?

Log in

No account? Create an account
squirella
13 Август 2019 @ 22:54
Как надо завидовать тем пытливым умам, которые умеют выведывать у океана его тайны

Жюль Верн "Пятнадцатилетний капитан"


В прошлогоднюю исландскую поездку я увидела и сфотографировала необычную медузу. Она лежала на черном вулканическом песке и казалась сделанной изо льда

Самоцитата с фотографиейСвернуть )

Определить я ее не смогла ни поиском по картинкам, ни по словам - Исландия с медузой как-то не особо сочетаются.

В одной из дружеских лент я время от времени с огромным удовольствием разглядываю дивные подводные фотографии Александра Семенова shilovpope. Недавно он показал арктическую медузу Цианею (Cyanea capillata), которая Львиная грива, неземной (не земной, а подводной) красоты. Вот у него-то я спросила про мою ледовую медузу, и мгновенно получила ответ:

Это легко) Periphylla periphylla, Helmet jellyfish. Повезло, кстати, штука глубоководная. Хотя к поверхности они не то сами поднимаются время от времени, не то их течениями восходящими выносит.

По названию тут же нашлась и информация, и картинки. Вот весьма информативная статья на английском. Краткий пересказ:

Глубоководная медуза (живет в темных глубинах до 7 км от поверхности, светится), на поверхность иногда выносится течениями, в основном в Норвегии. Может достигать до 30см в диаметре. Живет по всех океанах, за исключением Арктики (на сайте морской жизни Норвегии написано, что северная граница ее распространения в Атлантике - Трондхеймский фьорд, но сами медузы об этом не догадываются). Отличаются необычным для медуз способом размножения - не проходит стадию полипа, из оплодотворенных яиц сразу вылупляются маленькие медузки.

Понятно стало, почему я ее не находила поискам по картинкам - все экземпляры, выброшенные на берег, где-то потеряли свои двенадцать длинных и довольно толстых оранжевых щупалец и, соответственно довольно сильно отличались видом от живых медуз на фотографиях.
 
 
squirella
18 Май 2019 @ 12:05

Он же Гога, он же Гоша



Пока я по капле выжимала из себя Португалию, закончилась весна. Как ни странно, я успела показать почти все в реальном времени. Вот ее остатки с опозданием.

Сначала подарок дальтоникам



Ну да, цветы зеленые, а листья красные. И если с листьями все понятно - японский клен, то пара слов про цветы. Это гортензия, она гидрангия. Лучше всего известны цветные (от розового до голубого или наоборот) крупнолистные гортензии - Hydrangea macrophylla. Они родом из Японии, но разошлись по всему миру. Вики пишет, что большинство видов гидрангии родом из Восточной Азии, но есть несколько разновидностей из наших краев - юго-восточной части США.

Прямо сейчас, ранним летом, уже отцветает дуболистная гортензия. У нас растет куст во дворе, и листья ее действительно похожи на дубовые.

А в конце весны цветет еще один местный вид - гортензия древовидная (Hydrangea arborescens, commonly known as smooth hydrangea, wild hydrangea, or sevenbark). Именно ее кусты осыпаны белыми или зеленоватоми шаровидными соцветиями, увидав которые впервые, я мысленно воскликнула: "О, я знаю, что такое бульденежи!" Я была не права, бульденеж (что в переводе с французского, означает всего-навсего "снежок") - это декоративная разновидность калины. Впрочем, они чертовки похожи, отличаются только листья. А что касается названий, популярен, например, сорт гортензии Hills-of-Snow. Вполне вероятно, что на картинках именно он.

холмы прохладной пеныСвернуть )

А на следующий день я бегала поснимать ежегодную глицинию, она же вистерия (черт, не та буква!)



У этой иммигрантки из Азии статус двоякий - с одной стороны, она растение культурное, украшающее собой веранды и стены домов, а с другой - злостный сорняк, оплетающий деревья. Я обычно фотографирую сорную, но иногда ее приходится поискать. Время от времени с ней начинают бороться и очищают сосны и дубы от привязчивых лиан. Там, где я ее снимала нынче, года 3-4 назад ее убрали подчистую, но снова наросла. Зато на задворках большого магазина, где пару лет назад были настоящии глициниевые джунгли, в этом году почти не было цветов.

Ли-лон ли-ла, ли-лон ли-лаСвернуть )
 
 
 
squirella
05 Февраль 2019 @ 11:19
“When you say ‘hill,’ ” the Queen interrupted, “I could show you hills, in comparison with which you’d call that a valley.”

“No, I shouldn’t,” said Alice, surprised into contradicting her at last: “a hill ca’n’t be a valley, you know. That would be nonsense—”

[Перевод Нины Демуровой]— Разве это холм? — перебила ее Королева. — Видала я такие холмы, рядом с которыми этот — просто равнина!

— Ну, нет! — сказала вдруг Алиса и сама удивилась, как это она решается возражать Королеве. — Холм никак не может быть равниной. Это уж совсем чепуха!


Льюис Кэрролл


А вот в этом месте точно без Красной Королевы не обошлось. Кто еще смог бы назвать довольно крутой склон, покрытый холмами замысловатейших форм и расцветок, Янтовой Равниной? Как мне кажется, Yant Flat - это плато, по которому идет дорога и туристы до края холмов, а склон официального имени не имеет. Но все равно забавно.

Мы там уже были, но довольно давно в 2013 году. Вот и решили заново съездить. Место хорошее, вдруг удастся найти что-нибудь еще не виданное. Пять лет назад информации про Yant Flat было немного, а нынче народ туда пошел, хотя на самих утесах все еще немноголюдно.



Увы, с переработкой информации у меня (и не только у меня) проблемы. Вечером предыдущего дня я собралась показать мужу одно место из Святого Августина рассказ Алекса Миронюка на форуме Винского, где он живописал преимущества пикапа. И прямо в самом начале читаной-перечитаной темы "Неизвестный Американский Юго-Запад" в посте про Yant Flat вижу фотографии красивого холмика с координатами и страшным предупреждением: Не ходите дети в Африку гулять!Свернуть )

Протянула я мужу телефон со словами: "Посмотри, какое симпатичное место есть, только нам туда, похоже, не добраться."

"Посмотрим, посмотрим..." - пробормотал Игорь. И записал координаты.

На следующее утроСвернуть )

Ссылки:
 
 
squirella
04 Февраль 2019 @ 00:10
или

вокруг Сент-Джорджа



Проснувшись поутру в Юте, мы тут же отправились снова в Неваду. Но не на юг, а на запад. Там, менее чем в двух часах езды, находится довольно малопосещаемый парк штата Cathedral Gorge. Что в переводе означает Кафедральное Ущелье. Настоящим ущельем его назвать трудно - овраг, промытый редкими водами в мягкой бентонитовой глине, не достигает даже двадцати метров в глубину. Но башни, колонны и пещеры цвета кофе с молоком (пропорции молока к кофе варьируются) впечатляли на чужих фотографиях.



Почему это место малоизвестно? Расположен парк посреди ненаселенной и неинтересной пустыни, пятьсот миль которой прорезает единственная большая дорога Great Basin Highway (US Route 93), идущая от Лас-Вегаса почти строго на север. По ней можно доехать до одноименного национального парка, самого молодого и неименее популярного на всем Юго-Западе. И где-то на полпути к нему расположено Кафедральное Ущелье. Соответственно, ни на один осмысленный маршрут эта точка не ложится.

Мы же, сделав Сент-Джордж второй базой в недлинной поездке, решили выделить полдня на радиальную вылазку. Стоило ли это делать? Мне кажется, один раз посетить Cathedral Gorge имеет смысл, и зима - хорошее время для этого.

Читать дальше...Свернуть )

Обратно мы доехали без приключений по совсем сухой и чистой дороге. Снег над ней прекратился, по-видимому, почти сразу же, а остатки унес ветер в степь. На горах, впрочем снег был, а над некоторыми из них даже все еще шел.

Вот самый удачный кадр этого дня, сделанный у начала короткого пешего маршрута Желтые Холмы (Yellow Knolls). На заднем плане в снегу и облаках довольно высокая гора из гряды Pine Valley Mountains. Скорее всего сам Signal Peak.



Читать дальше...Свернуть )

Ссылки:
 
 
 
squirella
03 Февраль 2019 @ 12:14



На обратном пути из Маленькой Финляндии мы остановились в Whitney Pocket(s). Емкое слово "pocket" помимо стандартного кармана обозначет еще и небольшой изолированный участок чего-либо. В данном случае он относится к разбросанным по пустыне группам камней довольно разнообразных форм и расцветок. Среди более высоких скал к востоку от Cold Butte Road мы встречали рождественский закат в 2013 году.

А сейчас мы бродили между относительно небольших разноцветных камней расбросанных к западу от дороги. Вот наиболее пестрая группа, похожая на хвост окаменевшего павлина.



Там же находится большая выровненная площадка с парой информационных щитов и передвижным туалетом. Это примитивный, но бесплатный кэмпграунд. Его любят хозяева домов на колесах. Дальше по грунтовкам большим караванам проехать сложно, но пара конструкций позволяет оставлять жилую часть на стоянке и разъезжать по бездорожью либо на пикапе-тягаче, либо на небольшом джипе, прицепленном на дальних перегонах к дому-автобусу.

Мы же просто оставили там машину и пошли ногами. Читать дальше...Свернуть )

День явно удался. А Whitney Pockets заслуживают большего внимания. Пока немногие ссылки:
 
 
 
squirella
29 Январь 2019 @ 20:46
или

Third time is the charm



После очень удачного рождественского дня в Долине Огня мы в очередной раз направились в Маленькую Финляндию. Дважды нам не удавалось добраться до этого места. В самую первую зимнюю поездку мы слишком поздно выехали и, осознав, что не успеем дотемна, развернулись обратно. В прошлом же году безнадежно пропороли колесо примерно в том же самом месте, где разворачивались.

Нынче ж мы подошли к задаче со всей серьезностью. Пикап поднят выше, чем паркетник-внедорожник, и шины у него лучше. Ехать мы решили не коротким путем, как в прошлые разы, а дорогой подлиннее, но по чужим описаниям полегче. Уже вернувшись домой, я узнала, что есть и третий путь (никого, кто им ездил, найти не удалось) и более того, можно дойти пешком от достаточно проезжей большой грунтовки.

Так что ж это за место такое? Маленькая Финляндия - это кусочек на одном из краев небольшого останца плато из того же самого Aztec sandstone, из которого состоят красные скалы в Долине Огня. И находятся они в каком-то десятке миль друг от друга. Правда, десяток миль - это для ворона, а людям приходится делать преизрядный крюк, чтобы обогнуть северный рукав рукотворного озера Lake Mead, пересечь реку поимени Виржин (До совсем недавнего времени я была убеждена, что название реке дали благочестивые мормоны, поэтому переводить его надо как "Река Приснодевы". Оказалось же, что окрестили ее в честь некоего Томаса Виржина одного из членов первопроходческой экспедиции Джедедайи Смита.) и по все ухудшающимся дорогам доехать до основания плато.

Ставшее практически официальным название Little Finland - довольно дурацкое и к Скандинавии не имеет ни малейшего отношения, а описывает характерное выветривание в виде тонких перьев - по-английски они называются плавниками (fins). Альтернативные же названия Hobgoblin Playground (камни здесь похоже на фантастические, иногда антропоморфные, создания) и Devil's Fire (под правильным углом здешние песчаники светятся всеми отттенками красного) подходят куда лучше. Пишут про еще одно старое имя, оно фигурируют в архивах начала XIX века Bielzebub's Own Fire. Вот это, по-моему, самое то!

Остальные немногочисленные технические подробности и бесчисленные картинки под катом.



Red Hot Finnish LadsСвернуть )

Вот так наконец-то и сбылась давняя мечта.

Ссылки:
 
 
 
squirella
I come from under the hill, and under the hills and over the hills my paths led.

[перевод Грузберга]Я пришел из–под холма, и дорога меня вела через холмы и под холмами.


или

И вышли опять же на Дерибасовскую



После прогулки по Prospect Trail и обеда у нас еще оставалось достаточно светлого времени для самостоятельных блужданий. Я предложила: "От стоянок номер один и три мы ходили в прошлый раз, а от второй - еще нет. А я там видела симпатичные овражки, уходящие от дороги, где вполне можно побродить."

Так и сделали. В первое сухое русло мы не пошли - оно было совсем мелким и неинтересным. Во второе - тоже. Там было многовато песка. Как я уже потом выяснила, по нему можно придти к какием-то не особо живописным дюнам. А вот третий овражек был очень симпатичным. Его невысокие каменные стенки уже прямо у дороги радовали округлостью форм и насыщенностью цвета и довольно быстро промоина превратилась во вполне себе каньончик.

Тут-то я и воскликнула: "Это Северный полюс и я, Пух, его открыл! Я знаю, где мы идем! Это место называется Розовым каньоном. Я его из списка выкинула, когда мы маршруты выбирали."

Каньон действительно зовут Розовым или Пастельным. Из списка я его выкинула зря. Во-первых, мы все равно там оказались. Во-вторых, он достаточно неплох. В-третьих и самых интересных, через него проходит полу-официальный кольцевой маршрут с множеством имен. Например "Семь чудес Долины Огня", что намекает на его хорошесть. На сайте парка вы его не найдете, но пишут, что сами сотрудники-рейнджеры водят по нему организованные экскурсии.

Естественно, можно и самим ходить. Там недалеко и несложно. Мы за годы прошли его разные части, но не всю петлю, остался маленький кусочек Kaoline Wash между дорогой и White Domes Trail. Там по описаниям есть узкий участок в каньоне и ожидаемо красивые разноцветные камни.

В этот же раз мы сделали полпетли с востока от дороги: из Розового Каньона поднялись на плато, где находятся Огненная/Невадская волна (к ней мы даже не подходили, народ там, как обычно, кишмя кишел) и Гибралтарская Скала. Этот темно-красный утес когда-то был на самых первых фотографиях из Долины Огня, появившихся у меня в ЖЖ.



Но давайте все-таки по порядкуСвернуть )

Ссылки:
 
 
squirella
Оставив машину на стоянке у Белых Куполов, там где заканчивается одноименная дорога, мы вышли на одноименную тропу. Длинный маршрут Prospect Trail отходит от коротенькой, но до крайности живописной петли White Domes Trail примерно посередине оной.

В самый первый раз мы ходили по этой петле и тогда же я писала: "White Domes trail - идеальный маршрут для ознакомления с природой юго-запада. На одной миле можно увидеть разноцветные скалы, причудливый выветренный песчаник, маленький слот-каньон, арку, индейские петроглифы (мы их не заметили, но и не искали), пустынные растения и мелких животных, а если повезет то и толсторогих баранов." Я до сих пор так считаю, а вот у Белых Куполов мы с той поры и не бывали. Кажется, с _cbeta_ попытались, но увидев полностью заставленную машинами и автобусами парковку, развернулись и уехали прочь не солоно хлебавши.

Так вот по White Domes trail надо спуститься в каньончик, обогнуть западный, более толстый Купол и потом свернуть на юг и идти параллельно асфальтированной дороге за грядой скал. Игорь слегка беспокоился, найдем ли мы тропу. Дело в том, что наш пешеходный навигатор - совершеннейшая вещь-в-себе. Закачанный маршрут он показывать отказывался, предлагая на выбор отдельные отмеченные места, а повсюду на сети и у выхода на тропу грозно писали: "Маршрут, мол, не обозначен на местности и не поддерживается."

Насчет поддержки ничего сказать не могу, а вот разметка на там есть, не столь явная, как на официальных маршрутах, но вполне заметная - из песка торчат тонкие вешки с белыми концами. Да и уйти из сухого русла, по которому идет тропа, довольно сложно.

Прошли мы практически столько, сколько и собирались, развернувшись не дойдя буквально пару сотен метров до выхода тропы из скал, где она переходила в грунтовку, которую наш навигатор прекрасно видел. Не захотелось карабкаться через очередной завал, а все красоты к тому моменту мы уже посмотрели. Их на маршруте есть, но не столь много, как хотелось бы. Один раз походить интересно, а повторять пока не собираемся.



Зато людей на Prospect Trail'е было мало.

There and back againСвернуть )

Несколько чужих описаний Prospect Trail:

  • На сайте Outbound Collective,
  • Girl on a Hike - сайт с переизбытком розового и дурацким шрифтом, но девица путешествующая соло по интересным местам заслуживает уважения.
  • У пожилых туристов. Они, между прочим его прошли целиком туда и обратно, начав с менее интересной стороны.
  • И отчет с хорошими фотографиями пары пенсионеров, колесящих по Штатам в доме на колесах.
 
 
 
squirella
В самой же ледниковой лагуне (именно так переводится Йокульсарлон, точнее, лагуна ледниковой реки) льда осенью было поменьше, чем летом. Что неудивительно. В холода ледник тает помедленнее, а зимой говорят бывают практически безлёдные дни.

Но нам хватило айсбергов. В красной лодке на эскурсию мы решили не плавать, а только гуляли по берегу и смотрели. И на вертолете не летали. Эта моя мечта, по-видимому, никогда не осуществится. Разве что клад найду или Рокфеллер усыновит.



Читать дальше...Свернуть )
 
 
squirella
И вот последний день в Исландии. К ночи надо было добраться в Кефлавик. Сдавать Дядюшку Оха полагалось в три часа пополуночи, а до этого можно было в нем спать на стоянке у прокатной конторы. Но перед тем как повернуть обратно на запад, мы проехали еще немного на восток до ледниковых лагун. Начали с самой известной Jökulsárlón.

Читать дальше...Свернуть ) И точно так же, как и три года тому назад, именно с пляжа к северу от дороги мы и начали. Только в прошлый раз льда было больше на западной стороне озера и потока, а нынче - с востока, но мы побродили с обеих сторон. Да, перейти через речку можно только по довольно узкому однополосному автомобильному мосту без пешеходной дорожки. Но для одной машины и для одного человека места там хватает.



А под мостом быстрая вода несет в океан куски льда, а тот прибоем закидывает лед обратно на землю. И лежат ледышки на черном вулканическом песке и подпрыгивают на волнах у самого берега. А вокруг них прыгают люди с фотоаппаратами и телефонами.

Читать дальше...Свернуть )

А медузу я вытащу из-под ката. Вдруг кто-то опознает.

 
 
 
squirella
Ночь с понедельника на вторник была не менее мокрой и ветреной, чем предыдущая. Мы проснулись и грустно наблюдали за окружающей природой. Глядя на клонящиеся кусты и слушая хлесткие удары воды и ветра по стеклу и металлу, невозможно было поверить, что скоро безобразие прекратится, и можно будет не только вылезти из теплой машины, но и поехать куда-нибудь, а там ходить пешком.

Но, как и обещали доблестные исландские синоптики в 9 утра (не в 9, а в 9:05!) дождь закончился и мы двинулись в путь. Основным развлечением дня должен был стать - и стал! - водопад Скогафосс. Точнее не сам водопад. Для него хватит от силы часа, но вот от его верха начинается один из лучших пеших маршрутов Исландии - 23-километровый Фиммвёрдюхаулс (Fimmvörðuháls). Нет, все это расстояние мы идти не собирались, да и высокая часть тропы между двумя ледниками должна уже быть закрыта, но первые то ли 6, то ли 8 километров вдоль реки Скога с ее и ее притоками бесчисленными порогами и водопадами были неплохой целью.

Но сначалаСвернуть )

А вот мы уже идем по тропе вдоль реки и радуемся открывающимся видам.



Читать дальше...Свернуть )
 
 
 
squirella
17 Июнь 2018 @ 20:03
Мальчик девочке слуга.
Ты, слуга, подай карету,
А я сяду и поеду...


Детская считалка


Этот пост помимо очередной кучки фотографий, жалоб на дураков и дороги и изрядного количества осмысленных на мой взгляд ссылок содержит огромнейшую благодарность моему мужу Игорю. Он не только терпит мое общество уже почти 25 лет, но и участвует во всяких авантюрах, включая почти безропотные подъемы к рассветам, и недрогнувшей рукой водит карету машину со мной внутри по пескам, глинам, камням и прочим буеракам.

Вот и последний полный день нашей поездки мы собирались потратить на Кафедральную Долину (Cathedral Valley) в национальном парке Capitol Reef, желательно встречая рассвет у скал по имени Храм Солнца и Храм Луны. Что же это за долина такая, езда в которую стоит благодарности?

Если посмотрите на карту, увидите, что Capitol Reef сильно вытянут с севера на юг, а асфальтированная дорога номер 24 пересекает его примерно посередине. Соответствеено, frontcountry - легкодоступная часть парка- представляет собой совсем небольшую часть его. На юге находится Waterpocket District, куда можно приехать с запада по частично асфальтированному The Burr Trail, а с востока по приличной грунтовке Notom Road. Для любителей экстремальной езды там имеются дороги и похуже, а для туристов-пешеходов довольно много интересных и зачастую длинных маршрутов. А вот особых красот там нет.

На севере же парка расположена Кафедральная Долина, названная так за высокие скалы - "храмы", расставленные в беспорядке по равнине. Длинных маршрутов тут нет, но среди фотографов это место более чем известно и всячески рекомендуется. Добираться, правда, не очень просто.

Попасть в нее в нее можно с четырех сторон: есть два въезда на юге от дороги 24, которыми мы собирались воспользоваться, и два с севера, начинающиеся более-менее от магистрального шоссе I70. Вкруг самой долины можно объехать по сильно вытянутой петле Cathedral Valley Loop, образованной двумя грунтовками Hartnet Road (юго-западный въезд) и Cathedral Road (юго-восточный въезд). Пока всё звучит не страшно.

А теперь про трудности. Юго-западный въезд, единственный находящийся внутри национального парка, начинается с брода через речку Фримонт. Мы к нему подъезжали прошлым вечером. Стоящие у реки лагерем люди сказали, что мы проехать вроде как должны, но сомнения были. Северо-западный въезд Polk Creek Road идет через довольно высокий перевал на горе Тысячи Озер (Thousand Lakes Mountain), эта живописная дорога открыта с середины июня до конца октября, а в апреле же там снег. Северо-восточную дорогу под названием Baker Ranch Road хвалят, пишут, что эта грунтовка находится в приличном состоянии почти всегда , потому как ведет к богатым ранчо и действующим шахтам. Оптимальным для нас был въезд с юго-востока, где не самая плохая грунтовка отходит от асфальта в 18 милях от Хэнксвилла в практически вымершем Кейнвилле и идет к самым знаменитым скалам Храму Солнца и Храму Луны еще в 17 милях.

Вот на картинке Храм Солнца на фоне стены долины и заснеженной горы Тысячи Озер на заднем плане.



Наш изначальный план был оказаться у храмов на рассвете, а затем проехать полную петлю. Почитав отзывы о плохом состоянии дорог на севере в окрестностях кэмпграунда, мы стали рассматривать вариант возвращения по собственным следам от того места, где станет неприятно ехать.

Посмотрев на прогноз погоды, обещавший сплошные облака на рассвете (я специально вставала в 4:30, чтобы еще раз его проверить), решили выспатьсяСвернуть )

И довольно много фотографий полосатых холмов.



Я сказала: "Много!"Свернуть )

Я б хотелась вернуться в Кафедральную Долину, но, возможно, с севера и желательно на менее тряской машине. Хорошо бы походить по коротким маршрутам с того края. А пока впечатления смешанные.

Ссылки:
 
 
 
squirella
29 Май 2018 @ 23:57



Парк расходящихся тропок



В национальном парке Canyonlands мы всей семьей побывали 8 лет назад, тоже весной, но чуть попозже - в мае. Парк этот необычен тем, что состоит из трех больших частей (и одной маленькой, не особо интересной), в каждую из которых ведут отдельные, весьма удаленные друг от друга пути. est omnis divisa in partes tresСвернуть )

Тогда мы только начинали ходить на маршруты средней длины, и в Иглах сходили на 7.5-мильную петлю, проходящую по двум каньонам Squaw Flat и Big Spring. Выбрали мы его из книжки "Best Easy Day Hikes: Canyonlands and Arches National Parks". Не могу сказать, что этот маршрут плох, но он нигде не подходит к тем самым шпилям, из-за которых эта часть парка получила свое название. Видели иглы мы только издалека с обзорной точки на грунтовой дороге к Слоновьему холму (Elephant Hill). С тех пор мы хотели вернуться и своими глазами увидеть, если на картинку с магнита, поселившегося на нашем холодильнике, то хотя б какое-то подобие.

И вот наша мечта сбылась. Нет, это не тот вид, этот даже получше будет. Идти до него подальше, но поход чертовски приятен.



Но давайте все-таки по порядку. Ordnung muss seinСвернуть )

Chesler Park - это очень хорошо проложенный маршрут по фотогеничным местам с необычной геологией. Несомненно входит в пятерку лучших маршрутов для нас. Жалею, что не дошли до Друидской Арки, как планировали изначально. С другой стороны, будет повод еще раз вернуться.

Ссылки:
 
 
squirella
26 Май 2018 @ 13:09



Руина Горящего Дома



На юго-востоке Юты расположено плато по имени Cedar Mesa. Поверхность плато покрыта полынью, выносливыми пустынными кустами и деревьями и ничем не примечательно. Самое интересное прячется в многочисленных каньонах, промытых слоях песчаника, один из видов так и называется Cedar Mesa Sandstone. Среди каньонов есть огромные Grand Gulch и White Canyon, в части которого находится национальный монумент Natural Bridges, где мы побывали в 2010 году. Есть более мелкие, но все еще известные каньоны, есть безымянные и труднодоступные.

Большинство из этих каньонов служили дорогами и укрытиями индейцам-пуэбло много лет тому назад. Индейцы строили там дома и зернохранилища и рисовали на каменных стенах. Руины и пиктографы ныне привлекают археологов и туристов на плато. Настоящие энтузиасты идут в многодневный поход в Grand Gulch. Мимоезжие автотуристы смотрят на придорожные развалины, в крайнем случае идут по официальным маршрутам и маршрутикам в национальных парках. Есть и промежуточный вариант - два недлинных каньона Mule Canyon и Road Canyon. Оба содержат изрядное количество руин, добраться до них несложно, идти по ним не слишком долго и в каждом из них есть по живописной руине недалеко от входа.

Историческим туризмом мы не страдаем, но вот посетить обе супер-фотогеничные развалины я хотела. Изначально планировали навестить оба в один день, переезжая из Монтичелло в Хэнксвилл, но затем по совету Глеба Тарро House on Fire Ruin стала промежуточной остановкой между рассветом на Скале-Корабле и ожидаемым закатом на Башнях Фишера.

Дело в том, что в каньонах хорошо снимать поздним утром, когда прямое солнце еще не попадает на стены и спрятанные в альковах строения, но отраженный свет делает из невзрачно-серого песчанника нечто золотисто-оранжевое, что вкупе со слоистой структурой камня, похожего на языки огня, и породило название "Горящий дом".



Дополнительные картинки руины и дальше по дороге в МоабСвернуть )

Ссылки:
 
 
 
squirella



Если спросите - откуда эти сказки и легенды где именно расположен Культурный Парк (официальное название Chaco Culture National Historical Park)? Я отвечу - 36°3′36″ N, 107°58′12″ W. Почему координаты? А потому, что почтовый адрес у парка в деревушке Нагизи в паре-тройке десятков миль от реального месторасположения, а способы добираться, хоть вполне понятны, но занимают полстраницы текста.

Короче, расположен этот парк у черта на рогах. Лучшая дорога туда включает 13 миль грунтовок, из которых последние 4.5 названы очень разбитыми (на самом-то деле вполне приличные в сухую погоду, ну, совсем немного стиральной доски). Соответственно, малоизвестен. А место-то прелюбопытнейшее! Каньон речки Чако и плато над ним в течение нескольких столетий (850-1250) были центром весьма развитой цивилизации. Здешние индейцы не только строили сложные многокомнатные строения, руины которых нынче являются главной достопримечательностью парка, но и проложили сеть торговых дорог, расходящихся от каньона в разные стороны на десятки и сотни миль. Говорят, что следы дорог до сих пор видны с воздуха.

Чакоанские здания были сложены из блоков песчаника, скрепленных глиной вместо цемента. Изрядная часть того, что видно нынче реставрирована, и древние камни связывает современный раствор.

Выглядят руины весьма впечатляюще. Конечно, не Мачу Пикчу, но с Меса Верде вполне сравнимо. Менее фотогенично, потому как здешние большие дома стоят на открытых местах, а не в альковах. Но зато сами строения больше и сложнее. И немаловажный плюс - народа в каньоне Чако не очень много. Больше, впрочем, чем хотелось бы, особенно для места такой удаленности от всего на свете.



Если честно, в Чако каньон мы не собирались. Поглядев на фотографии при подготовке путешествия, решили, что в тех краях есть места и поинтереснее. Я и до сих пор так считаю. Но и о внезапном решении посмотреть на руины мы не жалеем.Свернуть )

Ссылки:
 
 
squirella



В Долину Огня мы в этот раз прихали с востока. Дорога шла через городок Овертон, я возмечтала щелкнуть несколько окон и знак с названием на въезде, но увы сидела за рулем. Поэтому и концептуальные окна, и весьма необычные для конца декабря ярко-желтые тополя вдоль местной речки останутся только у меня в голове.

Игорь выспался и сменил меня уже у въезда в парк, так что и у меня теперь есть кадр с извилистой дорогой на фоне красных скал под мрачными облаками.



Прогноз погоды обещал солнце еще до полудня, но пока что небо было затянуто весьма плотно. Еще немного пасмурных картинокСвернуть )

Поехали дальше в сторону места под названием Радужный пейзаж (Rainbow Vista). И тут я уговорила семейство пойти погулять по камням без тропинок, благо и солнце пробилось.



И вот что из этого вышлоСвернуть )

Мы стали двигаться к высоким скалам и оказались в небольшом каньоне. Имя его мне неизвестно, но люди там несомненно бывали и до нас, время от времени нам попадались пирамидки-кейрны.

А еще в этом каньоне были арки



и прочие каменные фигурыСвернуть )
 
 
 
squirella
09 Сентябрь 2017 @ 20:28



Из Джаспера мы уезжали под полностью непрозрачным небом. Вчера через Скалистые горы перевалил дым лесных пожаров в Британской Колумбии. Это означало, что и над Дорогой Ледников все будет затянуто и видимость будет минимальной.

Мы хотели на обратном пути сходить на маршрут Parker Ridge. Эта короткая тропа начинается довольно высоко и быстро приводит с прекрасными видами на ледник и окружающие горы. Игорь там бывал несколько лет назад и ему понравилось. Пришлось менять планы на ходу. Но лишь наполовину. Намеченная первая прогулка от дороги - тропа вдоль ручья под прельстивым названием Beauty Creek (Ручей Красоты или Красотки?) состоялась и не пострадала от дыма.

Начиналась она от слияния Beauty Creek и реки под названием Sunwapta. Здесь сине-зеленые воды ручья и белесые реки какое-то время текут, не смешиваясь, а на галечных отмелях и берегах цветет иван-чай. Мне это место приглянулось еще по пути на север.



Но давайте по порядку. На юг, по Дороге ЛедниковСвернуть )

Все фотографии последнего дня поездки в канадские Скалистые горы - http://myxomop.ac93.org/2017-07/2017-07-11/

Ссылки:

  • Маршрут Parker Ridge, куда мы собирались, но не пошли.
  • Описание тропы Stanley Falls/Beauty Creek на сайте TrailPeak.com
  • Еще одно описание.
  • И еще одно на сайте HikeJasper.com
  • Stanley Falls во всемирной базе водопадов, там же внизу страницы пронумерованные водопады Красивого ручья.
  • Маршрут Bow Glacier Falls
  • Описание неудачной попытки похода к водопаду с хорошими фотографиями озера Bow Lake и окружающих гор
 
 
 
squirella
08 Сентябрь 2017 @ 19:31
В этот день мы перезжали из национального парка Йохо в национальный парк Джаспер и вели себя как типичные североамериканские автотуристы, перемещаясь на колесах и останавливаясь у каждого столба симпатичного места при дороге.



А мест таких было предостаточно (если честно, мы не у каждого останавливались, далеко не у каждого), потому как ехали мы по одной из самых красивых дорог мира The Icefields Parkway. Это шоссе лежит целиком в национальных парках: южная половина в Банффе (он граничит с Йохо с востока), а северная - в Джаспере. И если северный конец дороги приходит в городок Джаспер, то южный просто отходит от трансканадской магистрали почти сразу же после въезда в Банфф. Болтая, мы умудрились его пропустить, но бдительный сын указал на оплошность. Мы развернулись и едем на север по Дороге Ледников.

BanffСвернуть )

Затем мы довольно долго ехали без остановок. Пересекли довольно крупную реку Саскачеван. Там у переправы единственное место, где от дороги ледников можно уехать в сторону (на восток, в прерии). У разъезда кипит жизнь - там можно остановиться на ночь, заправить бензобак, пообедать, купить сувениров. Мы заправляемся мороженым и едем дальше.

А дальше дорога поднимается от реки и приближается к ледникам.



За рекойСвернуть )

Ссылки:
 
 
 
squirella
08 Август 2017 @ 17:22
...мы ехали через громадные поля кактусов. Это были «джайент-кэктус» – кактусы-гиганты. Они росли группами и в одиночку и были похожи на увеличенные в тысячу раз и поставленные стоймя огурцы. Они покрыты ложбинками, как коринфские колонны, и волосками, как обезьяньи лапы. У них есть короткие толстые ручки. Эти придатки делают гигантские кактусы необыкновенно выразительными. Одни кактусы молятся, воздев руки к небу, другие обнимаются, третьи нянчат детей. А некоторые просто стоят в горделивом спокойствии, свысока посматривая на проезжающих.

Ильф и Петров "Одноэтажная Америка"


В последний день нашей зимней поездки мы наконец-то добрались до еще одного места, куда довольно давно хотели попасть, - национального парка Сагуаро. Я тут на секунду задумалась, а много ли парков названы в честь растений? Сразу вспомнились Секвойя (и Redwoods) и Joshua Tree. Это те, где мы были. А среди непосещенных таковых уже и нет. Что такое Сагуаро? Это гигантские кактусы, в изобилии произрастающие в Сонорской пустыне, а пустыня сия - это природно-климатическая зона, занимающая изрядные части Аризоны и Южной Калифорнии и продолжающаяся на север Мексики.

Кактусы, в том числе и могучие сагуаро, растут там повсюду, но в окрестностях Тусона их столько - как по количеству, так и по разнообразию - что решили создать национальный парк. Попасть в этот парк максимально легко - он находится на окраинах самого города. Почему во множественном числе? Потому что парк состоит из двух несвязных частей - восточной и западной. Западная поменьше и более цивилизована, но мы-то ехали с востока. Двойной выигрыш!

В прошлом году кактусов нам не хватило, зато в этот раз - с избытком!



На востоке, на востокеСвернуть )

В кафедральный собор мы попали к часу дня, но патер был так любезен, что немножко отложил свой обед. Он отпер собор, быстро и ловко преклонил колено и, поднявшись, повел нас смотреть стену с замечательными испанскими скульптурами. Мы стояли в запыленной кладовочке, где в беспорядке, как попало, на полках, на полу и шкафах стояли деревянные фигуры Иисусов, богородиц и святых. Фигуры были сделаны примитивно и бесподобно. Эти раскрашенные и позолоченные маленькие статуи поражали своим католическим великолепием.

Ильф и Петров "Одноэтажная Америка"


Оказавшись совсем рядом с большим городом Тусоном, странно было бы ограничиться лишь природными объектами. Хотелось разнообразия. Одно место для посещения определилось изначально - про старую испанскую миссию Сан-Хавьер дель Бак (San Xavier del Bac) в одноименной индейской резервации писали и Алекс Миронюк и Лоран Мартр (автор Photographing the Southwest).



Зато второе (точнее первое) мы выбрали прямо в предыдущий вечер. Музей миниатюр The Mini Time Machine Museum of Miniatures имел достаточные хорошие отзывы на трипадвайзоре и заведомо сильно отличался от всего, увиденного в этом путешествии.



И вот едем мы почти через весь город и входим наконец в большой, красивый красный дом, похожий на дворец.Свернуть )

Закат мы решили встретить в западной части национального парка Сагуаро, ехать туда от миссии было совсем недалеко. Мы даже успели заскочить в информационный центр, спросить совета, откуда бы поснимать закат. Нам ответили, что прямо с террасы центра будет лучше всего.



Закат, впрочем не случилсяСвернуть )

Ссылки:

Все мои фотографии последнего дня путешествия - http://myxomop.ac93.org/2016-12/2016-12-29/
 
 
squirella
"And can the physician make sick men well,
And can the magician a fortune divine
Without lily, germander, and sops in wine?
With sweet-brier,
And bon-fire,
And strawberry-wire,
And columbine.

[Перевод Т.Титовой]
А может ли доктор вылечить больного?
А может ли волшебник сказать, какая ждет нас судьба
Без лилий, дубровника и горячего вина?
Только с помощью розы-эглантерии,
И костра,
И земляники,
И водосбора.


Hope Mirrlees "Lud-in-the-Mist"


День пятый. В полном расцвете



Настало время и для лучшего дня всего путешествия. Можно приврать и заявить, что все было специально запланировано, чтоб отметить день рождения моего мужа Игоря. Но зачем же обманывать? Оно просто так вышло. И уже не в первый раз. Вот, например, за год до этого. С помощью замечательного расписания нашего школьного округа и мне уже дважды удалось встретить день рождения в диких и красивых местах. Но это я отвлекаюсь. Не обо мне сейчас речь.

А рассказывать я буду о прекрасном пешем маршруте на Обрывистом хребте (Scarp Ridge), который начинается почти что от кемпграунда Lake Irwin, куда мы приехали прошлым вечером.



И начну с похвалы лагерю и его хозяевам. Читать дальше...Свернуть )

Маршрут, на котрый мы пошли, называется Scarp Ridge, то есть Обрывистый Хребет, а вплоть до написания этого поста я считала, что хребет назван по имени человека с фамилией Скарп. Его хвалят абсолютно все. Вот, например, что пишут на сайте Crested Butte Hiking Guide:

Of all the trails in the Crested Butte area, this one makes me want to bust out singing “the hills are alive with the sound of music” more than any other. Largely above treeline and with stunning views off all the surrounding Elk Mountains, this one should be on the top of your list.

[Перевод]Из всех маршрутов в окрестностях Crested Butte именно на этом хочется запеть во все горло "the hills are alive with the sound of music" - арию Марии из классического фильма "Звуки музыки". Тропа идет в основном выше уровня леса, и виды окружающих Оленьих гор потрясают. Вы опязательно должны пройти этот маршрут.

Начинается он немного выше нашего кэмпграунда от заброшенного отеля "Lake Irwin Lodge", куда ведет преизрядно разбитая грунтовка. Пешком идти недалеко, но в гору и по открытому месту.

Тропинка сразу идет довольно круто вверх и выходит на цветущие луга.



Подъем на Обрывистый хребетСвернуть )

И мы принимаем решение спуститься западной тропой. Про нее мы что-то читали, да еще увидели небольшую группу людей, идущих по узкой, но заметной тропке вдоль хребта к нам навстречу.



Эта картинка уже более-менее снизу. Но мы-то еще были наверху.Свернуть )

Да, а маршрут Scarp Ridge я очень рекомендую. Среди нас он входит в тройку лучших.

Немного ссылок:

Довольно много моих фотографий 23 июля 2016 года - http://myxomop.ac93.org/2016-07/2016-07-23/
 
 
 
squirella
17 Декабрь 2016 @ 23:52



Уж сколько раз твердили миру: "Не зарекайся!" И что же? Менее года назад писала: "Надеюсь, на следующие десять лет эта тема закрыта. разве что на Toroweep занесет каким-то чудом." Ан нет! Опять Большой Каньон. Опять с юга. Но ведь неправильно было бы не показать его туристу из Европы, собиравшемуся посмотреть на каньоны единственный раз в жизни. Правда, в процессе поездки число возможных посещений юго-запада дошло сначала до двух (на 12-ой дороге), а потом и до трех (между Койотовыми Холмами и Белым Карманом).

Да и возвращаться в Вегас по собственным следам не хотелось. Как ни странно, в этот раз получилось неплохо при сниженных донельзя ожиданиях-то. Лучше всего был вчерашний закат, но и целый день на южном берегу удалось провести не без удовольствия.



Вдоль каньона мы ехали с востока на запад, потому как ночевали в Cameron Trading Post - довольно милое место оказалось и кормят в их ресторане вкусно. По пути остановились посмотреть на ущелье Little Colorado River. Оно узко и глубоко, но не фотогенично.

Соответственно, обзор самого Большого Каньона начали с Desert View Point. Мне наконец-то удалось попасть внутрь башни. Сторожевая башня (The Watchtower) была построена архитектором Мэри Джейн Колтер в 1932 году на манер сторожевых башен индейцев-анасази [забавный факт]на языке навахо слово anaasází (anaa- «враг», sází «предок») означает «древний враг» - вики.. Для украшения ее она пригласила индейских художников Фреда Каботи из племени хопи (Fred Kabotie) и Фреда Грира (Fred Greer), работавшего в стиле песчаной живописи(?) навахо, в башне, впрочем, он имитировал древние петроглифы. Они расписали внутренние стены башни.



насколько известно, на вершине башни ни один хоббит не бывалСвернуть )

После башни мы сначала поехали вдоль каньона, останавливаясь на различных обзорных точках. По небу резво бежали облака, и тени их запутывали еще больше сложный рисунок оврагов и возвышенностей. Иногда, впрочем, рисовали что-то индейское.



Вдоль обрыва по-над пропастьюСвернуть )

А в конце дороги стоит одноэтажное здание, сложенное из камней разного размера. Это и есть Гнездо Отшельника (Hermit Rest) - еще одна работа Мэри Колтер. Построено оно в стиле характерном для строений внутри национальных парков. Они должны выглядеть, возведенными вручную из подручных материалов.

Снаружи Гнездо Отшельника выглядит большой кучей камней, а вот внутри все неплохо обустроено.

Пещера отшельникаСвернуть )

Выйдя из дома отшельника мы посмотрели сначала на быстро мрачнеющее небо, потом на часы и решили, что Большого Каньона на сегодня хватит. До машины мы добирались почти час на двух, точнее трех автобусах, потому как один из них умудрился сломаться.

И сразу поехали сначала на юг, а потом и на запад. Там на знаменитой дороге 66 лежит городок Селигман - место нашего запланированного ночлега. С большого шоссе мы съехали по указателю к городку и тут же остановились на обочине. В темных облаках впереди светилась какая-то розовая полоса. Еще одна радуга, довольно необычная.

Пурпурная радуга и закат на обочинеСвернуть )

И закат на обочине. Почти такой же как и в Большом Каньоне в предыдущий день.



Быстро темнело, мы катили по абсолютно пустой дороге в Селигман. Навигатор сошел с ума, он утверждал, что в округе нет никаких гостиниц и мотелей, зато рестораны находил безошибочно. Впрочем, пропустить искомое было нелегко - весь городок вытянут вдоль той самой дороги 66. Очень немолодая хозяйка "Aztec Motel" посоветовала нам лучший в городе немецкий ресторан Westside Lilo's, котрый оказался совершенно забит. Дело в том, что наступил октябрь, и, соответственно, все американцы немецкого происхождения (я не подозревала, что их столько в пустынях Аризоны) отмечают Oktoberfest с настоящим баварским пивом и сосиками, а также музыкой, дирндлями и ледерхозе. Тем еще были прекрасно выглядящие торты со взбитыми сливками, но увы...

Немного ссылок:

Все мои фотографии из Большого Каньона - http://myxomop.ac93.org/~bella/2016-10/2016-10-01/
 
 
squirella
12 Декабрь 2016 @ 19:47
I was fortunate, beginning in the 1970's, to be one of the first photographers to visit the Subway in Zion National Park, to cruise around the White Rim in Canyonlands without a permit, and to be the only photographer in Antelope Canyon for weeks at a time.

Tom Till в предисловии к культовым книжкам "Photographing the Southwest" by Laurent Martres


Много лет я не могла собраться в Каньон Антилопы - то время года не то, то семья моя толп не любит. А я? Я-то их тоже не люблю. Но что не сделаешь для любимой подруги. Да и самой мне хотелось все-таки поглядеть на знаменитые изгибы. Как известно, Каньонов Антилопы два - верхний и нижний, точнее это две секции одного и того же каньона, не соединенные между собой. В верхнем есть знаменитый луч, а нижний раза в четыре длиннее, формы его более разнообразны и повсюду пишут, что народу там меньше. Соответственно, я выбрала нижний. В оба каньона доступ только за деньги с индейским проводником (в смысле экскурсоводом), а совсем недавно в нижнем можно было ходить самому.

Ну что сказать? Если это меньше, то я не могу представить, что такое больше. Плотная очередь начинается за сотню метров от спуска в каньон - проводники двух фирм приводят туда группы туристов, и перед нашей группой было 5-6 предыдущих. Вдоль очереди разъезжают индейцы на квадроциклах и раздают бутылочки с водой. Китайские туристки прячутся под зонтиками и делают селфи на каждой кочке. Прямо перед нами стоит высоченный индиец в алой шляпе, хорошо, хоть без павлиньего пера.

В каньон входят и идут по нему сплошным потоком. Гиды время от времени тормозят свои группы и тогда можно щелкать. В половине кадров оказывается ярко-красное пятно, хорошо хоть без пера. Это индийский программист делает селфи. И китайцы делают. А мы со Светкой пытаемся каньон фотографировать. Наша серьезная проводница (девушка-навахо очень похожая на нашу подружку студенческих лет родом из Бурятии) нам сочувствует и говорит, что в следующий раз нам надо идти с фото-туром.

Фото-тур - это особая статья. Времени у настоящих сварщиков true photographers больше за дополнительную плату, но дело в том, что фотографом ты считаешься, только если предъявишь зеркалку и штатив. А у меня со штативом отношения натянутые. И без него времени и места, чтоб кадр построить, очень мало.

Так что насчет следующего раза я сильно сомневаюсь. Индейцы говорят, что число посетителей растет экспоненциально. Я, впрочем, не понимаю, куда ему расти. Каньон не резиновый. Ну да, ладно. Изгибы-то действительно хороши.



а, может, и не желтой, а, может, не гитары, но точно, что изгибСвернуть )

Очень много не самых хороших фотографий Нижнего Каньона Антилопы - http://myxomop.ac93.org/~bella/2016-09/2016-09-30_1
 
 
 
squirella
15 Ноябрь 2016 @ 08:53

Snow Canyon State Park



Вторая остановка в первый день последнего (моего шестого, Светкиного первого) путешествия на Юго-Запад - Snow Canyon State Park небольшой парк штата Юта рядом с городом Сент-Джордж.

Зимой 2013 мы провели там несколько послеобеденных часов и остались весьма довольны.

И в этот раз каньон имени братьев Сноу удачно заполнил дыру в расписании. Ночевать мы собирались в самом Сент-Джордже, куда приехали в середине дня. Глаза уже слипались, но терять светлое время суток? - Ни за что!

В парк мы въехали с юга, как и в прошлый раз. И, надо сказать, осенний каньон малоотличим от зимнего. Цветут несколько видов растений, а камни все те же.

Впрочем, мы "нашли" новый вид на каньон. Если выезжать из него северным путем, через несколько миль будет отворот направо на грунтовку с малоприметным знаком: "Обзорная точка". А там хорошо, особенно когда солнце пониже спустится.



Настоящего заката мы не дождались, уж больно спать хотелось. И прочие картинкиСвернуть )

Все (немногочисленные) картинки из Snow Canyon State Park - http://myxomop.ac93.org/~bella/2016-09/2016-09-24_1
 
 
 
squirella
14 Сентябрь 2016 @ 12:07
Заросли, словно лепешки исполинского мха, облепили вершины. Оттуда они по уступам и расщелинам скатывались вниз, расстилаясь по долине густым ковром зеленых крон, вееров. Казалось, будто именно эта зелень окрасила воду. Зелень на суше, зелень в море… Но горы были красные, а небо голубое, как океан.

Не одна лишь тропическая жара создала эту плавучую оранжерею. В глубине острова к самому небу вздымались пики, которые перехватывали тучи и выжимали из них дождь. Быстрыми ручьями и речушками дождевая вода, сбегала сквозь заросли по долинам в зеленый океан. Время сильно источило рыхлые горные породы. Глубокие пещеры, подземные реки, причудливые скалы, острые шпили превращали остров в сказочное царство.


Тур Хейердал "В поисках рая"


"Жизнь-то начинает налаживаться," - подумали мы хором, отоспавшись в цивилизованных условиях. К сожалению, прогноз погоды обещал дожди и тучи и на севере и на юге острова, а вот восточный берег выглядел получше. Туда-то мы и поехали.

Первым делом пошли на тропу Kuilau Ridge Trail, где обещали чудесные виды и тропических птиц. Виды были неплохими, но до чудесных не дотягивали, а птиц нам так и не удалось увидеть.

Вид на самое мокрое место в мире - гору Ваиалеале (Wai'ale'ale).



На тропе и рядомСвернуть )

И куда теперь? Решили навестить Камокилу деревню "настоящих гавайских аборигенов" тут же под холмом. Ну да, tourist trap. Как ни странно, нам понравилось. Там можно ходить самим и обращать внимание на то, что хочется, без назойливых гидов.



Деревня и ее жителиСвернуть )

Павлина с хвостом удалось встретить в ботаническом саду Smith Tropical Paradise. По вечерам там проходит лучшее на острове lu'au. А днем тихо, малолюдно и приятно.



Цветы и птицыСвернуть )

Этот кадр, наверное, что-то символизирует. Или нет.



Все фотографии 17 февраля - http://myxomop.ac93.org/~bella/2016-02/2016-02-17
 
 
 
squirella



Багровые колокола - Maroon Bells



И да, я знаю, что maroon и багровый несколько разные цвета, но говорить или писать "темно-бордовый" или "малиново-коричневый" язык не поворачивается и пальцы не слушаются. Что ж это за колокола такие? - Самые фотографируемые горы в Штатах. Две скалистые вершины из красноватого камня, замыкающие ледниковую долину с высокими хребтами по обеим сторонам и одноименным озером на переднем плане. И все это расположено недалеко от населенного пункта с асфальтированной дорогой почти что до самого берега.



Вот и покинули мы дизайнерскую общагу еще в предрассветной тьме, намереваясь встретить рассвет на берегу Багрового озера. Рано утром (до 8) или вечером (после 5) к озеру можно подъехать на своей машине, а в остальное время - только автобус. Нет, можно, конечно идти пешком или ехать на велосипеде, но это двенадцать миль от Аспена.

Нас опять обманул навигатор, указав в качестве колоколов место въезда в парк. Так что к рассвету мы слегка опоздали. Но незначительноСвернуть )

Старая мельница - The Crystal Mill



Вообще-то она не мельница. На английском словом "mill" называют любую.. э-мнэ.. скажем, штуковину, использующую энергию текущей воды. В наших краях "мельницы" производили ткань, бумагу и даже порох. А в колорадской избушке на берегу Хрустальной Реки сто лет назад стоял мощный компрессор, который гнал сжатый воздух на буровые установки в шахтах соседних гор. Построена она была в 1893 году, а работать прекратила в 1917.



Про нее мы узнали из отчета об осеннем Колорадо на форуме Винского. Поездка на мельницу выглядела настоящим приключением. Ярких красок добавили и соседние посты, где писали о суровых колорадских мужиках, отгоняющих ружьями туристов-фотографов от заветной развалины.

- Мне туда надо! - заявила я.

- Посмотрим-посмотрим, - сказал Игорь при подготовке к поездке. И распечатал кучу информации про Crystal Mill, в частности, описание пешего маршрута к мельнице.

И вот что из этого вышлоСвернуть )

Ссылки

Все мои фотографии этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2015-09/2015-09-21/
 
 
squirella



Утро сочельника выдалось так себе. Левка кашлял всю ночь, а с утра чихал и сморкался. Игорь сидел на телефоне, пытаясь разобраться с прокатной компанией. А на улице было пасмурно и уныло.

Постепенно жизнь улучшилась. Таблетка оживила ребенка, неподалеку нашлась мастерская, починившая прикуриватель, и масло заодно поменяли, а я изучила прогноз погоды - ничего страшного не обещали, может немного покапает и все.

И вот мы уже едем в сторону Седоны. Что это такое? - Небольшой городок, расположенный в дивном месте. Ходят слухи, что хотели тут создать национальный парк, но опоздали. Впрочем, единый пропуск в национальные парки, монументы и леса в Седоне очень полезен. Его чтут на почти всех стоянках, откуда уходят пешие маршруты. А сходить там есть куда.

Седона расположена прямо под южным краем Колорадского плато (в Аризоне этот край называют Mogollon Rim), к востоку от города тоже встает скальная стена. К западу, откуда мы приехали, местность довольна ровная и пустынная, а на юге мы не были. В самой же Седоне со дна долины встают красно-оранжевые скалы причудливых форм, из особого вида песчаника Schnebly Hill Formation, встречающегося только в окрестностях Седоны. По цвету они похожи на Zion, а по форме на останцы Долины монументов только лучше. Через город протекает довольно крупный ручей Oak Creek, его окрестности довольно зелены, да и вообще климат Седоны мягче и приятней, чем даже у ближайших соседей.

А еще Седона известна так называемыми vortex'aми (энергетическими воронками). Мы паранормальными явлениями не интересуемся, а если случайно и попали в одну-другую из них, то ничего особенного не почувствовали. Нам и без внешней подпитки было хорошо.

Знакомство с Седоной мы начали с пешего маршрута Fay Canyon Hike к северо-западу от города. Оживший навигатор бодро повел нас по грунтовке Red Canyon Road, а со стороны самой Седоны подъезд полностью заасфальтирован. И вот мы уже идем по красной земле среди красных же скал, укутанных низкими облаками.



В каньон!Свернуть )

Просветы в облаках начали появляться еще, когда мы были в дальнем конце каньона. А когда мы вернулись к стоянке, с юга прорвалось солнце, а облака на севере налились грозовой синевой и лиловостью.



И со светомСвернуть )

Почти произвольный набор ссылок о Седоне:
 
 
 
squirella



День конечно тупиковый, а не тупиковый



Атлантический тупик - это небольшая совершенно очаровательная птичка из семейства чистиковых отряда ржанкообразных, гнездящаяся на обрывистых берегах северной Атлантики и Северного Ледовитого океана. Колонии тупиков есть и в Шотландии, и у берегов Мэна, и в Новой Шотландии и на Ньюфаундленде. Но больше всего - около 60% всех тупиков мира - их живет в Исландии, где они стали национальным символом.



С одной стороны, тупики совершенно бесстрашны, можно даже сказать, глуповаты и на людей не обращают ни малейшего внимания. Что при их яркой внешности привлекает фотографов. С другой стороны, живут они не в особо доступных местах. Нам повезло встретить нескольких птиц на мысе Дирхолаэй, но вот чтоб насмотреться и наснимать вволю надо было либо ехать на утесы Лаутрабьяргa на крайнем северо-западе Исландии, либо плыть на один из птичьих островов.

Очень хвалили остров Гримси у деревни Дрангснес (не путать с островом Гримси у полярного круга). И вот в 9 часов утра на причале Дрангснеса собралась небольшая кучка народу. Невысокая худенькая дама не по-исландски чернобровая и черноглазая успокаивала нетерпеливых туристов. Дело в том, что помимо "нашей" стихийно собравшейся группы на остров хотел попасть целый автобус организованных туристов.

А экскурсии на птичий остров водит одна семья (они же владельцы гостиницы и ресторана, точнее гестхауса и кафе Malarhorn). Катер у них тоже один, рассчитанный человек на двадцать. Вот и пришлось решать задачу о волке, козе и капусте выкручиваться. Нам повезло больше. Нас быстро перевезли на остров и оставили с черноглазым гидом по имени, кажется, Пат. А вторую группу сначала прокатили вокруг острова, быстро показав птичий базар на соседней скале, а лишь потом высадили на берег. И с острова нас забрали уже после них. В результате наша экскурсия оказалась чуть ли не в два раза длиннее.

Ну, а теперь немного не по порядку, но зато структурированно.

Ту-у-упики!Свернуть )

И еще раз о красных лапах. Не правда ли, они чем-то похожи?



Хороший повод перейти от птичек к самому острову и людям на нем.

Моя семья и другиеСвернуть )

На острове живут и другие птицы.



Тупики доминируют на самом Гримси, а на двух скалах у северной оконечности острова тех, что были когда-то волами у тролльши) гнездятся бакланы и чайки.

Другие птицыСвернуть )

Оказавшись на твердой земле мы вернулись в Холмавик к желанному музею.



Итак, на берегу холодного серого фьорда стоит черное-пречерное здание.

МузейноеСвернуть )

И поехали мы на полуостров Снайфедльснес, который называют "Исландией в миниатюре". Там есть почти все, чем славна исландия - ледники и водопады, горячие источники и лавовые поля, кратеры и поля люпинов, фьорды и гавани, овцы, лошади и тюлени. Не уверена я только насчет тупиков, но на них мы уже насмотрелись.

Вот вид плоского берега огромного залива Breiðafjörður (Широкий фьорд). , а на воде лежат те самые, насыпанные троллями, бесчисленные плоские островки. Да и здесь тоже пусто и красиво.



Придорожное без разбораСвернуть )

Мы остановились ночевать в кэмпграунде при деревне Grundarfjörður рядом со знаменитой горой Киркьюфелл. Вокруг нас обосновались несколько исландских семей в мотодомах. Проснулись мы пополуночи от звука камней, падающих где-то совсем рядом. Оказалось, что исландские детишки самого нежного возраста резвятся под полуночным солнцем, как те тролли. Взрослых же не было видно. Игорь кое-как отыскал девочку постарше, понимающую по-английски, и уговорил ее увести остальных подальше. Так мы счастливо избегли участи берсерков.

Ссылки:

Все мои фотографии этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2015-07/2015-07-23
 
 
squirella





Описание предыдущего дня я прервала на дороге в Такгил (Þakgil). Что же это такое? И почему о нем надо писать отдельно?

Кемпграунд этот весьма необычен для Исландии. Он расположен вдалеке от большой дороги (около 20 километров по грунтовке средней паршивости) и, в отличие от того же Ландманналойгара, в стороне от известных пешеходных маршрутов.

Почему туда стоит поехать? Такгил - в переводе с исландского "крышка" - это крошечная долина, закрытая с трех сторон довольно крутыми горками от ветров, и лежащего чуть к северу ледника Myrdalsjökull. Дорога в Такгил ведет по симпатичной речке, из этой долины вытекающей. По пути она довольно существенно поднимается и петляет, открывая красивые далекие виды в сторону океана и не менее красивые лавовые утесы, складчатые бархатные зеленые горные склоны (где ты, платье Скарлетт О'Хары?) и прочие услады для глаз в других направлениях.

Вот например шоколад и зелень придорожных холмов, за ними сине-полосатые пески Мирдалсандура, еще дальше сине-зеленая туша столовой горы под названием Hjörleifshofði. Про нее мне ничего разыскать не удалось, кроме того, что названа она в честь Лейфа Хродмарссона (Leif Hrodmarsson), сводного брата Ингольфа Арнарсона (Ingolf Arnarson), первого викинга, обустроившегося на исландских берегах. Этот Лейф успешно сходил набегом на Ирландию, привезя десяток рабов и прозвище Hjörleif (от слова "hjör" - лезвие меча). Для высадки братья разделились, и Лейф высадился около этой скалы.



Но вернемся все-таки в нынешние времена. Вчерашним вечером, по дороге в лагерь, мы только наслаждались видами из окна машины, а все фотографии были сделаны уже на обратном пути.

Такгил и окрестностиСвернуть )

И вот мы снова катим на восток, меж тех же самых люпиновых полей.



По дороге в КиркьюбайярклёйстюрСвернуть )

Ссылки:

Все мои фотографии этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2015-07/2015-07-15/
 
 
 
squirella



Мы спали, а дождь шел всю ночь. И утром за окном все были серо, самого дождя видно не было, но по лужам прыгали пузыри. Позавтракали, неспешно собрались, но ничего не менялось. Тянуть дольше смысла не было и мы поехали - нас ждали три водопада и два куска морского берега - вода, вода и еще раз вода.

They stood on a wet floor of polished stone, the doorstep, as it were, of a rough-hewn gate of rock opening dark behind them. But in front a thin veil of water was hung, so near that Frodo could have put an outstretched arm into it. It faced westward. The level shafts of the setting sun behind beat upon it, and the red light was broken into many flickering beams of ever-changing colour. It was as if they stood at the window of some elven-tower, curtained with threaded jewels of silver and gold, and ruby, sapphire and amethyst, all kindled with an unconsuming fire.


Первая остановка была у водопада Сельяландсфосс (Seljalandsfoss).

Водопад расположен прямо у Кольцевой дороги, и, соответственно, окружен движущимся кольцом людей. И да, за водопадом можно пройти, и да, он красив, и да, кому-то удается сделать кадр типа вот этого (можно было сообразить, что он на запад смотрит! И HDR заодно освоить.)

А для нас была серая вода на сером же небе или на мокрых коричневых скалах сквозь которую просвечивали разноцветные куртки других людей. Разве что мокрая, но от этого лишь более яркая зелень радовала.

А если пройти еще метров пятьсот вдоль стены (там и указатели есть) можно придти к водопаду Glúfrabúi, притаившемуся за скалой, собственно говоря, его название переводится "тот, кто живет в ущелье". Народу и там было преизрядно, мне казалось, что известен он не менее своего соседа. А оказалось, что его многие проезжают мимо. Воды в нем не так много, но выглядит он весьма привлекательно.



Пара водопадовСвернуть )

Следующая остановка у еще большего водопада Ско(у)гафосса (Skogarfoss). Его высота 60 метров, а ширина - 25. Падает он ровно и величаво.



Это долина на его западной стороне, сфотографированная с лестницы, идущей к верху водопада. А размытость правой части кадра - это водяная пыль.

А вот и сам водопадСвернуть )

Дальше мы поехали к океану на мыс Дирхолаэй (Dyrhólaey). Мыс этот вытается в море высокой толстой стеной с аркой. Отсюда и название, означающее "остров-холм с дверным проемом". Некогда он действительно был островом.

На мыс ведут две грунтовые дороги. Одна поднимается наверх, к маяку и широким видам. К сожалению, виды достаются мало кому. Эти места - наиболее мокрые во всей Исландии. Нам тоже видов не досталось. Зато именно там на утесах Дирхолаэя мы встретили первых тупиков, грустных клоунов под дождем.



Пишут, что тупики покидали это место, и только прошлым летом начали возвращаться на мыс.

Вторая же дорога ведет к основанию мыса. Там можно побродить по черному пляжу и посмотреть на мелкие арки.

Еще мокрые картинкиСвернуть )

These must be the very three that were caught by Gandalf, quarrelling over the right way to cook thirteen dwarves and one hobbit.


А потом мы поехали на соседний мыс, где под горой Reynisfjall лежит черный пляж Reynisfjara со знаменитыми базальтовыми столбами, а из воды торчат скалы Reynisdrangar, некогда бывшие, как и большинство исландских скальных островков, троллями. Их имена Skessudrangur, Laddrangur и Langhamar. Как-то ночью в бурю тролли поймали трехмачтовый корабль и потащили к берегу. Но взошло солнце и негодяи, как водится, окаменели. Вместе с кораблем.



Под черной-черной горой, на черном-черном пескеСвернуть )

Потом мы уехали от океана. У нас было еще несколько часов и света и мы решили проехать дальше на восток до лавовых полей Eldhraun'a, покрытых мхами. Но сначала нужно было пересечь пески Мирдалсандура (Mýrdalssandur) - исландскую пустыню, созданную наводнениями, несущимися с ледника Myrdalsjökull при извержениях вулкана Катла.

Про Катлу под катомСвернуть )

К нешему удивлению вместо черных безжизненных равнин, мы увидели поля цветущих люпинов, уходящие до горизонта. Да еще и солнце вышло, да и бледная радуга повисла.



Больше солнцаСвернуть )

За Мирдалсанудуром лежит еще одна удивительная область Эльдхраун (Eldhraun), обязанная своему появлению другому вулкану. Извержение Лаки 1783-84 годов считается одним из наиболее разрушительным в исторические времена. Пострадала не только Исландия (от неурожая, вызванного облаками пепла и песка, погибло около 20% населения), но и вся Европа. Некоторые историки считают, что извержение послужило толчком для... французской революции. Лавовые поля занимают площадь 565 квадратных километра. Ныне они поросли длинным и пушистым мхом ракомитрием шерстистым (Racomitrium lanuginosum - лат., Woolly Fringe moss - англ.)



В стране дремучих мховСвернуть )

А потом мы решили вернуться обратно на запад, чтобы переночевать в палаточном лагере Такгил (Þakgil). Но про него я расскажу в следующий раз. А над нами, над зеленью мха, и сине-белой графикой ледника висело невероятное небо с битвой облаков.



Еще небоСвернуть )


Ссылки:

Все мои фотографии этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2015-07/2015-07-14/
 
 
 
squirella



Водопады Haifoss и Granni



При подготовке к поездке водопад Haifoss (что переводится просто-напросто как "высокий водопад") моего внимания не привлек. Но дотошный Игорь включил его в список и был абсолютно прав. Водопад прекрасный! Более того, он там не один, в одну глубокую каменную чашу падают несколько потоков. Два наибольших имеют собственные имена Haifoss и Granni (сосед), а остальные, возможно, временные - текут, пока тают снега. Оба водопада лежат на рукавах одной и той же реки по имени Fossá, что означает "водопадная".



До совсем недавнего времени Haifoss считался вторым по высоте на острове, википедия до сих пор так пишет. Но недавно открыли новый водопад в два раза выше и перемеряли несколько известных. В результате Haifoss переместился аж на пятое место, а соседушка оказался на девятом.

два водопада, дваСвернуть )

Ссылки:

  • Десятка самых высоких водопадов Исландии
  • Десятка самых замечательных водопадов Исландии. Субъективная, но от авторитетных людей - хозяев сайта "Водопады мира"
  • Самый высокий водопад Исландии Morsárfoss или Morsi. Абсолютно недоступный.
  • Haifoss на сайте "Водопады мира".
  • Он же во всемирной базе водопадов. Granni там же. У них же написанно, что Гранни выше и является седьмым в Исландии.
  • Хорошие фотографии обоих водопадов.
  • Еще один сайт с описанием, фотографиями и не очень внятной легендой, связанной с водопадом.


Все мои фотографии (очень много - все 5 частей и то, что в них не вошло) этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2015-07/2015-07-12/128.jpg
 
 
 
squirella
Поскольку Льйотиполлур (Ljótipollur) расположен в отдалении от основных троп, проходящих по заповедной зоне Ландманналойгар (Landmannalaugar), и чтобы добраться до его вершины нужно иметь либо очень мощный внедорожник, либо очень сильные ноги, то немногие знают об этом чуде и могут его достичь. А оно того стоит!

Одно из немногих упоминаний на русском


Кратерное озеро Ljótipollur



Если вы думаете, что ласковое слово "Льётиполлур" переводится как "журчание вод" или "слезы гор" или что-нибудь не менее возвышенное и поэтическое, то вы, так же как некогда и я, ошибаетесь. Пишут, что означает оно не что иное, как "безобразная лужа"! Что именно попало в глаз первооткрывателю этого озера (равно, что взбрело в голову написателям заметки из эпиграфа), я представить себе не могу.

А для меня сине-зеленая вода в черно-красных берегах, испещренных нежно-зелеными мхами и прочерченных резкими черно-белыми полосами прошлогоднего снега, - одно из прекраснейших мест этого путешествия. Ах, да добавьте еще сине-серое небо над головой, зеленую долину, изрезанную серебристыми потоками внизу и синие горы на горизонте...

А вот еще одна странность этого места. Вода забвенияСвернуть )

Ну, а теперь слова кончились. Остались только картинки. Смотрите сами



Много картинокСвернуть )

А с высокой части гребня кратера можно увидеть и само озеро, и долину рек Йокудльгилксвисль (Jokulgliskvisl) и Тунгна (Tungnaá), изрезанную их рукавами и притоками, а за ними горы Ландманналойгара, совсем синие отсюда.



Немного практической информации: Грунтовка, по которой можно доехать до самого озера, этим летом закрыта. Может быть насовсем. Тамошние экосистемы весьма хрупкие - пустыня плохо залечивает следы.

Начало кратчайшего пешего маршрута от дороги F208 помечено крупной табличкой, и на обочине есть место для стоянки десятка машин. Тропа недлинная и несложная (не см. эпиграф). Там километра три с нетяжелым подъемом/спуском.

И непрактичной информации: Озеро образовалось совсем надавно, после извержения 1477 года. Вода в нем чистая, и водится множество форели.
 
 
squirella
29 Октябрь 2014 @ 12:30
- Мой конь притомился, стоптались мои башмаки.
Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры.
- Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной реки,
До Синей горы, моя радость, до Синей горы.



И вот настала пора уезжать из Парка Ледников. Заканчивалась американская часть нашего путешествия, вечером 10 июля нас ждала гостиница в канадском городке Radium Hot Springs, а до нее предстояли часов шесть дороги.

Дорога по имени Chief Mountain Highway соединяет американский Glacier NP с канадским Waterton Lakes NP (эти заповедники плавно переходят один в другой на границе стран, существуют несколько многодневных пеших маршрутов из одного в другой) и названа в честь одноименной горы. Вот она синяя Вождь-гора (Chief Mountain) встает над прерией.



Ее мы проехали мимо, а вот в Waterton Lakes я уговорила Игоря незапланированно заехать - времени у нас вроде как хватало, а пропускать целый заповедник, проезжая рядом?! В результате мы направились в каньон красных скал - там ручей бежит по киноварным камням, а совсем рядом есть водопад Blakiston Falls.

Туда ведет живописая дорога Red Rock Canyon Parkway. В начале своем она идет по открытой прерии. Нам ужасно повезло. Прерии цвели - в обе стороны до подножия гор колыхалось (извините за штампы) море люпинов, герани, корипосиса, неизвестных мне белых цветов... К сожалению, фотографии не передают даже визуальной части впечатлений - все более плоско и менее ярко, чем на самом деле.

Цветок душистых прерийСвернуть )

Затем холмы вдоль дороги, стали повыше, покрылись лесом. И вот асфальт закончился. Мы сначала пробежались к водопадам, но рекомендовать эту тропу не хочится - она скучная и чересчур цивилизованная (т.е. утоптана до твердости бетона). Сам весьма полноводный водопад можно осмотреть издалека с разноуровневых наблюдательных площадок.

А вот красный каньон, несмотря на асфальтированные дорожки в его нижней части и безмерное количество народа, нам все равно понравился.



вдоль красной реки, моя радость, вдоль красной рекиСвернуть )

Красный участок каньона невелик, и уже через пару часов мы покинули Waterton Lakes NP (там несомненно есть чем заняться и на более долгое время, но у нас его не было). На обратном пути у дороги мы увидели очередного (и последнего в эту поездку) медведя, на этот раз черного. Он спокойно пасся в цветах, но Игорь опять же не решился остановиться для фотографирования.

Мы пересекли южную часть Альберты и въехали в Британскую Колумбию уже после полудня. Нашей следущей целью был законсервированно-востановленный исторический городок Форт Стил (Fort Steele Heritage Town). Мы неоднократно бывали и в городах-музеях под открытым небом (канадский же Луи(с)бург, вирджинский колониальный Вильямсбург) и в заброшенных городах-призраках (Боди в Калифорнии, Шанико в Орегоне, Риолит в Неваде). Я такие места люблю нежно. Поэтому, когда незадолго до нашей поездки, я встретила описание Форта Стил в журнале nadia_usa, ехавший примерно нашим маршрутом, но в обратном направлении, он немедленно был добавлен в список.

И вот в три часа пополудни (к сожалению исторический город открыт только до 5 часов, поэтому особенного выбора у нас не было), под безжалостно палящим солнцем мы входим в белое здание.



Провалиться в прошлое на полтора векаСвернуть )

К закату мы оказались в заказанной унылой гостинице в Radium Hot Spring, слишком усталые, чтобы идти в ресторан. Подключились к сети и выяснили страшное. Но об этом в следующий раз. А пока

Ссылки:

и все мои фотографии этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2014-07/2014-07-10
 
 
 
squirella
19 Июнь 2013 @ 22:56
В тот день, когда мы проехали насквозь Grand Staircase Escalante National Monument, небо менялось постоянно, но неизменно оставалось прекрасным.

СмотритеСвернуть )
 
 
squirella
04 Сентябрь 2012 @ 22:12
Канадская провинция Новая Шотландия состоит из одноименного полуострова, соединенного с материком узким перешейком, и острова Кейп-Бретон, соединенного с полуостровом широким мостом. В северо-западной части полуострова расположен национальный парк Cape Breton Highlands, где мы провели несколько дней.

Но сначала немного истории, географии, языкознания и черт знает чего еще. Несмотря на то, что википедия утверждает, что подавляющее большинство жителей острова англоязычны, там сосуществуют несколько языков и довольно экзотических культур. Так вокруг городка Cheticamp, где расположен западный въезд в национальный парк, живут франкоязычные акадцы со своей кухней и традицией, чуть южнее расположен кельтский (шотландско-ирландский) анклав, где используется гэльский язык - есть школы и колледж с обучением на гэльском, расположена единственная в Северной Америке single-malt whisky distillery Glenora, а наиболее известно западное побережье Кейп-Бретона особой скрипичной музыкой, завезенной шотландскими эмигрантами в XIX веке во время зачисток Шотландского высокогорья.

К сожалению, культурное наследие - практически единственное богатство острова. Кейп-Бретон - бедный и депрессивный регион, теряюший население год от года. После строительства моста, соединившего его с полуостровом Новая Шотландия, правильство Канады решило поднимать экономику острова с помощью туризма и создания соотвествущей инфраструктуры. На северо-восточном берегу реконструировали французский город-форт Луисбург (про него будет отдельно), а на западном создали национальный парк и проложили дорогу Gabot Trail с красивыми видами.


деревня Margaree на границе кельтской и акадской областей


Под катом еще картинки и немного слов
о национальном паркеСвернуть )

о вискокурне GlenoraСвернуть )

об акадской кухне и обычае Mi-CarêmeСвернуть )

Все фотографии западного берега Кейп-Бретона за два дня. 16 июля 2011 и 17 июля 2011
 
 
 
squirella
24 Ноябрь 2009 @ 00:30
Весь день шел дождь. Добрая женщина в Visitor Center посоветовала нам погулять по Carriage road у Hadlock Brook Bridge, найти водопад (как я только что выяснила самый высокий в заповеднике), потом поехать в Бар-Харбор, где музеи, рестораны и магазины.



Так мы и сделали. В мокром лесу было красиво и пусто. Не хватало только термоса с глинтвейном. Даже дети не ныли.

несколько мокрых фотографийСвернуть )

Музей (Abbe museum) был мал, местами интересен. Ресторан и магазины позволили убить несколько часов. В избушку мы вернулись кружным путем, проехав по Pretty Marsh Rd, проходящей через одноименный городок (Милое болото), вне заповедника и совершенно вне туристских путей.



"Художественная" размытость всех фотографий третьего дня - это просто дождь и туман на объективе.
 
 
 
squirella
21 Ноябрь 2009 @ 20:33
Белка Векша плохо разбирается в урожаях. Она недавно забралась на самую верхушку дерева, и оттуда ей открылся такой вид! Лес — как зеленый ковер, а потом поле — как желтый ковер, а потом озеро — как синий ковер…

Феликс Кривин "Завтрашние сказки"



Это был длинный и прекрасный день. Он начался с фисгармонии в кустах. Потом нам пришлось вернуться на гору Кадиллак, чтоб поговорить по телефону, а я в это время фотографировала пронзительно-красную рябину и пронзительно-синие озера под пронзительизывающим ветром. А вот так начинаются реки:



Потом мы поехали на присмотренные в первый день South Bubble trail и Bubble Pond.

Читать дальше...Свернуть )

Все фотографии второго дня в Акадии.