Category: архитектура

Category was added automatically. Read all entries about "архитектура".

sq

Двое у дворца, одинаковых с лица

Иногда не хочется оставлять картинку во глубине длинного поста с рассказом о поездке, которые мало кто читает. Вот, например, еще один случай мимикрии.



Обратите внимание на выражение их морд лиц.
sq

Красивое имя, высокая честь

Вот там, мой дружок,
Найдешь ты Восток,
Самый восточный Восток.



Гранада была оставлена напоследок. Именно там, во дворце Насридов и садах Хенералифе, я надеялась увидить самую-пресамую Андалузию, ту полусказочную страну из многочисленных книг и чужих картинок. Действительность оказалась... оказалась другой, хотя мы увидели практически всё, что хотели. Знаменитые достопримечательности были, а вот чуда не случилось.



Света выбрала для нас дивную гостиницу по имени Abadía недалеко от центра города. Расположена она в здании аж XVI века, окруженном, впрочем, современными домами, так что снаружи возраст не чувствуется. Внутренний же дворик в мавританском стиле и сами комнаты намного приятнее глазу.

Как и в Севилью, в Гранаду мы прибыли под вечер. Как и в Севилье, я отложила завоевание города на утро, а неугомонная Света умчалась в мокрую темноту в поисках еды и фламенко. И, если не ошибаюсь, нашла и то и другое.

Collapse )

Главная достопримечательность Гранады - дворцово-парковый комплекс Альгамбра. Помимо дворцов и садов (именно так, во множественном числе), построенных и выращенных арабским правителями Гранадского халифата из династии Насридов, там есть и вышеупомянутая крепость Алькасаба, и несколько церквей, и ренессансный дворец Карла Пятого и бывший монастырь...

Короче, замечательное место. Туристов, соответственно, немеряно. Потому билеты для посещения Альгамбры, а они продаются по отдельности в разные части комплекса, нужно покупать заранее, даже в несезон. Почему-то эта часть прошла мимо нас.



Collapse )
sq

Севилья 3. Дом Пилата под дождем

...прокуратор махнул рукою вдоль колоннады, так что стало ясно, что он говорит о дворце, — положительно сводит меня с ума! Я не могу ночевать в нем. Мир не знал более странной архитектуры!..

Михаил Булгаков


23 февраля 2017 года не знаю уж, как над всей Испанией, но над ее югом, небо было облачным. Не просто облачным, а набухшим, набрякшим и истекающим серым дождем совершенно английского стиля. Начался он ночью и с утра не думал переставать. Идти никуда не хотелось, да и казалось, что Севилью мы уже изучили, вот на Площадь Испании сходили дважды (не всю, конечно же, не всю! но тогда мы особо не готовились, а путеводитель ничего заманчивого не предлагал).

Но беспощадная Светка сказала, что пойдем мы в Дом Пилата, специально оставленный напоследок, и идти туда недалеко, и крыша над домом есть, да и вообще не сахарные, мол, не растаем.

И вот мы встали и пошли. И абсолютно правильно сделали.



Что же такое Дом Пилата? И причем тут Пилат?

Туристический сайт Севильи сообщает:

La Casa de Pilatos es un palacio andaluz de estilo renacentista italiano – mudéjar con elementos románticos, considerado como el mejor edificio nobiliario andaluz y un ejemplo fabuloso de la arquitectura sevillana del siglo XVI. Una visita imprescindible en Sevilla para los amantes de la arquitectura clásica.

Что в переводе [- ура! моём, без словаря!]- ура! моём, без словаря! - звучит:

Дом Пилата - андалузийский дворец в стилях итальянского возрождения и мудехара с романтическими элементами - считается лучшим из аристократических строений Андалусии и образцом Севильской архитектуры XVI века. Посещение его обязательно в Севилье для любителей классической архитектуры.


Осталось только пояснить, откуда взялось имя. Эту часть я честно позаимствую из вики:

Строительство дворца началось в конце XV века по приказу Педро Энрикеса де Киньонес и его супруги Каталины де Риберы, основателей андалусской ветви рода Энрикесов, и было закончено их сыном, Фадрике Энрикесом де Рибера (1-м маркизом Тарифа), который и дал дворцу такое название в честь своего паломничества в Иерусалим, которое он совершил в 1519 году. Семейная легенда гласит, что расстояние, которое отделяет руины иерусалимского дворца Понтия Пилата и Голгофу, такое же как то, которое разделяет севильский дворец и часовню за пределами городских стен, называемую Крус-дель-Кампо. В Севилье стали считать, что дом является копией дворца. С 1520-х годов во время Страстной недели в Севилье отсюда стали начинать Богослужение Крестного пути.

В результате имеется небольшой, но красивый дворец ренессансных пропорций, украшенный мавританской резьбой, цветастыми изразцами азулехо (пишут, что коллекция плиток в Доме Пилата, созданных братьями Диего и Хуаном Пулидо, одна из лучших в мире), а также античными статуями, коваными решетками и черт знает еще чем. Расположен он в опять же небольшом, но милом формальном саду, где скульптуры уже скорее романтические. И вся эта мешанина, как ни странно, выглядит приятно глазу.

Collapse )
sq

Севилья 1.2. От собора до упада

После Алькасара настала очередь собора, но сначала пришло время обедать. Collapse )

Подкрепившись, мы с новыми силами пошли за культурными и эстетическими ценностями.



Collapse )

По сравнению с Алькасаром и собором парк Марии-Луизы и расположенная на его северо-западной оконечности Площадь Испании совсем юны. Землю для парка ее имени подарила городу инфанта Мария-Луиза в 1893 году, а приукрашена она была в 1929 к большой иберо-американской выставке. Выставка должна была состояться пятнадцатью годами ранее, но первая мировая оттеснила празднества на задней план. Архитектор Анибал Гонсалес спроектировал дворец, а сады разбил знаменитый француз Жан-Клод Николя Форестье.

Честно говоря, обо всем этом я прочитала лишь сейчас, а тогда лишь бродила и глазела, ахая от восхищения.



Collapse )

Такой вот вышел день, заслуживающий самых превосходных эпитетов.
sq

Севилья 1.1. Приближение к Алькасару

Una ciudad que acecha
largos ritmos,
y los enrosca
como laberintos.
Como tallos de parra
encendidos.


[Перевод Гелескула]Севилья ловит медленные ритмы,
и, раздробясь о каменные грани,
свиваются они, как лабиринты,
как лозы на костре.


Federico García Lorca


В Севилью мы приехали вечером, и к хосталю подошли уже в полной темноте. Дорога от вокзала совершенно не запомнилась, разве что, в какой-то момент Светка ткнула пальцем в ворота и сказала: "Это Дом Пилата, мы туда обязательно пойдем". И мы действительно туда сходили, потому про Дом Пилата будет отдельно.

В гостинице же я, до краев наполненная Кордовой, свалилась на кровать и наотрез отказалась куда-либо идти, пусть даже за ужином. Неугомонная же моя подруга убежала в ночь и через какое-то время принесла мне порцию восторгов и довольно вкусной еды.

Так что мое знакомство с городом началось солнечным утром. Первый день был распланирован заранее. И нет, не мной. С утра, прямо к открытию мы направились в Алькасар (вики гласит: исп. Alcázar от араб. القصر — «крепость», «укреплённый замок» — название крепостей или дворцов в Испании и Португалии, построенных во время правления арабов, между VIII и XIV веками). Севильянский же Алькасар имеет эпитет Real, что означает "королевский". Там до сих пор есть королевские покои на верхнем этаже, где время от времени появляется монарх. А когда его там нет, то, как я совсем недавно узнала, туда водят небольшие экскурсии, на которые надо записываться сильно заранее. Впрочем, от непосещения этой части дворца я совершенно не страдаю, потому как открытые всем желающим (не бесплатно, отнюдь не бесплатно) большая часть дворца и садов прекрасны и велики.

Мне совершенно не хочется копировать информацию из бесчисленных источников в сети, просто посмотрите на картинки. Надеюсь, они как-то передают чистую радость этого дня, написанную на лице моей подруги.



Collapse )
sq

День центростремительный. Увы, последний.

И был вечер, и было утро. Монсанту


Договорившись с хозяйкой о довольно позднем завтраке, с утра мы полезли на саму Святую гору. Деревня сидит хоть и довольно высоко, но все-таки на склоне, а на вершине стоят развалины. В XII веке во время реконкисты король Афонсо Первый отвоевал здешние земли у мавров и передал под управление Ордену Храмовников. А те уже возвели замок-крепость на горе. Простоял он довольно долго, аж до XIX столетия, когда взорвался пороховой погреб. Восстанавливать там ничего не стали, но таблички с информацией висят.

Подняться к руинам можно с двух сторон. Мы, естественно начали подъем прямо от "нашего" Дома Давидова. Этот путь подлиннее и более дикий, и оттуда видна почти вся Монсанту.



И ту деревню, что под горой тоже видно. И даже свет еще терпимый был. Collapse )

Томар


Томар лежит недалеко, хотя и слегка в стороне, от кратчайшего пути между Монсанту и Лиссабоном. Мне показалось правильным не посещать два (а то и три) больших монастыря за один день, а разнести Баталью и Томар по времени. Опять же можно было разбить длинную дорогу на две части.

И, как совершенно понятно, ехали туда мы из-за монастыря. Точнее из-за монастыря-замка-акведука, соединенных в одно целое. Замок и монастырь были возведены рыцарями ордена храма в чистом поле на землях, дарованных тамплиерам в лен сразу же после реконкисты. Камень в основание крепости заложил великий магистр ордена Гуалдин Паиш (Gualdim Pais), тот самый, что основал замок-крепость на вершине горы в Монсанту.

Место для постройки было выбрано по соображениям мистически-духовным - новое поселение подобно Иерусалиму или Риму расположилось на семи холмах (lugar dos sete montes). Правда, воды наверху не было и пришлось строить еще и длинный, шестикилометровый акведук. Но это случилось намного позднее в конце XVI - начале XVII веков.



Существенно раньше замок и монастырь сменил хозяев. Храмовники, прославившиеся агрессивной политикой и земными аппетитами, навлекли на себя гнев папы Клемента V. Он разогнал орден в 1312 (или 14) году. Но уже через 6 лет португальский король Диниш I создал местный орден Христа, к которому отошли земли, богатства и храмы тамплиеров, включая Томар.

Начиная с XV века, духовный лидер ордена (великий магистр) был назначаем Папой Римским, а мирской - королем Португалии. Да и сами монархи не брезговали церковными званиями. Так принц Генрих Мореплаватель был великим магистром ордена, и португальские корабли времен эпохи великих географических открытий зачастую несли крест ордена Христа, весьма напоминающий тамплиерский, на своих парусах.

Этот же принц внес существенный вклад в процветание города и мелиорацию окрестных земель. Замок-монастырь при этом рос и развивался, а окончательный свой вид принял при короле Мануэле Первом, том самом в честь которого назван архитектурный стиль. И немудрено, что один из лучших образцов стиля - знаменитое окно на западном фасаде монастыря, созданное по проекту Диогу ди Арруда. Где-то мне попалась байка (увы, отыскать не могу), что некогда Великобритания обещала простить весь государственный португальский долг, если сие окно переедет в Британский музей. На что гордые португальцы показали англичанам фигу, которую и продолжили есть без масла, пока государственный долг продолжал расти...

Меня, кажется, опять занесло. В любом случае, если в детстве вы перечитывали "Айвенго", а в студенческие годы не могли оторваться от "Маятника Фуко", если в Лондоне в каждый приезд ноги сами несут в Темпл, не пропустите Томар. Там хорошо - и любопытно, и красиво.

Collapse )

Я до сих пор не очень-то понимаю, имеет ли смысл знакомиться со страной таким коротким набегом. Слишком многого не смогли посмотреть или сделать, а то, что удалось увидеть - самое манкое, но оно же и самое туристическое. Но впечатление и вполне хорошее у нас осталось. И теперь я знаю, зачем и за чем я вернусь в Португалию.
sq

Длинный центробежный день - день

На пути из Обидуша на север или в центр страны, то есть подальше от столицы, совсем рядом друг с другом находятся два городка Алькобаса и Баталья славные своими монастырями. Обычно их посещают за один день, умудряясь добавить то тот же Обидуш, то Томар с еще одним монастырем, то океанский берег. Наш же путь лежал в горную деревню Монсанту, где очень хотелось оказаться на закате, в Томар мы собирались на обратном пути, но два монастыря и обед никак не желали укладываться в расписание.

Насмотревшись на чужие картинки, я решила, что в Баталью надо обязательно, а Алькобасу можно и пропустить. И да легенда о неземной любви короля дона Педру и красавицы Инеш де Кастро щиплет душу и точит слезы, да и надгробье над их могилой украшено на редкость тонкой резьбой, но в остальном огромное здание монастыря Санта-Мария де Алкобаса (Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça) взгляд особо не радует. А Баталья? - О Баталья!

Грозным названием своим город обязан битве пяти шести армий (португальцы с англичанами с одной стороны супротив кастильцев, поддерживаемых арагонцами, французами и итальянцами с другой). В сражении при Алжубарроте португальский король Жуан Первый отстоял свою собственную корону от Хуана Первого Кастильского и в честь победы повелел воздвигнуть монастырь, а вокруг него возник и городок.

Строительство началось сразу после победы в 1385 году и продолжалось сто тридцать лет. После чего мастеровые были отозваны в Лиссабон на строительство монастыря Жеронимуш. Батальский же монастырь остался слегка недостроенным, но и в таком состоянии он совершенно прекрасен. На мой взгляд даже лучше столичного.

Предстал он перед нами во всем великолепии, как только мы вышли на площадь.



Collapse )

Пройдя через него, я снова очутилась в церкви. А там уже Игорь размахивал билетами, мол, пора идти внуть монастыря. Пришлось подчиниться.



Collapse )

Обойдя клуатр полностью, мы поднялись под крышу. Там тоже галерея, а с нее прекрасно видны горгульи (погладить, правда, не удалось - приближение только оптическое, не осязательное). Здесь они звериных видов.



Collapse )

Сытые и довольные, мы снова подошли к монастырю, дабы закончить обход и увидели небольшую табличку со стрелкой "недостроенные капеллы, вход по билетам". Билеты мы еще не выкинули и решили и туда заглянуть, ничего особенного не ожидая.

А зря! Под невнятным названием таилась абсолютно потрясающая вешь!



Collapse )

Вот на такой высокой ноте мы уехали из Батальи в Монсанту.
sq

Всевозможные гранды, короли Фердинанды, тенора, портретисты — здесь роятся весьма

Сидящие на стульях, и на столах, и даже на двух подоконниках в комнате Правления МАССОЛИТа серьезно страдали от духоты. Ни одна свежая струя не проникала в открытые окна. Москва отдавала накопленный за день в асфальте жар, и ясно было, что ночь не принесет облегчения. Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала ресторанная кухня, и всем хотелось пить, все нервничали и сердились.

<...>

— А сейчас хорошо на Клязьме, — подзудила присутствующих Штурман Жорж, зная, что дачный литераторский поселок Перелыгино на Клязьме — общее больное место. — Теперь уж соловьи, наверно, поют. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной.



Клязьмы в Португалии нет. Поэтому от жары и духоты жители Лиссабона уезжали в близлежащую Синтру. Начало этому обычаю положили мавры, построившие крепость на самом высоком холме (не ради свежего воздуха, а для контроля над окрестными землями). А вот после реконкисты португальская знать обратила внимание на благословенное местечко. И вроде от столицы Синтра удалена совсем незначительно, и высота там немногим больше, а вот поди же - дышится не в пример легче.

И начали в маленьком городке появляться дворцы и парки. На главной площади стоит старый королевский дворец Sintra National Palace, знаменитый огромными белыми коническими трубами на крыше. На вершине холма, прямо напротив мавританской крепости - тоже королевский, но "новый" и разноцветный дворец Пена. На холме подальше построил свой собственный замок сумасшедший миллионер Карвалью Монтейру. Хвалят и мавританский дворец Palácio de Monserrate, и классический Palácio de Seteais, где нынче расположен шикарный отель, но поглазеть на здание и сады пускают бесплатно.

По-хорошему, в Синтре стоило бы провести два или даже три дня, но у нас их не было. При планировании решили, что больше трех достопримечательностей в день мы не потянем, пришлось выбирать. Не мудрствуя, сошлись на самых популярных: Кинта да Регалейра, дворец Пена и замок Мавров.

Возможно, имело смысл съездить в Синтру из Лиссабона одним днем на электричке, как делают большинство туристов - ехать недолго и дешево, но по американской привычке мы забронировали машину на все дни, проводимые вне Лиссабона. Синтра же не очень приспособлена для автомобилей. Улицы старого города узки и прихотливо вьются по холмам, да еще совсем недавно большинство из них сделались односторонними, а некоторые вообще закрылись для неместного транспорта, и парковок для туристов практически нет. Прочитав всё это в сети, мы начали сожалеть о своем решении, но обратного пути не было.

На деле оказалось не столь страшно. Навигатор от гугла (но не гармин с якобы свежими картами) прекрасно вел по паутине улиц, на ночь и полдня машину можно было оставить на стоянке гостиницы, а после обеда, как обещала наша хозяйка, нашлось место между холмами, на которых стоят Пена и замок Мавров.

Кстати о гостинице. Casa do Valle оказалась, пожалуй, самым лучшим местом за всю поездку. Достаточно большая, хоть и полуподвальная комната оборудована всем необходимым и просто-напросто удобна. В этом же месте некогда останавливалась и семья Андреевых и тоже остались весьма довольны.

В гостиницу мы приехали уже в сумерках. Я опять же свалилась, а Игорь с Левкой ушли в город питаться. Несмотря на помощь навигатора, ресторан рекомендованный хозяйкой они не нашли, но голодными не остались, найдя один из рекомендованных трипадвайзором существенно дальше.

Настоящее же знакомство же с Синтрой мы начали на следующее утро. К усадьбе сумасшедшего миллионера мы направились прямо к открытию, собираясь успеть до основного наплыва туристов из Лиссабона. В какой-то мере нам это удалось, но одиноки мы не были. Отнюдь. По городу уже бродили группки приезжих.

Тихо-тихо ползя ко входу в Кинту да Регалейра, я догнала кучку людей в сопровождении экскурсовода и услышала: "...Джоан Роулинг долго жила в Португалии и именно здесь ей пришла в голову идея о школе волшебства". Гид говорил на родном языке и плел весьма красочные истории. Мы с этой группой пересекались весь день. И если поначалу обрывки рассказов были интересными, то градус безумия нарастал: после вполне обоснованных тамплиеров и масонов появились инопланетяне и атланты...

Не дослушав про малолетних волшебников, я умудрилась обогнать компатриотов, а у входа меня уже ждали легконогие мужчины с билетами. И вот дворец-мечта в тщательно распланированном парке.



Collapse )

После обеда мы забрали машину и, воспользовавшись инсайдерской информацией (то есть советами хозяйки, да не одним, а целыми двумя), направились ко дворцу Пена и замку Мавров. Я тоже поделюсь чужой мудростью:

Во-первых, для автомобильной навигации надо использовать интернет (google maps прекрасно справляется), а отдельные приборы безбожно врут из-за недавних дорожных изменений.

Во-вторых, пополудни всегда можно найти парковку у озерного входа в парк Пена. Идти оттуда до дворца дальше, но по пути есть пруды с лебедями и утками, да и в замок Мавров оттуда тоже легко попасть по тропинке с видами.

Начать мы решили с дворца.



Collapse )

Я надеюсь когда-нибудь вернуться в Синтру и, не торопясь (ха!), осмотреть неувиденное.

Совсем немного ссылок:
sq

На трамвае в Вифлеем




Откуда взялся Вифлеем? - Естественно, из библии. В другие языки название ветхозаветного местечка (то ли Бе́йт-Ла́хм - "дом мяса" на арабском, то ли Бе́йт-Ле́хем - "дом хлеба" на иврите, короче, гостеприимное место) проникало то через латынь, сохраняя "б" в начале, то через греческий, так появился старославянский Виѳлее́мъ. В русском сейчас, как известно, есть два слова: библейский и географический Вифлеем и разговорный бедлам от английской психбольницы Bethlem Royal Hospital.

В Португалии же это Belém - юго-западный район Лиссабона. Когда-то там был приход Святой Марии Вифлеемской, по имени церкви, построенной в XV веке в устье Тежу по приказу принца Генриха Навигатора. А в 1560 году рядом с церковью началось строительство монастыря ордена иеронимитов уже под эгидой короля Мануэля Первого Счастливого. Уж не знаю, насколько счастлив был король, но в честь него назвали целый архитектурный стиль мануэлину (Manueline) - поздняя португальская готика на мавританском фундаменте с фантазийными элементами, порожденными находками португальских мореплавателей.

Именно этот монастырь Mosteiro dos Jerónimos, построенный именно в этом стиле, и был нашей основной целью в Белеме. Помимо него нас еще интересовала башня-форт Torre de Belém и музей морской истории Португалии. Музеев в Белеме много, но мы здраво оценивали свои силы.



Пешком в Белем из центра не дойдешь, но можно (и нужно) ехать на трамвае, потому как метро туда, увы, не ходит. Помимо переполненного туристами 28 маршрута, объезжающего почти все городские достопримечательности, есть еще менее известный трамвай номер 15, идущей от площади Фигуэроа в Белем.

В трамвае пришлось вспомнить навыки езды в общественном транспорте (нет, Лиссабон по сравнению с Новосибирском 80-90х годов прошлого века, как плотник супротив столяра). Игорь нашел себе уютную нишу на стыке вагонов, а вот Левка, не отягощенный родительским опытом, всю дорогу валился на меня.

Но получасовые трамвайные мучения закончились, и вот мы стоим Collapse )
sq

На большую землю по маленьким дорожкам. Три замка три

Заранее продуманная программа закончилась. Началось возвращение. Улетали мы из Глазго, соответственно надо было вернуться туда ввечеру, переночевать, а утром спокойно отправиться в аэропорт. Езды от Арднумерхана до Глазго несколько часов, но, как вы возможно помните, при подготовке мы потеряли сутки. Поэтому возвращение нужно было растянуть на два дня.

Еще одна ночевка нашлась в небольшом городке (Вискряк не Вискряк, Мотузочка не Мотузочка, Голопуцек не Голопуцек) в сорока пяти минутах езды от Глазго. Последний день мы решили полностью посвятить Шотландскому озерному краю - национальному парку Loch Lomond and The Trossachs, а сегодня, не торопясь, ехать в Рентон (именно так его звали!), останавливаясь по пути, где захочется. Обязательным пунктом был только замок Инверари, а при вдумчивом чтении путеводителей и форума Винского к нему добавились еще два замка: Сталкер (Stalker) и Килхурн (Kilchurn) - оба в руинах.

Но сначала мы просто ехали по узкой дороге вдоль берега залива Loch Sunart. Опять был отлив, и виды были меланхолическими, но довольно приятными.



Collapse )

И вот мы на большой земле. Время посещать замки. На этой картинке руина Килхурна практически в том же ракурсе, что на обложке путеводителя, через воды озера Loch Awe, чье имя обманчиво обещает восхищение на английском, а на родном гэльском называется Loch Obha и что означает - непонятно. Впрочем, видом вполне можно вохищаться.



Collapse )

Единственным заранее запланированным и очень желанным в этот день был замок Инверари (Inveraray Castle), построеннный "всего лишь" в конце XVIII века, но любовно обживаемый герцогами Аргайла по сей день. Посетителей любезно пускают (за плату конечно) в несколько комнат замка и в окружающий его парк.

Очень заманчиво он был описан на сайте ZigZag On Earth. Фотографии и картинки выглядели прельстительно повсюду. Ну, например, вот эта:



И как же было не посетить столь замечательное место? Collapse )