?

Log in

No account? Create an account
 
 
26 Март 2019 @ 11:26
Семь холмов, как семь колоколов  
В Лиссабон мы прилетели вечером. И хоть было еще не поздно, но зима, и поэтому в город мы въехали по темноте. Про нашу маленькую гостиницу Hello Lisbon Rossio водитель ничего не знал, но найти ее не составило труда. Не могу не порекомендовать ее.

Совершенно замечательное расположение и наличие всего, что надо внутри, при отсутствии каких-либо финтифлюшек и дизайна как такового. У них даже людей на входе нет, перед приездом тебе сообщают код от входной двери, а внутри стоит экран для переговоров. Там дадут код от квартирки - очень удобно для интровертов.

Наша студия на третьем этаже состояла из комнаты с кухней вдоль стены, обеденной зоны на застекленном балконе и ванной комнаты (уж не помню была ли там сама ванна, но душ точно был). Розеток было много и wi-fi работал хорошо. А что еще бюджетному путешественнику надо?

Я первым делом вышла на балкон и распахнула окно. Из темноты потянулись запахи застоявшейся воды и пережареной пищи.

- Где-то канализация подтекает, и под нами находится дешевый ресторанчик, - подумал Штирлиц и захлопнул оконные створки.

Прямо перед поездкой мы начали волноваться насчет месторасположения гостиницы. Googlemaps подсунул фотографию секс-шопа прямо у входa, а дотошный Игорь отыскал не самые лестные отзывы о районе.

Секс-шопа поблизости не оказалось, соседняя дверь была заколочена, и никаких темных элементов, кроме тихой нищенки на лестнице, ведущей от нас к одной из наицентральнейших площадей города Praça Dom Pedro IV (более известной под именем площадь Россио) не было.

Но об этом мы узнали на следующий день.

А пока что отправились искать ужин и фаду.

Португальскую музыку фаду я люблю довольно давно (вики пишет: Буквально слово «фаду» означает «фатум», «судьба», доминантной эмоцией в произведениях является принятие горькой судьбы. <...> Согласно наиболее распространённой версии, фаду появился в Лиссабоне (порт. fado de Lisboa) во второй четверти XIX века в маргинализированном квартале Алфама, где перемешались народы и традиции Пиренейского полуострова, Южной Америки (в особенности Бразилии) и Африки после периода колониальной экспансии Португалии. Сильное влияние на становление фаду оказали танцы фофа (порт. fofa), распространённый в Португалии и Бразилии, бразильский лунду (порт. lundu), возникший в Африке, и фанданго. Другой источник жанра — португальская литература и поэзия, в особенности катрен и модинья. Изначально словом фаду называли бразильский танец под пятиструнную гитару, однако современный фаду испытал влияние вышеперечисленных жанров, а пятиструнная гитара была вытеснена португальской гитарой). Короче, этакий городской романс с испанской пиринейской грустью и африканскими страстями.

И где слушать фаду, как не на его родине? Еще дома мы выбрали пару мест рекомендуемых на сети - ресторанчик Tasca do Jaime d'Alfama и клуб/бар в районе Bairro Alto под названием A Tasca do Chico (он оказался совсем рядом с нашей гостиницей, а слово "tasca" означает специфически-португальский тип едален).

У нас было два вечера в Лиссабоне, так что мы собирались посетить оба этих места. В первый мы отправились в Алфаму - старый район в нижней части города на берегу на берегу реки Тежу, с которой я встречалось в Испании, где она известна под именем Тахо и почти что опоясывает Толедо, надеясь совместить еду и музыку. И даже нашли искомую Tasca do Jaime d'Alfama, но мест в ней, увы, не оказалось.

Так что мы пошли бродить по Алфаме в поисках подходящего местечка. Рестораны с фаду в Алфаме на каждом углу, но найти подходящий непросто - где-то дорого, где-то пафосно, где-то закрыто на замок... Почти завершив обход района мы оказались у двери, из-за которой доносилось задушевное пение, а перед ней стоял и курил мужчина средних лет в пальто с поднятым воротником.

- Это у вас тут фаду сегодня? - спросили я, входя в роль наивной туристки.

- Конечно фаду.

- И поесть можно?

- И поесть.

- А сколько надо за вход заплатить? - это вступил Игорь. Во многих заведениях, ориентированных на туристов берут немалую плату за вход.

- А нисколько.

Так мы оказались в месте по имени Esquina de Alfama. В списке лучших мест фаду его нет, но отзывы хорошие и нам там понравилось.

Насколько я понимаю, ресторан это чисто семейное предприятие. Одни и те же люди готовят еду, обслуживают посетителей и поют.

Сначала пела довольно молодая особа. Вроде и неплохо пела, но не отложилось в памяти. Затем - юноша, длинный, тонкий и весь колышущийся. Пел что-то шуточное и вел себя до крайности манерно. Не понравился совсем. Затем из кухни вышла, снимая фартук дама средних лет, невысокая и коренастая. И запела. Я, конечно, не эксперт, но по-моему это было настоящее фаду - тоскливое и пронзительное.

Тем временем, нам и еду принесли. Не самую дешевую, простую, но довольно вкусную. Кстати, в поругальских харчевнях традиционно сразу приносят на стол холодную еду - хлеб, оливки, сыр, ветчину... Это отнюдь не бесплатное угощение от заведения и стоить они могут изрядно. Туристы постоянно жалуются на этот обычай и лукавых официантов, не предупреждающих их. Нас повсюду спрашивали, хотим ли мы эти закуски или унести их на кухню.

Но вернемся к пище духовной. С улице зашел куривший мужчина и, не снимая мокрого пальто, запел. У него был сильный, немного срывающийся баритон, но неидеальность пения ничему не мешала. Как я выяснила потом, его зовут Лино Рамос, а ресторану он приходится то ли менеджером, то ли хозяином.

И потом они пели в разных сочетаниях и было это хорошо весьма. В какой-то момент музыканты встали и ушли куда-то. Моросивший на улице дождь резко усилился, а Левка начал ныть, что ему надоело.

Дождь мы решили переждать. Музыканты вернулись и пение началось заново. А вот сын ныл все сильнее и сильнее. После бодрой песни о португальском доме, которой подпевала вся португальская часть ресторанчика (это была Uma Casa Portuguesa королевы фаду Амалии Родригеш) мы все-таки ушли. На обратном пути слегка вымокли, но первый вечер в Лиссабоне вышел удачным.

Дождь шел всю ночь, но к утру перестал, и с ним в Португалии мы больше уже не встречались. Несмотря на разницу во времени встали мы достаточно рано и отправились бродить куда глаза глядят..



Как и многие другие старые города, Лиссабон расположился на холмах по берегам большой реки (Тежу она же Тахо - крупнейшая река Иберийского полуострова начинается в Испании, а прямо в Лиссабоне впадает в Атлантический океан). С холмами же, как можно догадаться из заголовка, там очень хорошо. Церквей и монастырей в городе предостаточно, но к вершинам холмов они не тяготеют и, несмотря на несомненную католичность страны, колокольного звона в этой поездке особо не слышали. Зато почти на каждом холме есть место для любования видами - miradouro. К одному из них мы направились, выйдя из гостиницы. Но давайте по порядку.

Первым делом я вышла на балкон с утра и увидела вид. Крепостная стена на вершине холма - это замок святого Георгия (Castelo de São Jorge), там мы тоже окажемся. При изрядном увеличении получается левый кадр, а на правом - руина прямо под нами. Она более-менее живописна и объясняет болотный запах.



Выйдя из гостиницы, Игорь уверено повернул налево и пошел вверх. Улица поднималась весьма круто, и я внезапно поняла, что каждый шаг мне дается с изрядным трудом. И начала ныть, куда это мы идем, намеченные к осмотру достопримечательности находятся в противоположной стороне. На что муж мне ответил, что вчера из окна машины он увидел во тьме какое-то мирадору совсем рядом и хочет на него посмотреть.

Повозмущавшись для проформы, мол, если этой обзорной точки нет в нашем списке, то ничего особенного там нет, я потащилась за семьей, а лиссабонцы, натренированные каждодневными подъемами, нас бодро обгоняли.

Игорь оказался абсолютно прав: Miradouro de São Pedro de Alcântara входит во все списки лучших обзорных точек города, а снизу к нему подходит самый известный из трех действующих лиссабонских фуникулеров Ascensor da Glória. Да-да, вот этот разрисованный трамвайчик - одна из достопримечательностей города.



Виды оказались прекрасными, а вот парк на холме по зимнему времени оказался не только неработающим, но и практически весь огорожен решетками, так что подойти к парапету для обозрения и фотографирования можно было лишь в одном месте.



В отдельном закутке, тоже за решеткой, толпились псевдоантичные статуи.



Так что побродив вдоль ограды, я сделала пару кадров (точнее по паре видов и по паре меланхолических ветвей - лично мне Португалия помимо обычных красот запомнилась выразительностью дерев).



От мирадору я потребовала идти вдоль линии фуникулера, привлеченная даже не столько расписным транспортом (что я трамваев не видела?!), сколько не менее расписанными стенами вдоль улицы.



Лиссабон весьма славен своими граффити. К сожалению, времени на специальную экскурсию у нас не было, но вот этот забор вдоль коротенькой улицы Calçada da Glória является официальной галерей под открытым небом для уличных художников - Galeria de Arte Urbana de Lisboa. И как во всякой галерее, экспозиции в ней меняются.

Вот, например, 2upla, оставившие сотни цветных автографов на заборе, - это совместный проект архитектора и дизайнера (Luís Silvestre и Bruno Gião, соответственно. Имена я не транскрибирую, так как не знаю, какие именно 's' становятся шипящими - насчет Луиша практически уверена, а в фамилии - нет.)



Эти две большие "фрески" расположены на том же заборе, но пониже, а вот подписи авторов я не сфотографировала. Так что останутся безымянными.



Интересно, что даже при довольно тщательной подготовке к поездке, случаются необъяснимые пробелы и провалы. Ну вот как при нашем интересе к обзорным точкам, фуникулерам и граффити, в изначальный список не попали Miradouro de São Pedro de Alcântara и Ascensor da Glória, расположенные совсем рядом с гостиницей?!

Но крутая (во всех смыслах) улица закончилась. Мы оказались на площади Restauradores, от которой рукой подать до площади Россио, куда мы опять же вышли вполне намеренно.

Я, как всякий турист, собиралась поснимать черно-белые волны на мостовой и колонну с королем Педро Четвертым. Но эти фотографии совершенно не получились, зато как-то вышел фонтан с вечно-осенними деревьями вокруг.



В двух шагах от площади мы наконец-то позавтракали. Прямо под нашими апартаментами на улице 1-го декабря есть супермаркет сети Pingo Doce, а при нем кафетерия с вполне приличным кофе и плюшками. Да и еда там не хуже, чем в дешевых ресторанах (только существенно дешевле и быстрее получается), правда мало сидячих мест. Но в любом случае, удобно, недорого и с собой взять можно. Сухую, правда почему-то испанскую, колбасу оттуда мы доели уже в последний вечер в Португалии.



Затем мы пошли в сторону замка Святого Георгия. Путь наш, естественно, шел вверх. Один из подъемов облегчил эскалатор, установленный прямо на улице. Он идет вдоль лестницы-проулка Escadinhas da Saude. А белье над ним, не это так подобное, зафиксировано даже на карте гугла.



Дальше приходится подниматься ногами, но виды того стоят.



К замку сначала мы попытались подойти со служебной стороны (я дорожные знаки читать умею, там написано "только для уполномоченного транспорта", а про пешеходов ничего не сказано), но были посланы к входу для туристов бдительным вахтером.



Это, конечно, удлинило путь, но добавило видов и деталей.



И вот мы подходим к замку с должной стороны. Очередной подъем, недлинный и некрутой, снабжает нас изрядной порцией граффити и видом (за спиной) на двойные колокольни церкви São Vicente de Fora, еще одной достопримечательности, намеченной на сегодня.





А еще выше добавляется виды на широкую Тежу и крыши Алфамы внизу.



К черепице и выветренному кирпичу я испытываю слабость, поэтому кадров много несколько.



Среди них затесался даже кусочек огромной площади Praça do Comércio с конной статуей короля Жозе Первого, покинувшего столицу во время Лиссабонского землетрясения 1755 и жившего в палатке в горах до самой смерти из-за развившейся клаустрофобии. А в честь чего его прозвали "реформатором" вики не рассказывает.





А потом мы все-таки пошли в замок. Из-под его стен и изнутри открываются виды на все стороны. Фотографии здесь слегка перемешаны, из-за необходимости спаривать вертикальные кадры и хоть сколь-то разнообразить визуальный ряд.

Это вид в сторону районов Байша, Шиаду и Байру-Алту, отмеченный знаменитым лифтом Санта Жушта по центру каждого кадра.



А это снова São Vicente de Fora под слегка разными углами. Первый вид с домами - из замка,а второй кадр снят уже на обратном пути.



А вот это уже крепостные стены внутри замка. Возводили их еще мавры аж в десятом веке. Сейчас в замке кроме стен и башен нет практически ничего, но зато какие виды. Перед поездкой мы читали разнообразные отзывы: от "не стоит тратить время и деньги" до "ни в коем случае не пропустите". Вот ссылка (англ.) на самый подробный из них.



Мы не пожалели, что пошли внутрь. Там помимо могучих стен есть еще и небольшой садик с корявыми оливами, естественно, какие-то кафе и киоски, раскопки, на вид не особо интересные, и стайка павлинов. Они безжалостно держали хвосты сложенными, но и ртов не открывали, что было весьма милосердно.



Полностью обойдя замок и осмотрев все, что было можно, мы пошли к церкви São Vicente de Fora. Несмотря на то, что от замка ее было видно прекрасно, мы умудрились не заметить узкого прохода между домами и никак не могли перейти на следующий уровень игрушки города.



Хуже того, дойдя до церкви, мы в нее не попали. И я до сих пор не могу понять, как так вышло. Ну да, мы подошли к церкви сбоку, со стороны парковки, где стоит статуя однорукого господина с вороном на плече (левый кадр, справа же крупным планом граффити на выходе из замка, обе картинки связывает тема домашних любимцев).

Кстати, разыскать название этой скульптуры я тоже не могу, потому как с правильной стороны церкви стоит статуя святого Винсента с гербом города, на котором корабль и два ворона.

Игорь нашел какие-то запертые двери (как я понимаю сейчас, это был вход в лиссабонский патриархат), а обойти здание кругом почему-то никому не пришло в голову.



Вместо этого мы пошли к следующему куполу, Национальному Пантеону, надеясь, что по пути отыщется вход в церковь или одноименный монастырь, знаменитый своими азулежу.



Вот он большой купол, а азулежу же (аллитерация!) просто уличные



и это тоже, а самые, пожалуй, интересные были в прачечных самообслуживания, которые попадались нам с завидной регулярностью на этой самой Rua dos Remedios.



Но на эту улицу мы вышли чуть позже, обойдя вокруг Пантеона. Вход там был, но вел он, естественно в Пантеон, куда мы идти не хотели.



И подниматься к церкви тоже не захотели (а зря!). У меня к этому моменту перестали действовать таблетки, все мы проголодались, и потому пошли вниз в Алфаму.

Вдоль Rua dos Remedios много сувенирных магазинов с забавными витринами и вывесками.



Ресторанов там тоже немало. Мы же умудрились зайти в максимально неудачный, поддавшись на приглашающие жесты тетушки, говорящей только по потугальски, явно местных жителей сидящих внутри и, что уж греха таить, низкие цены на комплексный обед.

Ну, что вам сказать, худшая еда, чем в Restaurante Tolan (4,095 of 4,417 Restaurants in Lisbon согласно трипадвайзору) мне попадалась разве что в Волгограде в весьма голодном 1985 году. А вот почему мы оттуда не ушли, глядя на рейтинг и отзывы - еще одна загадка. Объяснить можно лишь помутнением сознания (моего) от болезни. Категорически не рекомендую.

Затем мы все-таки дошли до площади Коммерции, а от нее начали подниматься в сторону гостиницы.



Алфама днем оказалась, пожалуй, менее интересной, чем вчерашним дождливым вечером. А жадно выискиваемые азулежу выглядели обычной керамической плиткой, но это у меня планка задрана Севильей - мало что может сравниться с Альказаром или Площадью Испании.



В заключение пара кадров от входов в пару магазинов сардин и прочих консервов. Я думала, что они принадлежат одной сети, но, похоже, что нет: слева Фантастический Мир Португальских Консервов прямо на площади Россио, а справа - Conserveira de Lisboa.



Вернувшись в гостиницу, я свалилась, а Лева прилип к компьютеру. Вечером Игорь один пошел на фаду в Tasca do Chico. Вернулся он довольный и навеселе, еды там практически нет, а вино - пожалуйста.

День вышел вполне хорошим, но о трех вещах я сожалею:

  • О церкви/монастыре São Vicente de Fora, куда мы не попали
  • О ресторане Толан, куда мы, к сожалению, попали
  • И больше всего о вечернем фаду и совсем неосмотренном Байру-Алту


А это означает, что в Лиссабон мы еще вернемся. Когда-нибудь.
 
 
 

Записи из этого журнала по тегу «portugal»

качурдоналд: пига!kachur_donald on Март, 26, 2019 17:58 (UTC)
разноцветность невыразимо прекрасная
squirellasquirella on Март, 26, 2019 21:44 (UTC)
Разноцветность будет чуть позже

Edited at 2019-03-26 21:44 (UTC)
(Анонимно) on Март, 29, 2019 08:50 (UTC)
Очень понравился Лиссабон вашими глазами.
Затянутое тучами небо и мягкие краски создают особое настроение, и город выглядит более романтично, чем летом в жару.
tullisspb on Март, 29, 2019 08:54 (UTC)
Предыдущий комментарий был от меня! (не успел войти в аккаунт)

Edited at 2019-03-29 08:55 (UTC)
squirellasquirella on Апрель, 1, 2019 19:29 (UTC)
Спасибо. У меня долгоиграющая дискуссия с жительницами северных стран. Их пустое небо радует, когда оно синее. А я скорее многослойные облака люблю, а прямое солнце можно выключить. Хотя конкретно этот день был сероват.
Пестренький: fieldsova_f on Апрель, 11, 2019 10:12 (UTC)
Моему мужу фотография дороже комфорта: бракует серые небеса, требует синие. А я как ты - чем меньше солнца - тем лучше.
Фото прекрасные, как всегда! И как Лиссабон :) И Португалия вообще вся.
squirellasquirella on Апрель, 11, 2019 22:10 (UTC)
Мне тоже фотография дороже, но красивое небо быть синим не обязано.

Сравни, например небо красивое (на мой взгляд), но совсем не синее, не в смысле цвета, а в смысле того, что обычно называют синим небом, небом синим, но (почти) пустым. Место ж для справедливости одно и то же.

А с Португалией, кто б меня пнул дописать? Я уже все рыбы заготовила.
Пестренький: stone-owlsova_f on Апрель, 12, 2019 06:31 (UTC)
Так я ж тоже люблю такое небо. Но и синее как фон рыжему прекрасно.

Пнуть с Португалией - это я.
Меня в таких случаях сами рыбы пинают. Лежат, скучают... Жалько.
squirellasquirella on Май, 1, 2019 14:41 (UTC)
Рыбы у меня снулые, как тот окунь. Вот сегодня одну допинала.