) и длинная, но мелкая восточная. Именно в ней и над ней находятся красота и разнообразие.
Проходить Большерогий Каньон можно двумя способами. Если есть две машины (ну или очень много сил, чтобы пройти маршрут дважды туда и обратно), можно идти насквозь сверху вниз. Именно такой маршрут описан в изначальном посте (они возвращались не тем же путем, а через каньон Зебры и интересные места на плато между каньонами, что представляет собой длинный, непростой, но весьма интересный машрут), сквозной путь описан и на сайте American Southwest, а через две недели после нас насквозь шел Володя с друзьями.
На AllTrails предлагается маршрут покороче и попроще (средней трудности, 6 миль туда и обратно) от Hole in the Rock Road. Именно так мы и ходили.
Последние отзывы переполнены жалобами на кусучих мух и коровий навоз. С насекомыми нам явно повезло, да и особого навоза не припомню. Зато, насколько я понимаю, виды в восточной ветке каньона лучше, когда идешь к истокам.
Впрочем, совершенно точно, что пара миль вдоль Harris Wash от стоянки до устья каньона неинтересны. В месте парковки прошлой осенью стоял большой параллелепипед небесного цвета – то ли контейнер, то ли передвижная лаборатория (сбоку торчали какие-то вентили и циферблаты), который, естественно, был обозван голубым вагоном. Фотографий нет, ни у меня, ни у Володи, ни на AllTrails, но если эта бандура до сих пор там стоит, то не пропустить. На сайте American Southwest написано, что вроде как можно идти одну милю от Tenmile Flat на той же Hole in the Rock Road двумя милями дальше от "официального" начала тропы, но напрямик без тропы. И нигда больше такой путь не упоминается.
Так что мы пошли по "официальному" маршруту от голубого вагона. Рассвет встретил нас в Harris Wash. Иногда там течет вода, поэтому на дне густо растут кусты и коровы протоптали кучу тропинок. Все они идут вниз по руслу, так что заблудиться на пути туда практически невозможно, на обратном же пути надо не пропустить точку выхода.
Соответственно, самый первый утренний свет пришелся на неинтересную часть пути. Помимо кустов видны были лишь берега сухого русла с типичными холмиками-типи (tepee – это то, что по-русски называется вигвамом, названы они так за характерную коническую форму). Если ж вы увидели вот такую скалу прямо посреди русла, то надо развернуться, вы прошли вход в каньон на несколько десятков метров. Устье Bighorn Canyon совершенно непримечательно и покрыто довольно глубоким песком. Но довольно скоро будет развилка. Мы начали с западной, короткой и глубокой ветки.
Теперь о том, что можно увидеть не в самом каньоне, а на плато, которое он прорезает. Это одно из разноцветных худу, стоящих довольно высоко над последним на нашем пути широким местом.
И если одного похода к Космической Пепельнице мне хватило, то в Большерогий Каньон я с удовольствием вернусь. Хотелось бы сходить на длинный кольцевой маршрут на весь день с каньоном насквозь и плато над ним, но нужна погода попрохладнее.
Когда, где-то в середине дня мы вернулись в Эскаланте, я внезапно поняла, что меня манят кровать в темной комнате с кондиционером и компьютер с интернетом, а вот Игорь решил, что можно еще куда-нибудь съездить. В результате он посетил известные каньоны Peak-a-boo и Spooky дальше по Hole in the Rock Road. Несмотря на официальность этого маршрута, подробное описание и навигатор в руке он слегка заблудился и вернулся уже в темноте, но я только-только начала волноваться.
es_key
