?

Log in

No account? Create an account
squirella
03 Октябрь 2019 @ 21:23
Одинокая картинка из последней поездки перед началом следующей.



Это Valley of Dreams, про которую я когда-то уже писала. А подробности когда-нибудь потом.
 
 
squirella
01 Сентябрь 2019 @ 11:05
С Испанией семнадцатого года я наконец-то закончила. Собралась писать про заявленную Италию. Начала "рыбы" постов заготавливать. И тут одна из них всплыла на поверхность. Поэтому про Сан-Джиминьяно вне очереди. А начало поездки, то есть два дня в Венеции и день в Болонье будут когда-нибудь потом. И продолжение потом будет.

... небо держат на каменных плечах


В Сан-Джиминьяно я уже была осенью 2011 года со всё той же подругой _cbeta_ и собиралась провести семейство по нашим следам. Тогда нам достался теплый и солнечный денек, и мы провели его под открытым небом - на улицах и крепостной стене. Нынче же почти всё время над городом висели тучи и больше половины времени из них что-то текло, поэтому пришлось уделить внимание и культуре (ну, не только поэтому) - зайти в Колледжиату главную и дольно известную церковь городка, музей в ратуше (по пути на башню, виды откуда весьма хороши и в ненастную погоду) и в ресторан. Зато от знаменитого мороженого в этот раз отказались, слишком мокро и нежарко было.



И повторюсь: У Сан Джиминьяно две особенности: во-первых, в нем сохранились городские башни, разрушенные в других тосканских городах в междуусобных войнах. Из-за чего издалека силуэт города выглядит мини-Манхэттеном.

Во-вторых, туда не ходят поезда, поэтому многочисленные туристы прибывают туда на автобусах и машинах, так что помимо прекрасно сохранившихся крепостных стен город окружен кольцом парковок.


Машину мы в этот раз оставили подальше от городских стен, зато на самой дешевой стоянке. И в Сан Джиминьяно зашли с юга, хоть и приехали с севера. Читать дальше...Свернуть )
 
 
 
squirella
Вот там, мой дружок,
Найдешь ты Восток,
Самый восточный Восток.



Гранада была оставлена напоследок. Именно там, во дворце Насридов и садах Хенералифе, я надеялась увидить самую-пресамую Андалузию, ту полусказочную страну из многочисленных книг и чужих картинок. Действительность оказалась... оказалась другой, хотя мы увидели практически всё, что хотели. Знаменитые достопримечательности были, а вот чуда не случилось.



Света выбрала для нас дивную гостиницу по имени Abadía недалеко от центра города. Расположена она в здании аж XVI века, окруженном, впрочем, современными домами, так что снаружи возраст не чувствуется. Внутренний же дворик в мавританском стиле и сами комнаты намного приятнее глазу.

Как и в Севилью, в Гранаду мы прибыли под вечер. Как и в Севилье, я отложила завоевание города на утро, а неугомонная Света умчалась в мокрую темноту в поисках еды и фламенко. И, если не ошибаюсь, нашла и то и другое.

На следующее утроСвернуть )

Главная достопримечательность Гранады - дворцово-парковый комплекс Альгамбра. Помимо дворцов и садов (именно так, во множественном числе), построенных и выращенных арабским правителями Гранадского халифата из династии Насридов, там есть и вышеупомянутая крепость Алькасаба, и несколько церквей, и ренессансный дворец Карла Пятого и бывший монастырь...

Короче, замечательное место. Туристов, соответственно, немеряно. Потому билеты для посещения Альгамбры, а они продаются по отдельности в разные части комплекса, нужно покупать заранее, даже в несезон. Почему-то эта часть прошла мимо нас.



и вот что из этого вышло.Свернуть )
 
 
squirella
...прокуратор махнул рукою вдоль колоннады, так что стало ясно, что он говорит о дворце, — положительно сводит меня с ума! Я не могу ночевать в нем. Мир не знал более странной архитектуры!..

Михаил Булгаков


23 февраля 2017 года не знаю уж, как над всей Испанией, но над ее югом, небо было облачным. Не просто облачным, а набухшим, набрякшим и истекающим серым дождем совершенно английского стиля. Начался он ночью и с утра не думал переставать. Идти никуда не хотелось, да и казалось, что Севилью мы уже изучили, вот на Площадь Испании сходили дважды (не всю, конечно же, не всю! но тогда мы особо не готовились, а путеводитель ничего заманчивого не предлагал).

Но беспощадная Светка сказала, что пойдем мы в Дом Пилата, специально оставленный напоследок, и идти туда недалеко, и крыша над домом есть, да и вообще не сахарные, мол, не растаем.

И вот мы встали и пошли. И абсолютно правильно сделали.



Что же такое Дом Пилата? И причем тут Пилат?

Туристический сайт Севильи сообщает:

La Casa de Pilatos es un palacio andaluz de estilo renacentista italiano – mudéjar con elementos románticos, considerado como el mejor edificio nobiliario andaluz y un ejemplo fabuloso de la arquitectura sevillana del siglo XVI. Una visita imprescindible en Sevilla para los amantes de la arquitectura clásica.

Что в переводе [- ура! моём, без словаря!]- ура! моём, без словаря! - звучит:

Дом Пилата - андалузийский дворец в стилях итальянского возрождения и мудехара с романтическими элементами - считается лучшим из аристократических строений Андалусии и образцом Севильской архитектуры XVI века. Посещение его обязательно в Севилье для любителей классической архитектуры.


Осталось только пояснить, откуда взялось имя. Эту часть я честно позаимствую из вики:

Строительство дворца началось в конце XV века по приказу Педро Энрикеса де Киньонес и его супруги Каталины де Риберы, основателей андалусской ветви рода Энрикесов, и было закончено их сыном, Фадрике Энрикесом де Рибера (1-м маркизом Тарифа), который и дал дворцу такое название в честь своего паломничества в Иерусалим, которое он совершил в 1519 году. Семейная легенда гласит, что расстояние, которое отделяет руины иерусалимского дворца Понтия Пилата и Голгофу, такое же как то, которое разделяет севильский дворец и часовню за пределами городских стен, называемую Крус-дель-Кампо. В Севилье стали считать, что дом является копией дворца. С 1520-х годов во время Страстной недели в Севилье отсюда стали начинать Богослужение Крестного пути.

В результате имеется небольшой, но красивый дворец ренессансных пропорций, украшенный мавританской резьбой, цветастыми изразцами азулехо (пишут, что коллекция плиток в Доме Пилата, созданных братьями Диего и Хуаном Пулидо, одна из лучших в мире), а также античными статуями, коваными решетками и черт знает еще чем. Расположен он в опять же небольшом, но милом формальном саду, где скульптуры уже скорее романтические. И вся эта мешанина, как ни странно, выглядит приятно глазу.

А теперь слайдыСвернуть )
 
 
 
squirella
Вообще, Севилья - город женского рода. Игривый, кокетливый, флиртующий и коварный. Не оперетта, нет. Но Кармен там и сям мелькает. Тем более что на местной картонажной фабрике она, по сюжету новеллы Мериме, должна была бы работать.

Дина Рубина "Воскресная месса в Толедо"


Второй день в Севилье начался с похода по магазинам. Дело в том, что _cbeta_ танцует фламенко в своем туманном Лондоне. И посему ей были совершенно необходимы новые блузка, гребни, веер и сережки, а юбка с хвостом bata de colo, кастаньеты и правильные туфли у нее уже были.

Вот и направились мы в специальный райончик, где сконцентрированы лавки и магазины с товарами для фламенко. Мне было весьма любопытно поглазеть и даже поснимать, где удастся.



Есть и ситцы и парчаСвернуть )

Вторую половину дня нам предстояло чем-то занять. Дело в том, что изначальный план включал поездку в Кадиз на карнавал следующим утром, а затем длинный переезд в Гранаду в противоположном направлении. Пораскинув мозгами, мы поняли, что не получится. Кадиз выкинули, и образовалось свободное время до позднего вечера, когда нас ждал музей фламенко в двух шагах от нашей гостиницы и танцевальное представление там же.

Подумали и решили сходить в музей традиционных искусств и ремесел, расположенный в красивом особнячке стиля мудехар все в том же парке Марии-Луизы.



Так что наш путь снова лежал в парк и на площадь Испании.

Читать дальше...Свернуть )

Все мои фотографии второго севильского дня - http://myxomop.ac93.org/2017-02/2017-02-22
 
 
 
squirella
13 Август 2019 @ 22:54
Как надо завидовать тем пытливым умам, которые умеют выведывать у океана его тайны

Жюль Верн "Пятнадцатилетний капитан"


В прошлогоднюю исландскую поездку я увидела и сфотографировала необычную медузу. Она лежала на черном вулканическом песке и казалась сделанной изо льда

Самоцитата с фотографиейСвернуть )

Определить я ее не смогла ни поиском по картинкам, ни по словам - Исландия с медузой как-то не особо сочетаются.

В одной из дружеских лент я время от времени с огромным удовольствием разглядываю дивные подводные фотографии Александра Семенова shilovpope. Недавно он показал арктическую медузу Цианею (Cyanea capillata), которая Львиная грива, неземной (не земной, а подводной) красоты. Вот у него-то я спросила про мою ледовую медузу, и мгновенно получила ответ:

Это легко) Periphylla periphylla, Helmet jellyfish. Повезло, кстати, штука глубоководная. Хотя к поверхности они не то сами поднимаются время от времени, не то их течениями восходящими выносит.

По названию тут же нашлась и информация, и картинки. Вот весьма информативная статья на английском. Краткий пересказ:

Глубоководная медуза (живет в темных глубинах до 7 км от поверхности, светится), на поверхность иногда выносится течениями, в основном в Норвегии. Может достигать до 30см в диаметре. Живет по всех океанах, за исключением Арктики (на сайте морской жизни Норвегии написано, что северная граница ее распространения в Атлантике - Трондхеймский фьорд, но сами медузы об этом не догадываются). Отличаются необычным для медуз способом размножения - не проходит стадию полипа, из оплодотворенных яиц сразу вылупляются маленькие медузки.

Понятно стало, почему я ее не находила поискам по картинкам - все экземпляры, выброшенные на берег, где-то потеряли свои двенадцать длинных и довольно толстых оранжевых щупалец и, соответственно довольно сильно отличались видом от живых медуз на фотографиях.
 
 
 
squirella
После Алькасара настала очередь собора, но сначала пришло время обедать. Режим питания нарушать нельзяСвернуть )

Подкрепившись, мы с новыми силами пошли за культурными и эстетическими ценностями.



Читать дальше...Свернуть )

По сравнению с Алькасаром и собором парк Марии-Луизы и расположенная на его северо-западной оконечности Площадь Испании совсем юны. Землю для парка ее имени подарила городу инфанта Мария-Луиза в 1893 году, а приукрашена она была в 1929 к большой иберо-американской выставке. Выставка должна была состояться пятнадцатью годами ранее, но первая мировая оттеснила празднества на задней план. Архитектор Анибал Гонсалес спроектировал дворец, а сады разбил знаменитый француз Жан-Клод Николя Форестье.

Честно говоря, обо всем этом я прочитала лишь сейчас, а тогда лишь бродила и глазела, ахая от восхищения.



Читать дальше...Свернуть )

Такой вот вышел день, заслуживающий самых превосходных эпитетов.
 
 
squirella
11 Июль 2019 @ 21:42
Та поездка весной 2006-го выпала нам как бы нечаянно, мимоходом. Никто ее особо и не планировал. Просто мне захотелось показать своему художнику места, где за год до того я побывала (и тоже – налетом-подскоком) с легкой на подъем подругой, всегда готовой подсечь меня на пересадке, где-нибудь в Риме или Флоренции, и украсть дня три-четыре из наших будней, скачущих, как шарики пинг-понга в бесконечной игре.

Дина Рубина "Гладь озера в пасмурной мгле"


Не могу выжать из себя ни слова. Позапрошлогодняя (уже!) Испания оборвана, Германия-Чехия даже не начата, а меж тем мы в Италию съездили. И тут на помощь пришла литература. Эпиграф видите? Так там все верно с точностью до констант:

- не 2006, а 2019;
- не художнику, а математику (и еще младшему сыну за компанию);
и
- не за год, а за несколько. Зато дважды и с той же самой легкой на подъем подругой _cbeta_.

Обязаны же мы этой поездкой вот этому моему самому нежеланию писать. Зачастую, когда оно меня одолевает, я почему-то иду на сайты авиакомпаний. И вот в начале года подвернулись билеты в Венецию - беспосадочные и недорогие, сразу по окончанию учебного года. И вот что из этого вышло.Свернуть )

Теперь мелкие картинки, строго по одной на каждый день.



Вместо заключения всё та же Рубина:

Вот, пожалуй, и все. Что тут добавишь?

Только то, что все эти дни вдоль наших дорог мелькали между шпал, выскакивали на обочины, подпрыгивали на пригорках, сбегали в лощины растрепанные майские маки, а на подъезде к аэропорту Мальпенза вдруг вспыхнули глубоким пунцовым лугом, что дышал и сквозил на ветру, точно озеро венецианского стекла…


Поправки опять минимальны: аэропорт называется Марко Поло, и маки перекочевали из мая в июнь вместе с нами.
 
 
 
squirella

И был вечер, и было утро. Монсанту


Договорившись с хозяйкой о довольно позднем завтраке, с утра мы полезли на саму Святую гору. Деревня сидит хоть и довольно высоко, но все-таки на склоне, а на вершине стоят развалины. В XII веке во время реконкисты король Афонсо Первый отвоевал здешние земли у мавров и передал под управление Ордену Храмовников. А те уже возвели замок-крепость на горе. Простоял он довольно долго, аж до XIX столетия, когда взорвался пороховой погреб. Восстанавливать там ничего не стали, но таблички с информацией висят.

Подняться к руинам можно с двух сторон. Мы, естественно начали подъем прямо от "нашего" Дома Давидова. Этот путь подлиннее и более дикий, и оттуда видна почти вся Монсанту.



И ту деревню, что под горой тоже видно. И даже свет еще терпимый был. Читать дальше...Свернуть )

Томар


Томар лежит недалеко, хотя и слегка в стороне, от кратчайшего пути между Монсанту и Лиссабоном. Мне показалось правильным не посещать два (а то и три) больших монастыря за один день, а разнести Баталью и Томар по времени. Опять же можно было разбить длинную дорогу на две части.

И, как совершенно понятно, ехали туда мы из-за монастыря. Точнее из-за монастыря-замка-акведука, соединенных в одно целое. Замок и монастырь были возведены рыцарями ордена храма в чистом поле на землях, дарованных тамплиерам в лен сразу же после реконкисты. Камень в основание крепости заложил великий магистр ордена Гуалдин Паиш (Gualdim Pais), тот самый, что основал замок-крепость на вершине горы в Монсанту.

Место для постройки было выбрано по соображениям мистически-духовным - новое поселение подобно Иерусалиму или Риму расположилось на семи холмах (lugar dos sete montes). Правда, воды наверху не было и пришлось строить еще и длинный, шестикилометровый акведук. Но это случилось намного позднее в конце XVI - начале XVII веков.



Существенно раньше замок и монастырь сменил хозяев. Храмовники, прославившиеся агрессивной политикой и земными аппетитами, навлекли на себя гнев папы Клемента V. Он разогнал орден в 1312 (или 14) году. Но уже через 6 лет португальский король Диниш I создал местный орден Христа, к которому отошли земли, богатства и храмы тамплиеров, включая Томар.

Начиная с XV века, духовный лидер ордена (великий магистр) был назначаем Папой Римским, а мирской - королем Португалии. Да и сами монархи не брезговали церковными званиями. Так принц Генрих Мореплаватель был великим магистром ордена, и португальские корабли времен эпохи великих географических открытий зачастую несли крест ордена Христа, весьма напоминающий тамплиерский, на своих парусах.

Этот же принц внес существенный вклад в процветание города и мелиорацию окрестных земель. Замок-монастырь при этом рос и развивался, а окончательный свой вид принял при короле Мануэле Первом, том самом в честь которого назван архитектурный стиль. И немудрено, что один из лучших образцов стиля - знаменитое окно на западном фасаде монастыря, созданное по проекту Диогу ди Арруда. Где-то мне попалась байка (увы, отыскать не могу), что некогда Великобритания обещала простить весь государственный португальский долг, если сие окно переедет в Британский музей. На что гордые португальцы показали англичанам фигу, которую и продолжили есть без масла, пока государственный долг продолжал расти...

Меня, кажется, опять занесло. В любом случае, если в детстве вы перечитывали "Айвенго", а в студенческие годы не могли оторваться от "Маятника Фуко", если в Лондоне в каждый приезд ноги сами несут в Темпл, не пропустите Томар. Там хорошо - и любопытно, и красиво.

А теперь слайдыСвернуть )

Я до сих пор не очень-то понимаю, имеет ли смысл знакомиться со страной таким коротким набегом. Слишком многого не смогли посмотреть или сделать, а то, что удалось увидеть - самое манкое, но оно же и самое туристическое. Но впечатление и вполне хорошее у нас осталось. И теперь я знаю, зачем и за чем я вернусь в Португалию.
 
 
squirella
На пути из Обидуша на север или в центр страны, то есть подальше от столицы, совсем рядом друг с другом находятся два городка Алькобаса и Баталья славные своими монастырями. Обычно их посещают за один день, умудряясь добавить то тот же Обидуш, то Томар с еще одним монастырем, то океанский берег. Наш же путь лежал в горную деревню Монсанту, где очень хотелось оказаться на закате, в Томар мы собирались на обратном пути, но два монастыря и обед никак не желали укладываться в расписание.

Насмотревшись на чужие картинки, я решила, что в Баталью надо обязательно, а Алькобасу можно и пропустить. И да легенда о неземной любви короля дона Педру и красавицы Инеш де Кастро щиплет душу и точит слезы, да и надгробье над их могилой украшено на редкость тонкой резьбой, но в остальном огромное здание монастыря Санта-Мария де Алкобаса (Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça) взгляд особо не радует. А Баталья? - О Баталья!

Грозным названием своим город обязан битве пяти шести армий (португальцы с англичанами с одной стороны супротив кастильцев, поддерживаемых арагонцами, французами и итальянцами с другой). В сражении при Алжубарроте португальский король Жуан Первый отстоял свою собственную корону от Хуана Первого Кастильского и в честь победы повелел воздвигнуть монастырь, а вокруг него возник и городок.

Строительство началось сразу после победы в 1385 году и продолжалось сто тридцать лет. После чего мастеровые были отозваны в Лиссабон на строительство монастыря Жеронимуш. Батальский же монастырь остался слегка недостроенным, но и в таком состоянии он совершенно прекрасен. На мой взгляд даже лучше столичного.

Предстал он перед нами во всем великолепии, как только мы вышли на площадь.



СнаружиСвернуть )

Пройдя через него, я снова очутилась в церкви. А там уже Игорь размахивал билетами, мол, пора идти внуть монастыря. Пришлось подчиниться.



ИзнутриСвернуть )

Обойдя клуатр полностью, мы поднялись под крышу. Там тоже галерея, а с нее прекрасно видны горгульи (погладить, правда, не удалось - приближение только оптическое, не осязательное). Здесь они звериных видов.



ГоргульиСвернуть )

Сытые и довольные, мы снова подошли к монастырю, дабы закончить обход и увидели небольшую табличку со стрелкой "недостроенные капеллы, вход по билетам". Билеты мы еще не выкинули и решили и туда заглянуть, ничего особенного не ожидая.

А зря! Под невнятным названием таилась абсолютно потрясающая вешь!



Читать дальше...Свернуть )

Вот на такой высокой ноте мы уехали из Батальи в Монсанту.
 
 
 
squirella
21 февраля мы уезжали всё дальше и дальше от Лиссабона. Конечно, начали удаляться от столицы мы еще два дня назад, но переезд в пригородную Синтру можно не считать. Там мы переночевали в отличной гостинице Casa do Valle и провели весь недлинный световой день во дворцах и парках. А на закате отправились в Обидуш (Obidos).

Обидуш



Центральная часть этого средневекового городка не меняется с XIII века - внутри крепостных стен расположены замок, пара церквей и множество белых домиков с черепичными крышами с отделкой синим и желтым. И всё это так прельстительно выглядит на чужих фотографиях (раз-два-три-четыре-пять), и все наперебой его хвалят: [немного избранных восторгов]

Обидуш был одним из тех must-see мест, ради которых мы вообще ехали в Португалию. Еще на этапе планирования путешествия, меня больше всего покорили не виды Лиссабона, не его старинные трамвайчики, не прибой у мыса Рока, и даже не портвейновый район в Порту на берегах Дору, а яркие, сине-желто-белые улочки малюсенького Обидуша. (Катя Андреева)

Этот нарядный и уютный городок был включен в наш маршрут в обязательном порядке. Он был основал давным давно еще кельтскими племенами и только в 12 веке перешел под испанское господство. Подарок королевы Изабеллы, город на долгие века стал частью королевской свадебной церемонии, а также местом, куда приезжают на медовый месяц молодожены со всего мира.

Идя по узким улочкам города или по крепостной стене, Вы как будто погружаетесь в средневековье. Большинство домов здесь очень старые и тщательно отреставрированы. Именно поэтому никак не покидает ощущение сказки. Кельты и вестготы, арабы и испанцы, все они оставили часть своей культуры здесь.
(Эвита с форума Винского)

Discover this magnificent medieval village where you can tour the fortifications for amazing views! Many things to do in Obidos Portugal, including the Obidos Castle, the wall, and exploring the village... (Клэр хозяйка сайта ZigZag on Earth)


Ну как было не поехать в такое место?



И если для посещения дворцов и музеев рядом с ними нужно было оказываться в рабочее время, то в маленьких городках хотелось проводить поздние вечера и ранние утра, когда толпы дневных туристов уже уехали или еше не прибыли на гигантских автобусах.

Именно поэтому муж мой забронировал нам гостиницу на главной улице Обидуша Rua Direita, куда мы и направились вечером из Синтры. Всё шло по плану, но оказалось не таким, как ожидалось. Не могу удержаться от дешевого каламбура - обидушка вышлаСвернуть )

Если нас еще раз занесет в Обидуш (а я надеюсь, что это случится), остановимся в другом месте, например, в The Literary Man Obidos Hotel. Он расположен прямо под стеной, мы мимо него дважды проезжали, когда пытались въехать в старый город. А если в нем места не будет, то хотя бы заглянем. И по крепостной стене пройдем. И на новые обновленные ворота полюбуемся. И церковь, может, открыта будет. А обиды пройдут.
 
 
 
squirella
09 Февраль 2019 @ 10:12
Ты красок себе пожелала —
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.


Осип Мандельштам


29 декабря мы уже улетали домой из Лас-Вегаса. Правда, вечером, хоть и ранним. А это значит, что у нас оставалось время посетить еще одно малоизвестное место. Можете ли вы угадать, где оно находится, только по картинке, не глядя ни на метки, ни под кат?



Читать дальше...Свернуть )
 
 
 
squirella
05 Февраль 2019 @ 11:19
“When you say ‘hill,’ ” the Queen interrupted, “I could show you hills, in comparison with which you’d call that a valley.”

“No, I shouldn’t,” said Alice, surprised into contradicting her at last: “a hill ca’n’t be a valley, you know. That would be nonsense—”

[Перевод Нины Демуровой]— Разве это холм? — перебила ее Королева. — Видала я такие холмы, рядом с которыми этот — просто равнина!

— Ну, нет! — сказала вдруг Алиса и сама удивилась, как это она решается возражать Королеве. — Холм никак не может быть равниной. Это уж совсем чепуха!


Льюис Кэрролл


А вот в этом месте точно без Красной Королевы не обошлось. Кто еще смог бы назвать довольно крутой склон, покрытый холмами замысловатейших форм и расцветок, Янтовой Равниной? Как мне кажется, Yant Flat - это плато, по которому идет дорога и туристы до края холмов, а склон официального имени не имеет. Но все равно забавно.

Мы там уже были, но довольно давно в 2013 году. Вот и решили заново съездить. Место хорошее, вдруг удастся найти что-нибудь еще не виданное. Пять лет назад информации про Yant Flat было немного, а нынче народ туда пошел, хотя на самих утесах все еще немноголюдно.



Увы, с переработкой информации у меня (и не только у меня) проблемы. Вечером предыдущего дня я собралась показать мужу одно место из Святого Августина рассказ Алекса Миронюка на форуме Винского, где он живописал преимущества пикапа. И прямо в самом начале читаной-перечитаной темы "Неизвестный Американский Юго-Запад" в посте про Yant Flat вижу фотографии красивого холмика с координатами и страшным предупреждением: Не ходите дети в Африку гулять!Свернуть )

Протянула я мужу телефон со словами: "Посмотри, какое симпатичное место есть, только нам туда, похоже, не добраться."

"Посмотрим, посмотрим..." - пробормотал Игорь. И записал координаты.

На следующее утроСвернуть )

Ссылки:
 
 
squirella
04 Февраль 2019 @ 00:10
или

вокруг Сент-Джорджа



Проснувшись поутру в Юте, мы тут же отправились снова в Неваду. Но не на юг, а на запад. Там, менее чем в двух часах езды, находится довольно малопосещаемый парк штата Cathedral Gorge. Что в переводе означает Кафедральное Ущелье. Настоящим ущельем его назвать трудно - овраг, промытый редкими водами в мягкой бентонитовой глине, не достигает даже двадцати метров в глубину. Но башни, колонны и пещеры цвета кофе с молоком (пропорции молока к кофе варьируются) впечатляли на чужих фотографиях.



Почему это место малоизвестно? Расположен парк посреди ненаселенной и неинтересной пустыни, пятьсот миль которой прорезает единственная большая дорога Great Basin Highway (US Route 93), идущая от Лас-Вегаса почти строго на север. По ней можно доехать до одноименного национального парка, самого молодого и неименее популярного на всем Юго-Западе. И где-то на полпути к нему расположено Кафедральное Ущелье. Соответственно, ни на один осмысленный маршрут эта точка не ложится.

Мы же, сделав Сент-Джордж второй базой в недлинной поездке, решили выделить полдня на радиальную вылазку. Стоило ли это делать? Мне кажется, один раз посетить Cathedral Gorge имеет смысл, и зима - хорошее время для этого.

Читать дальше...Свернуть )

Обратно мы доехали без приключений по совсем сухой и чистой дороге. Снег над ней прекратился, по-видимому, почти сразу же, а остатки унес ветер в степь. На горах, впрочем снег был, а над некоторыми из них даже все еще шел.

Вот самый удачный кадр этого дня, сделанный у начала короткого пешего маршрута Желтые Холмы (Yellow Knolls). На заднем плане в снегу и облаках довольно высокая гора из гряды Pine Valley Mountains. Скорее всего сам Signal Peak.



Читать дальше...Свернуть )

Ссылки:
 
 
 
squirella
03 Февраль 2019 @ 12:14



На обратном пути из Маленькой Финляндии мы остановились в Whitney Pocket(s). Емкое слово "pocket" помимо стандартного кармана обозначет еще и небольшой изолированный участок чего-либо. В данном случае он относится к разбросанным по пустыне группам камней довольно разнообразных форм и расцветок. Среди более высоких скал к востоку от Cold Butte Road мы встречали рождественский закат в 2013 году.

А сейчас мы бродили между относительно небольших разноцветных камней расбросанных к западу от дороги. Вот наиболее пестрая группа, похожая на хвост окаменевшего павлина.



Там же находится большая выровненная площадка с парой информационных щитов и передвижным туалетом. Это примитивный, но бесплатный кэмпграунд. Его любят хозяева домов на колесах. Дальше по грунтовкам большим караванам проехать сложно, но пара конструкций позволяет оставлять жилую часть на стоянке и разъезжать по бездорожью либо на пикапе-тягаче, либо на небольшом джипе, прицепленном на дальних перегонах к дому-автобусу.

Мы же просто оставили там машину и пошли ногами. Читать дальше...Свернуть )

День явно удался. А Whitney Pockets заслуживают большего внимания. Пока немногие ссылки:
 
 
squirella
29 Январь 2019 @ 20:46
или

Third time is the charm



После очень удачного рождественского дня в Долине Огня мы в очередной раз направились в Маленькую Финляндию. Дважды нам не удавалось добраться до этого места. В самую первую зимнюю поездку мы слишком поздно выехали и, осознав, что не успеем дотемна, развернулись обратно. В прошлом же году безнадежно пропороли колесо примерно в том же самом месте, где разворачивались.

Нынче ж мы подошли к задаче со всей серьезностью. Пикап поднят выше, чем паркетник-внедорожник, и шины у него лучше. Ехать мы решили не коротким путем, как в прошлые разы, а дорогой подлиннее, но по чужим описаниям полегче. Уже вернувшись домой, я узнала, что есть и третий путь (никого, кто им ездил, найти не удалось) и более того, можно дойти пешком от достаточно проезжей большой грунтовки.

Так что ж это за место такое? Маленькая Финляндия - это кусочек на одном из краев небольшого останца плато из того же самого Aztec sandstone, из которого состоят красные скалы в Долине Огня. И находятся они в каком-то десятке миль друг от друга. Правда, десяток миль - это для ворона, а людям приходится делать преизрядный крюк, чтобы обогнуть северный рукав рукотворного озера Lake Mead, пересечь реку поимени Виржин (До совсем недавнего времени я была убеждена, что название реке дали благочестивые мормоны, поэтому переводить его надо как "Река Приснодевы". Оказалось же, что окрестили ее в честь некоего Томаса Виржина одного из членов первопроходческой экспедиции Джедедайи Смита.) и по все ухудшающимся дорогам доехать до основания плато.

Ставшее практически официальным название Little Finland - довольно дурацкое и к Скандинавии не имеет ни малейшего отношения, а описывает характерное выветривание в виде тонких перьев - по-английски они называются плавниками (fins). Альтернативные же названия Hobgoblin Playground (камни здесь похоже на фантастические, иногда антропоморфные, создания) и Devil's Fire (под правильным углом здешние песчаники светятся всеми отттенками красного) подходят куда лучше. Пишут про еще одно старое имя, оно фигурируют в архивах начала XIX века Bielzebub's Own Fire. Вот это, по-моему, самое то!

Остальные немногочисленные технические подробности и бесчисленные картинки под катом.



Red Hot Finnish LadsСвернуть )

Вот так наконец-то и сбылась давняя мечта.

Ссылки:
 
 
 
squirella
I come from under the hill, and under the hills and over the hills my paths led.

[перевод Грузберга]Я пришел из–под холма, и дорога меня вела через холмы и под холмами.


или

И вышли опять же на Дерибасовскую



После прогулки по Prospect Trail и обеда у нас еще оставалось достаточно светлого времени для самостоятельных блужданий. Я предложила: "От стоянок номер один и три мы ходили в прошлый раз, а от второй - еще нет. А я там видела симпатичные овражки, уходящие от дороги, где вполне можно побродить."

Так и сделали. В первое сухое русло мы не пошли - оно было совсем мелким и неинтересным. Во второе - тоже. Там было многовато песка. Как я уже потом выяснила, по нему можно придти к какием-то не особо живописным дюнам. А вот третий овражек был очень симпатичным. Его невысокие каменные стенки уже прямо у дороги радовали округлостью форм и насыщенностью цвета и довольно быстро промоина превратилась во вполне себе каньончик.

Тут-то я и воскликнула: "Это Северный полюс и я, Пух, его открыл! Я знаю, где мы идем! Это место называется Розовым каньоном. Я его из списка выкинула, когда мы маршруты выбирали."

Каньон действительно зовут Розовым или Пастельным. Из списка я его выкинула зря. Во-первых, мы все равно там оказались. Во-вторых, он достаточно неплох. В-третьих и самых интересных, через него проходит полу-официальный кольцевой маршрут с множеством имен. Например "Семь чудес Долины Огня", что намекает на его хорошесть. На сайте парка вы его не найдете, но пишут, что сами сотрудники-рейнджеры водят по нему организованные экскурсии.

Естественно, можно и самим ходить. Там недалеко и несложно. Мы за годы прошли его разные части, но не всю петлю, остался маленький кусочек Kaoline Wash между дорогой и White Domes Trail. Там по описаниям есть узкий участок в каньоне и ожидаемо красивые разноцветные камни.

В этот же раз мы сделали полпетли с востока от дороги: из Розового Каньона поднялись на плато, где находятся Огненная/Невадская волна (к ней мы даже не подходили, народ там, как обычно, кишмя кишел) и Гибралтарская Скала. Этот темно-красный утес когда-то был на самых первых фотографиях из Долины Огня, появившихся у меня в ЖЖ.



Но давайте все-таки по порядкуСвернуть )

Ссылки:
 
 
 
squirella
Оставив машину на стоянке у Белых Куполов, там где заканчивается одноименная дорога, мы вышли на одноименную тропу. Длинный маршрут Prospect Trail отходит от коротенькой, но до крайности живописной петли White Domes Trail примерно посередине оной.

В самый первый раз мы ходили по этой петле и тогда же я писала: "White Domes trail - идеальный маршрут для ознакомления с природой юго-запада. На одной миле можно увидеть разноцветные скалы, причудливый выветренный песчаник, маленький слот-каньон, арку, индейские петроглифы (мы их не заметили, но и не искали), пустынные растения и мелких животных, а если повезет то и толсторогих баранов." Я до сих пор так считаю, а вот у Белых Куполов мы с той поры и не бывали. Кажется, с _cbeta_ попытались, но увидев полностью заставленную машинами и автобусами парковку, развернулись и уехали прочь не солоно хлебавши.

Так вот по White Domes trail надо спуститься в каньончик, обогнуть западный, более толстый Купол и потом свернуть на юг и идти параллельно асфальтированной дороге за грядой скал. Игорь слегка беспокоился, найдем ли мы тропу. Дело в том, что наш пешеходный навигатор - совершеннейшая вещь-в-себе. Закачанный маршрут он показывать отказывался, предлагая на выбор отдельные отмеченные места, а повсюду на сети и у выхода на тропу грозно писали: "Маршрут, мол, не обозначен на местности и не поддерживается."

Насчет поддержки ничего сказать не могу, а вот разметка на там есть, не столь явная, как на официальных маршрутах, но вполне заметная - из песка торчат тонкие вешки с белыми концами. Да и уйти из сухого русла, по которому идет тропа, довольно сложно.

Прошли мы практически столько, сколько и собирались, развернувшись не дойдя буквально пару сотен метров до выхода тропы из скал, где она переходила в грунтовку, которую наш навигатор прекрасно видел. Не захотелось карабкаться через очередной завал, а все красоты к тому моменту мы уже посмотрели. Их на маршруте есть, но не столь много, как хотелось бы. Один раз походить интересно, а повторять пока не собираемся.



Зато людей на Prospect Trail'е было мало.

There and back againСвернуть )

Несколько чужих описаний Prospect Trail:

  • На сайте Outbound Collective,
  • Girl on a Hike - сайт с переизбытком розового и дурацким шрифтом, но девица путешествующая соло по интересным местам заслуживает уважения.
  • У пожилых туристов. Они, между прочим его прошли целиком туда и обратно, начав с менее интересной стороны.
  • И отчет с хорошими фотографиями пары пенсионеров, колесящих по Штатам в доме на колесах.
 
 
 
squirella



В последнем прошлогоднем посте я писала о нашей традиции. Да, теперь с полным правом, можно говорить: "каждый год..." Ну, не тридцать первого декабря и, к сожалению, без друзей, но каждый год в рождественские каникулы мы уезжаем на юго-запад. И не только в это время, но зимние поездки имеют свою специфику.

Началось все в 2013 году. Тогда мы побывали в невадской Долине Огня (и в первый раз не попали в Маленькую Финляндию), в малоизвестном месте по имени Yant Flat на юге Юты и в Долине Смерти. И все это нам весьма понравилось.

В 2014 мы никуда не ездили и поняли, что проводить время под елочкой не так интересно, как в каньонах и пустынях. Поэтому начиная с 2015 года, мы уезжаем зимой. Все три поездки были хороши:

  • и зимняя Аризона 2015
  • и Нью-Мексико с маленькими кусочками Колорадо и Аризоны в 2016
  • и дикие, но прекрасные места на границе Юты и Аризоны в 2017 (с придорожной Невадой и еще одним непопаданием в Маленькую Финляндию)


Образовался только один недостаток - наши маршруты довольно плотно покрыли все интересные и зимне-доступные места. Так что в этот раз мы ездили по собственным следам, но зато решили попробовать новый формат поездки.

Изначально мы хотели базироваться в палатке в Долине Огня. Дневные температуры там приятны, а ночные редко опускаются ниже нуля и вполне переносимы. Соответственно, собирались интенсивно походить по этому небольшому, но очень красивому парку. И все-таки доехать до Маленькой Финляндии и заночевать там. То есть планировалась фотография в режимное время для меня, пешие прогулки днем для Игоря, и лазание по скалам для Левки в любое время. Все это не должно было занять особо много времени, да и мы полюбили короткие, но интенсивные поездки. Так что билеты были куплены на пять дней.

Для борьбы с бездорожьем в этот раз мы брали напрокат полнопроводной грузовичок-пикап, соблазнившись похвалой Алекса Миронюка на форуме Винского. Тема тамошняя называется "Неизвестный Американский Юго-Запад" и заслуживает всяческого изучения, хотя "неизвестный" в названии для нас является существенным преувеличением.

И вот что из этого вышлоСвернуть )

А теперь картинки (по две на день) для привлечения внимания.



Моя же мечта ночевать в палатке и снимать по утрам и вечерам все еще не сбылась. Надеюсь, как-нибудь удастся. Скорее, правда, весной или осенью, а не зимой. Я внезапно поняла, что проводить в палатке по четырнадцать часов декабрьской тьмы не так уж и интересно.
 
 
squirella
23 Декабрь 2018 @ 14:44

Если с другом вышел в путь



А это _cbeta_ на пляже. На самом южном пляже Исландии. Сезон пуховo-гортексовый (круглогодично), форма одежды парадная.



+ + +Свернуть )
 
 
 
squirella
Окрестности Вика считаются самым дождливым местом в обитаемой Исландии. Но нам повезло. Последний день поездки был сухим и солнечным настолько, что на двоих у нас нашлась только одна фотография радуги (не моя!) и та водопадная. Соответственно и на черном пляже Рейнисфьяра было солнце и, как обычно, много людей, но их там в любую погоду немало.

Очередное самоцитированиеСвернуть )

Приехали мы туда уже ближе к вечеру, потому в одну сторону нас радовал золотистый свет над туманным Дирхолаэем



а в другую - ясно виднелись каменные столбы и бывшие тролли с разбивающимися о них довольно большими волнами. Картинки. НемалоСвернуть )

Несколько слов в заключение. Ехать осенью в Исландию несомненно стоит. Хочу ли я туда опять? - Скорее да, чем нет. Почему? - Потому что в то же время pili_grimka путешествовала по Гренландии и привезла оттуда такие картинки (вот моя любимая, но много других не хуже), что у меня теперь новая мечта* есть. Согласитесь, что осенняя Гренландия кроет Исландию, как овцебык овцу?

*А мечта - это глагол. Неопределенного времени и несовершённого вида.
 
 
squirella
В самой же ледниковой лагуне (именно так переводится Йокульсарлон, точнее, лагуна ледниковой реки) льда осенью было поменьше, чем летом. Что неудивительно. В холода ледник тает помедленнее, а зимой говорят бывают практически безлёдные дни.

Но нам хватило айсбергов. В красной лодке на эскурсию мы решили не плавать, а только гуляли по берегу и смотрели. И на вертолете не летали. Эта моя мечта, по-видимому, никогда не осуществится. Разве что клад найду или Рокфеллер усыновит.



Читать дальше...Свернуть )
 
 
 
squirella
И вот последний день в Исландии. К ночи надо было добраться в Кефлавик. Сдавать Дядюшку Оха полагалось в три часа пополуночи, а до этого можно было в нем спать на стоянке у прокатной конторы. Но перед тем как повернуть обратно на запад, мы проехали еще немного на восток до ледниковых лагун. Начали с самой известной Jökulsárlón.

Читать дальше...Свернуть ) И точно так же, как и три года тому назад, именно с пляжа к северу от дороги мы и начали. Только в прошлый раз льда было больше на западной стороне озера и потока, а нынче - с востока, но мы побродили с обеих сторон. Да, перейти через речку можно только по довольно узкому однополосному автомобильному мосту без пешеходной дорожки. Но для одной машины и для одного человека места там хватает.



А под мостом быстрая вода несет в океан куски льда, а тот прибоем закидывает лед обратно на землю. И лежат ледышки на черном вулканическом песке и подпрыгивают на волнах у самого берега. А вокруг них прыгают люди с фотоаппаратами и телефонами.

Читать дальше...Свернуть )

А медузу я вытащу из-под ката. Вдруг кто-то опознает.

 
 
 
squirella
Ночь с понедельника на вторник была не менее мокрой и ветреной, чем предыдущая. Мы проснулись и грустно наблюдали за окружающей природой. Глядя на клонящиеся кусты и слушая хлесткие удары воды и ветра по стеклу и металлу, невозможно было поверить, что скоро безобразие прекратится, и можно будет не только вылезти из теплой машины, но и поехать куда-нибудь, а там ходить пешком.

Но, как и обещали доблестные исландские синоптики в 9 утра (не в 9, а в 9:05!) дождь закончился и мы двинулись в путь. Основным развлечением дня должен был стать - и стал! - водопад Скогафосс. Точнее не сам водопад. Для него хватит от силы часа, но вот от его верха начинается один из лучших пеших маршрутов Исландии - 23-километровый Фиммвёрдюхаулс (Fimmvörðuháls). Нет, все это расстояние мы идти не собирались, да и высокая часть тропы между двумя ледниками должна уже быть закрыта, но первые то ли 6, то ли 8 километров вдоль реки Скога с ее и ее притоками бесчисленными порогами и водопадами были неплохой целью.

Но сначалаСвернуть )

А вот мы уже идем по тропе вдоль реки и радуемся открывающимся видам.



Читать дальше...Свернуть )
 
 
 
squirella
15 Ноябрь 2018 @ 13:36
Всё труднее становится писать в ЖЖ. Но надо добить Шотландию, ведь уже следующая поездка начинает покрываться туманом забвенья. Или забытья? Короче, кажется, что и не было ничего. А ведь было, было! И пусть никто не читает, для собственной памяти надо писать.

Итак, с островов мы вернулись, а день еще и не думал кончаться. Впрочем, на сам Арднумерхан мы еще толком не смотрели. Поэтому с корабля сразу отправились на маяк. Маяк сей расположен на самой западной точке как Шотландии, так и всего острова Великобритания. По-английски это звучит как "most westerly point on the British mainland". Слово "mainland" весьма понятно, но труднопереводимо. Не писать же "большая земля"? Еще один забавный факт, добавляющий путаницы в умы: к северу от mainland Шотландии лежат Шетландские острова, главный из которых называется Mainland.

Но вернемся на наш полуостров.



Если честно, то на маяк не совсем сразу. Игорь захотел посмотреть на крупнейший населенный пункт полуострова деревню Килхоан. Впрочем, осмотр ее "центра" занял от силы пять минут. А затем мы поехали по узкой, однополосной дорожке, извивающейся по холмам.

У пони длинная челка из нежного шелкаСвернуть )

Ссылок всего ничего:
 
 
squirella
16 Сентябрь 2018 @ 18:14



Про остров Скай известно почти все, кроме разве что точной этимологии его названия. На карты его поместили еще римляне под именем Scitis, происходящим, вероятно от кельтского корня, означающего "крылатый", что в какой-то мере соотвествует форме острова. Викинги называли его Skíð - туманным или облачным островом. В современном шотландском гэльском его имя - An t-Eilean Sgitheanach или Sgiathanach, а англо-шотландское название, под которым мы его знаем, полностью омонимично слову "небо".

Скай - самый большой и населенный (с мезолитических времен) из Внутренних Гебридских Островов. После викингов там правили кланы МакЛаудов и МакДоналдов, а якобитские войны и зачистки Шотландского высокогорья уменьшили население острова больше чем наполовину. Овцы блеяли в многочисленных стадах. Гордые крепости вздымались по холмам. Маленькие княжества постоянно сражались друг с другом, а юное солнце сверкало на ненасытных красных мечах. О победах и поражениях рассказывал Том, и рушились башни, горели крепости, пламя рвалось к небу. Золото грудами высилось в усыпальницах всеми забытых королей, курганы скрывали их смертные ложа, закрывались навсегда и замуровывались каменные двери и все порастало буйными травами. Снова бродили, пощипывая траву, овцы, а потом холмы опустели.

С овцами на острове до сих пор все прекрасно. Их, возможно, все еще больше, чем туристов. А вот местных жителей, стригущих и тех и других, явно меньше. С ними мы почти не пересекались (хозяин дома и официанты в ресторанах не в счет), а вот туристов было немало абсолютно всюду, где мы побывали. Что немудрено, посмотреть мы успели только на самые известные достопримечательности, да и то не на все.



Большинство канонических мест Ская расположены на севере на полуострове Троттерниш. Его-то мы и собирались объехать кругом, останавливаясь в заранее запланированных местах.

Но от плана отклонись почти сразу же. Игорю захотелось посмотреть на Old Man of StorrСвернуть )

Quiraing - это северная оконечность Троттернишского хребта. Название это кельтского происхождения - A' Chuith-Raing означает холмы-в-складку. Именно сюда я больше всего хотела попасть на Скае. И увидев Quiraing воочию, считаю его лучшим из посещенного на Скае. И не только я. Жалею очень, что не пошли петлей, как тасманийцы по предыдущей ссылке. Как выяснилось, есть два маршрута с петлями: длинная петля описана на сайте Walk Highlands, короткая - на сайте острова.

Но что сделано, то сделано.



QuiraingСвернуть )

Осталось только рассказать, как мы закончили кольцевой объезд полуострова Троттерниш. Внизу один из последних кадров, сделанных в этот тень. Небольшой заливчик с деревней, названия не записала и, скорее всего, даже не заметила.



Беспорядочные картинки в хронологическом порядкеСвернуть )
 
 
 
squirella



Аббатств было не четыре, а только три, четвертое мы с легким сердцем из списка вычеркнули. Зато была одна часовня (оказывается ее зовут капеллой), поэтому общее число религиозных сооружений осталось заявленным.

Тур по пограничным аббатствам хорошо известен, описан на сети и в путеводителях, картинки в которых мне понравились. Да и вообще, в Европе надо смотреть на храмы и развалины, тем более на развалины храмов.

Замок же Бамборо мне весьма понравился на фотографиях путешественника под ником afrland с форума Винского. И к маршруту он добавлялся вполне неплохо. Основная проблема: все эти места - достопримечательности не природные, а культурные, а значит, имеют режим работы, то есть закрываются часов в 5 вечера. Пришлось выбирать, что именно мы хотим осматривать только снаружи. Решили пожертвовать замком. Их запланировано еще немало, а аббатства будут только сегодня.

И вот первая остановка.

Рослинская Капелла





Читать дальше...Свернуть )

А мы продолжаем ехать на юг и выезжаем из Лотиана (да-да, именно там называется та часть Шотландии, где расположен Эдинбург) в Пограничье. Следующая остановка

Аббатство Мелроуз


If thou would’st view fair Melrose aright,
Go visit it by the pale moonlight;
For the gay beams of lightsome day
Gild, but to flout, the ruins grey.
When the broken arches are black in night,
And each shafted oriel glimmers white;
When the cold light’s uncertain shower
Streams on the ruin’d central tower;
When buttress and buttress, alternately,
Seem framed of ebon and ivory;
When silver edges the imagery,
And the scrolls that teach thee to live and die;
When distant Tweed is heard to rave,
And the owlet to hoot o’er the dead man’s grave,
Then go–but go alone the while–
Then view St. David’s ruin’d pile;
And, home returning, soothly swear,
Was never scene so sad and fair!


Sir Walter Scott "The Lay of the Last Minstrel"

[Перевод Вс.Рождественского]Кто хочет Мелроз увидеть, тот

Пусть в лунную ночь к нему подойдет.
Днем солнечный свет, веселый и ясный,
Развалины эти ласкает напрасно,
А в темной ночи величаво черны
И арки окон и проломы стены,
И в лунном холодном, неверном сиянье
Разрушенной башни страшны очертанья.
Чернеют контрфорсы, и в нишах их
Белеют резные фигуры святых:
Они еще поучают живых
Обуздывать пламя страстей своих.
А Твид вдалеке рокочет уныло,
И ухает филин над чьей-то могилой.
Пойди в этот час, и пойди один
Взглянуть на громады прежних руин -
И скажешь, что в жизни не видел своей

Картины прекраснее и грустней.






Расположено разрушенное аббатство в одноименном городке.

Читать дальше...Свернуть )

Аббатства Джедборо и Келсо





Читать дальше...Свернуть )

На этом мы закончили с Шотландским пограничьем и направились в Английское. Там, на берегу Северного моря, на вулканической скале Уин Силл (Whin Sill или Great Whin Sill) стоит внушительный замок Бамборо (Bamburgh Castle).

Замок Бамборо





Читать дальше...Свернуть )
 
 
squirella
17 Июнь 2018 @ 20:03
Мальчик девочке слуга.
Ты, слуга, подай карету,
А я сяду и поеду...


Детская считалка


Этот пост помимо очередной кучки фотографий, жалоб на дураков и дороги и изрядного количества осмысленных на мой взгляд ссылок содержит огромнейшую благодарность моему мужу Игорю. Он не только терпит мое общество уже почти 25 лет, но и участвует во всяких авантюрах, включая почти безропотные подъемы к рассветам, и недрогнувшей рукой водит карету машину со мной внутри по пескам, глинам, камням и прочим буеракам.

Вот и последний полный день нашей поездки мы собирались потратить на Кафедральную Долину (Cathedral Valley) в национальном парке Capitol Reef, желательно встречая рассвет у скал по имени Храм Солнца и Храм Луны. Что же это за долина такая, езда в которую стоит благодарности?

Если посмотрите на карту, увидите, что Capitol Reef сильно вытянут с севера на юг, а асфальтированная дорога номер 24 пересекает его примерно посередине. Соответствеено, frontcountry - легкодоступная часть парка- представляет собой совсем небольшую часть его. На юге находится Waterpocket District, куда можно приехать с запада по частично асфальтированному The Burr Trail, а с востока по приличной грунтовке Notom Road. Для любителей экстремальной езды там имеются дороги и похуже, а для туристов-пешеходов довольно много интересных и зачастую длинных маршрутов. А вот особых красот там нет.

На севере же парка расположена Кафедральная Долина, названная так за высокие скалы - "храмы", расставленные в беспорядке по равнине. Длинных маршрутов тут нет, но среди фотографов это место более чем известно и всячески рекомендуется. Добираться, правда, не очень просто.

Попасть в нее в нее можно с четырех сторон: есть два въезда на юге от дороги 24, которыми мы собирались воспользоваться, и два с севера, начинающиеся более-менее от магистрального шоссе I70. Вкруг самой долины можно объехать по сильно вытянутой петле Cathedral Valley Loop, образованной двумя грунтовками Hartnet Road (юго-западный въезд) и Cathedral Road (юго-восточный въезд). Пока всё звучит не страшно.

А теперь про трудности. Юго-западный въезд, единственный находящийся внутри национального парка, начинается с брода через речку Фримонт. Мы к нему подъезжали прошлым вечером. Стоящие у реки лагерем люди сказали, что мы проехать вроде как должны, но сомнения были. Северо-западный въезд Polk Creek Road идет через довольно высокий перевал на горе Тысячи Озер (Thousand Lakes Mountain), эта живописная дорога открыта с середины июня до конца октября, а в апреле же там снег. Северо-восточную дорогу под названием Baker Ranch Road хвалят, пишут, что эта грунтовка находится в приличном состоянии почти всегда , потому как ведет к богатым ранчо и действующим шахтам. Оптимальным для нас был въезд с юго-востока, где не самая плохая грунтовка отходит от асфальта в 18 милях от Хэнксвилла в практически вымершем Кейнвилле и идет к самым знаменитым скалам Храму Солнца и Храму Луны еще в 17 милях.

Вот на картинке Храм Солнца на фоне стены долины и заснеженной горы Тысячи Озер на заднем плане.



Наш изначальный план был оказаться у храмов на рассвете, а затем проехать полную петлю. Почитав отзывы о плохом состоянии дорог на севере в окрестностях кэмпграунда, мы стали рассматривать вариант возвращения по собственным следам от того места, где станет неприятно ехать.

Посмотрев на прогноз погоды, обещавший сплошные облака на рассвете (я специально вставала в 4:30, чтобы еще раз его проверить), решили выспатьсяСвернуть )

И довольно много фотографий полосатых холмов.



Я сказала: "Много!"Свернуть )

Я б хотелась вернуться в Кафедральную Долину, но, возможно, с севера и желательно на менее тряской машине. Хорошо бы походить по коротким маршрутам с того края. А пока впечатления смешанные.

Ссылки:
 
 
 
squirella
29 Май 2018 @ 23:57



Парк расходящихся тропок



В национальном парке Canyonlands мы всей семьей побывали 8 лет назад, тоже весной, но чуть попозже - в мае. Парк этот необычен тем, что состоит из трех больших частей (и одной маленькой, не особо интересной), в каждую из которых ведут отдельные, весьма удаленные друг от друга пути. est omnis divisa in partes tresСвернуть )

Тогда мы только начинали ходить на маршруты средней длины, и в Иглах сходили на 7.5-мильную петлю, проходящую по двум каньонам Squaw Flat и Big Spring. Выбрали мы его из книжки "Best Easy Day Hikes: Canyonlands and Arches National Parks". Не могу сказать, что этот маршрут плох, но он нигде не подходит к тем самым шпилям, из-за которых эта часть парка получила свое название. Видели иглы мы только издалека с обзорной точки на грунтовой дороге к Слоновьему холму (Elephant Hill). С тех пор мы хотели вернуться и своими глазами увидеть, если на картинку с магнита, поселившегося на нашем холодильнике, то хотя б какое-то подобие.

И вот наша мечта сбылась. Нет, это не тот вид, этот даже получше будет. Идти до него подальше, но поход чертовски приятен.



Но давайте все-таки по порядку. Ordnung muss seinСвернуть )

Chesler Park - это очень хорошо проложенный маршрут по фотогеничным местам с необычной геологией. Несомненно входит в пятерку лучших маршрутов для нас. Жалею, что не дошли до Друидской Арки, как планировали изначально. С другой стороны, будет повод еще раз вернуться.

Ссылки:
 
 
 
squirella
26 Май 2018 @ 21:43



Багровые башни Моаба



Рядом с городом Моаб в Юте расположены сразу два национальных парка - Арки (Arches) и Страна Каньонов (Canyonlands), точнее, часть парка Canyonlands под названием Остров в Небе (Island in the Sky). И еще парк штата Dead Horse Point. Во всех трех мы были в 2010 году и в этот раз туда не собирались. Спрашивается, зачем же нас понесно в Моаб?

Здешние красоты не ограничиваются парками. Совсем недалеко от города, который называют столицей приключений США, имея в виду всевозможные спортивные и адреналиновые разлечения - катание на джипах и горных велосипедах, сплав по реке Колорадо, скалолазание, наконец обычный пеший туризм - есть множество красивых и интересных мест, не столь людных, как официальные достопримечательности.

К некоторым из них доехать несложно (там, впрочем, и народа немало), к другим же без настоящего джипа и не доберешься. Нам нужен был недлинный маршрут (часа на 3-4) с хорошими видами во второй половине дня, и выбирали мы между Башнями Фишера (Фишер - это не рыбак, а фамилия старателя, жившего под ними около 1880 года) и Коронной Аркой (Corona Arch). К сожалению, в оба места мы попасть не успевали.

Победили башни. А к аркам - на том маршруте их несколько - мы еще когда-нибудь сходим, может, даже следующей весной. У Игоря, как выяснилось, в Моабе ежегодная конференция есть по смежной специальности.

Башни Фишера - очень высокие скалы темно-красного цвета, сложенные из нескольких видов осадочных пород. На самом верху более прочный слой Moenkopi formation, выветренный в причудливые формы, под ним более мягкий песчаник Катлера, образующий продольные складки, еще ниже глинистые конгломераты в более-менее горизонтальных волнах.



Башни очень известны среди скалолазов, которые приезжают туда на несколько дней и живут в небольшом лагере прямо у подножия скал. Для пешеходов проложен красивый маршрут, не особо длинный и сложный (около 5 миль в оба конца, набор высоты 600 футов, т.е. 200 метров, но это не учитывая локальные спуски и подъемы).

Вот туда-то мы и пошли.Свернуть )

Ссылки:
 
 
 
squirella
26 Май 2018 @ 13:09



Руина Горящего Дома



На юго-востоке Юты расположено плато по имени Cedar Mesa. Поверхность плато покрыта полынью, выносливыми пустынными кустами и деревьями и ничем не примечательно. Самое интересное прячется в многочисленных каньонах, промытых слоях песчаника, один из видов так и называется Cedar Mesa Sandstone. Среди каньонов есть огромные Grand Gulch и White Canyon, в части которого находится национальный монумент Natural Bridges, где мы побывали в 2010 году. Есть более мелкие, но все еще известные каньоны, есть безымянные и труднодоступные.

Большинство из этих каньонов служили дорогами и укрытиями индейцам-пуэбло много лет тому назад. Индейцы строили там дома и зернохранилища и рисовали на каменных стенах. Руины и пиктографы ныне привлекают археологов и туристов на плато. Настоящие энтузиасты идут в многодневный поход в Grand Gulch. Мимоезжие автотуристы смотрят на придорожные развалины, в крайнем случае идут по официальным маршрутам и маршрутикам в национальных парках. Есть и промежуточный вариант - два недлинных каньона Mule Canyon и Road Canyon. Оба содержат изрядное количество руин, добраться до них несложно, идти по ним не слишком долго и в каждом из них есть по живописной руине недалеко от входа.

Историческим туризмом мы не страдаем, но вот посетить обе супер-фотогеничные развалины я хотела. Изначально планировали навестить оба в один день, переезжая из Монтичелло в Хэнксвилл, но затем по совету Глеба Тарро House on Fire Ruin стала промежуточной остановкой между рассветом на Скале-Корабле и ожидаемым закатом на Башнях Фишера.

Дело в том, что в каньонах хорошо снимать поздним утром, когда прямое солнце еще не попадает на стены и спрятанные в альковах строения, но отраженный свет делает из невзрачно-серого песчанника нечто золотисто-оранжевое, что вкупе со слоистой структурой камня, похожего на языки огня, и породило название "Горящий дом".



Дополнительные картинки руины и дальше по дороге в МоабСвернуть )

Ссылки:
 
 
squirella
Утро красит нежным светом
Стены древнего...


Василий Лебедев-Кумач


Итак, вчерашним вечером мы решили придерживаться изначального плана и встретить расвет у Скалы-корабля (Shiprock) - одинокого монолита, расположенного около одноименного городка. Точнее, населенный пункт был назван в честь скалы, одиноко вздымающейся над плоскими землями индейцев навахо, которые называют ее Tsé Bitʼaʼí - крылатой скалой. И легенда имеется, куда ж без нее.

Некогда Скала-корабль была гигантской птицей, принесшей на своей спине предков навахо с севера в пустыни Нью-Мексико. Добравшись до своего нынешнего месторасположения, птица опустилась на ночевку и... окаменела. Древние навахо жили на вершине, спускаясь на равнину за едой и топливом. Занимались этим в основном женщины. Однажды разразилась ужасная гроза, молнии били в скалу. Они не только разрушили жилища, но и завалили тропы каменными обломками, так, что оставшиеся наверху воины не могли спуститься и постепенно превратились в духов. Индейцы сами не тревожат призраков и запрещают туристам. На Скалу-корабль нельза взбираться (пишут, что запрет был введен после несчастного случая с альпинистом в 1970 году и распространяется он на все горы на территории народа навахо). Также не разрешают ночевать в ее окрестностях и собираются всячески ограничить посещения этого места. Но пока что никаких препон мы не встретили, равно как ни живых, ни призрачных индейцев рядом со скалой. Туристов, впрочем, на рассвете там тоже не было.

Есть и альтернативные легенды о происхождении одинокой каменюки посреди равнин. Геологическая же теория говорит, что Скала-корабль - это вулканическая пробка (некк, жерловина), т.е. прочные породы, застывшие в главном жерле вулкана в незапамятные времена. Сам вулкан успел разрушиться до основания, а пробка его надолго пережила. Подобное скальное образование под названием Боргарвирки мы встретили в Исландии.

Надо сказать, что Крылатая скала производит намного более сильное впечатление. Она и выше на порядок, и от нее в разные стороны отходят дайки - скальные стенки, образовавшиеся тем же способом, что и сама жерловина. Во время извержения магма, состоявщая из более твердого материала, заполняла трещины в земле. Окружающие породы выветрились, а бывшие трещины стали стенами.

Одна из таких стен, ведущая от Скалы-корабля прямо на юг, отличается повышенной фотогеничностью на рассвете и из-за этого называется Золотой стеной (The Golden Wall). Именно вдоль нее мы подъезжали к Shiprock'у по совету Алекса Миронюка и снимала я ее не меньше, чем саму скалу.



А дальше почти одни картинкиСвернуть )

Ссылки:
 
 
 
squirella



Если спросите - откуда эти сказки и легенды где именно расположен Культурный Парк (официальное название Chaco Culture National Historical Park)? Я отвечу - 36°3′36″ N, 107°58′12″ W. Почему координаты? А потому, что почтовый адрес у парка в деревушке Нагизи в паре-тройке десятков миль от реального месторасположения, а способы добираться, хоть вполне понятны, но занимают полстраницы текста.

Короче, расположен этот парк у черта на рогах. Лучшая дорога туда включает 13 миль грунтовок, из которых последние 4.5 названы очень разбитыми (на самом-то деле вполне приличные в сухую погоду, ну, совсем немного стиральной доски). Соответственно, малоизвестен. А место-то прелюбопытнейшее! Каньон речки Чако и плато над ним в течение нескольких столетий (850-1250) были центром весьма развитой цивилизации. Здешние индейцы не только строили сложные многокомнатные строения, руины которых нынче являются главной достопримечательностью парка, но и проложили сеть торговых дорог, расходящихся от каньона в разные стороны на десятки и сотни миль. Говорят, что следы дорог до сих пор видны с воздуха.

Чакоанские здания были сложены из блоков песчаника, скрепленных глиной вместо цемента. Изрядная часть того, что видно нынче реставрирована, и древние камни связывает современный раствор.

Выглядят руины весьма впечатляюще. Конечно, не Мачу Пикчу, но с Меса Верде вполне сравнимо. Менее фотогенично, потому как здешние большие дома стоят на открытых местах, а не в альковах. Но зато сами строения больше и сложнее. И немаловажный плюс - народа в каньоне Чако не очень много. Больше, впрочем, чем хотелось бы, особенно для места такой удаленности от всего на свете.



Если честно, в Чако каньон мы не собирались. Поглядев на фотографии при подготовке путешествия, решили, что в тех краях есть места и поинтереснее. Я и до сих пор так считаю. Но и о внезапном решении посмотреть на руины мы не жалеем.Свернуть )

Ссылки:
 
 
squirella
Из цивилизации мы сразу же направились в наименее известное место всей поездки - Lybrook badlands. Я про него узнала в засыпанном снегом рождественском Фармингтоне, лихорадочно ища на сети, куда б податься, чтоб день не совсем зря пропал. Тогда, впрочем, мы поехали к соседнему Angel Peak, куда ведет очень ухоженная грунтовка. И правильно сделали. Дороги к подножию осыпей Либрука в плохую погоду будут непроходимыми (в хорошую - никаких проблем там нет), а посмотреть на них сверху мы не удосужились, поэтому про тамошнюю грунтовку я ничего не знаю. Если честно, мы так и не увидели съезда туда. Он никак не обозначен, а записанных координат у нас в тот момент под рукой не было.

Сразу скажу, что наиболее подробная информация в сети на немецком на сайте Westernlady's World - там и карты, и GPS треки, и гугл все это прекрасно переводит на английский. Из американских источников лучше всего, пожалуй, "официальный" сайт - Lybrook (Badlands) Fossil Area. После того, как мы там побывали все описания кажутся простыми (и являются правильными), но сначала было не особо понятно.

Путаницы добавил Игорь. Он упорно считал дорогу к обзорной точке, которую мы не нашли, альтернативным и более простым въездом в сами осыпи. В результате взаимных непониманий ехали мы по коробке беломора описанию с немецкого сайта и этого вполне достаточно.

Теперь совсем немного геологии. Все замечальные худу Нью-Мексико расположены в руслах (чаще всего сухих) притоков реки Сан-Хуан, рождающейся в одноименных горах, текущей по пустыням Колорадского плато через три штата (Колорадо, Нью Мексико и Юта) в основном по землям индейцев навахо и впадающей в реку Колорадо в Глен Каньоне, ныне превращенном в озеро Пауэлл.

Так вот, размываемые сезонными и мусонными паводками берега притоков Сан-Хуан Ривер порождают совершенно неземные природные скульптуры. Некоторые из них мы увидим на следующий день. А пока разминка.



В основном картинкиСвернуть )

Возвращаться по своим следам легко и просто. Остановились мы у придорожных худу. Заглавная фотография оттуда. Они невысоки, но шляпы их весьма интересны. Буду благодарна комментариям от геологов.

Все дело в шляпеСвернуть )

Знакомство с Lybrook badlands прошло успешно, вполне вероятно, что туда мы еще вернемся и попробуем отыскать что-нибудь свое. А пока ссылки:

  • Наиболее подробное описание на немецком на сайте Westernlady's World. На том же сайте много еще чего интересного.
  • Еще один подробный отчет. На этот раз на голландском.
  • "Официальный" сайт
  • Хорошие фотографии и описание на сайте нового мексиканца (в смысле жителя Нью-Мексико) Майка Спита - Mike Spieth. Именно на них я и обратила внимание изначально. Но практической информации там почти нет.
  • Практически нет ее и у Алекса Миронюка, который только посмотрел на пустоши сверху.
  • Совсем нет ее и в этом фоторепертаже. Зато картинки в нем заметно отличаются. Правда, две последних похожи скорее на Долину Снов и Пик Ангелов соответственно.
 
 
 
squirella
14 Май 2018 @ 18:02



Первая, совсем короткая остановка на пути - старый город Альбукерке. Так называются несколько кварталов вокруг центральной площади Old Town Plaza. С северной стороны площади стоит историческая церковь Сан Фелипе де Нери, основанная в 1793 году испанскими колонистами.

Ими же был основан и сам город, названный в честь испанского гранда, кавалера ордена золотого руна, вице-короля Новой Испании и Мексики, десятого герцога Альбуркерке Франциско Фернандеса де ла Куевы. Герцогство его имело своим центром Альбуркерке (с двумя "р") - небольшой городок в северной Испании на границе с Португалией. Существуют две гипотезы происхождения названия - латинская и арабская. В обеих querque имеет отношение к пробковому дубу, которыми славились окрестности старосветского Альбуркерке. Об этом и многом другом можно прочитать в весьма подробной статье английской вики.

Я, впрочем, не долго думая, породила третью - псевдо-романо-германскую, переведя querque как "церковь". И даже убедила Игоря.

Но вернемся все-таки на старую площадь. С оставшихся трех сторон ее окружают невысокие глинобитные здания стиля адоб(а). Пишут, что старые. Подобными домами, занятыми ресторанами, сувенирными магазинами и галереями, застроены еще несколько прилегающих кварталов. Выглядит это довольно похоже на старый город в Санта Фе, но, пожалуй, менее интересно и точно существенно меньше размерами.

Как и в Санта Фе, и в Таосе мы попали в город ранним утром, ожидая открытия обычных магазинов с едой, поэтому сувенирами и objets d'art наслаждались исключительно сквозь стекла и решетки. В каком-то тупичке рос чахлый кустик сирени с парой гроздей, а прямо за ним в пыльном окне стояли удивительные скульптуры.



Автора удалось разыскать с трудом (я еще назване галереи щелкнуть не додумалась). Зовут его Шелдон Харви (Sheldon Harvey) из народа навахо. Работы его продаются по всему юго-западу. В частности, галерея в Альбукерке называется Grey Dog Trading. Еще один способ потратить воображаемые миллионы.

Немного предрассветных картинокСвернуть )
 
 
 
squirella
Кажется, буквально вчера в комментариях к уже позапрошлой юго-западной поездке писала: Вообще Нью-Мексико оказался очень интересен. Я собираюсь как-нибудь вернуться. Через год-другой, но только на север. Там badlands недоизучены. М.б. даже ближайшей весной, если удастся объединить с Canyonlands, куда хочет вернуться Игорь. Мы там когда-то совсем галопом проскакали.

И удалось! Более того, помимо пустошей Нью-Мексико и пропущенного некогда лучшего пешего маршрута в Canyonlands мы увидали индейские руины и лунные пейзажи, очередной щелевой каньон и фруктовые сады пионеров, посетили богов и гоблинов в их долинах и последний, пятый национальный парк Юты, а также обошли всяких скал и худу без числа.

Все места этой поездки, за единственным исключением Colorado National Monument - естественной остановки на длинном перегоне из Хэнсквилла в Денвер, были новыми для нас.

Ожидали мы дикости и уединенности*, но получили их лишь частично - путешествие во время пасхальных каникул, соответственно, мы конкурировали с многодетными местными жителями, выехавшими из все еще заснеженной северной Юты в пустыни и каньоны южной.

С погодой нам повезло - ни дождя, ни снега, ни особой жары, ни холода. Зато мне не повезло с небом. Большей частью оно было либо абсолютно безоблачным, либо скучно затянутым.

Как ни странно, мы опять не попали в Бистай. В смысле совершенно не попали. Поэтому я опять туда хочу. Скорее всего осенью, сочетая осенние осины со всесезонными худу, двигаясь из Денвера в Альбукерке. Но не этой, а следующей, потому как этой у меня внезапно сложился безумный план.



В день обычно получалось побывать в трех местах, вот полный перечень на английскомСвернуть )

При разработке маршрута использовались множественные сетевые ресурсы, наиболее полезными из которых были

  • TheWave.info - несмотря на название, ныне этот сайт покрывает почти все интересные места юго-запада и содержит карты, GPS-координаты и фото-советы.
  • Americansouthwest.net - все еще наиболее полный сайт по юго-западу. Подробные описания мест и маршрутов, топографические карты, много фотографий разного качества.
  • Очень подробные описания пеших маршрутов в Capitol Reef NP с невдохновляющими фотографиями. Хозяин сайта Live and Let Hike проработал несколько месяцев волонтером в парке и изучил его как никто.
  • За вдохновляющими фотографиями на новый (для меня) сайт ADVENTR.co. Его хозяин живет в городе Grand Junction на границе Колорадо с Ютой и нещадно пользуется этим.
  • Вдохновляющая во всех отношениях тема Алекса Миронюка "Удивительная горно-пустынная земля Нью Мексико" на форуме Винского. Каким-то образом при подготовке первой поездки в Нью-Мексико я ее пропустила, а перед этой прочитала от и до.

Пользовались мы и сайтами национальных парков, и описаниями отдельных маршрутов разных авторов, но ссылки на них будут в соответствующих постах.

С собой я возила два тома "Photographing the Southwest" by Laurent Martres - Юта и Нью-Мексико-Колорадо, а дома изучали еще пару хороших книг: "Hiking the Southwest's Canyon Country" by Sandra Hickman и "Hiking the Southwest Geology" by Ralph Lee Hopkins.

И, конечно, большое спасибо Глебу Тарро 4gott за личную беседу.




* - Уединенности и малолюдности мы ожидали из-за удаленности наших целей от цивилизации. Большая часть из них расположена в так называемых Четырех Углах (Four Corners), там сходятся своими прямыми - и одновременно глухими - углами четыре довольно диких штата: Колорадо, Юта, Нью-Мексико и Аризона. В точке схождения предприимчивые индейцы устроили монумент, и за небольшие деньги можно попытаться постоять в четырех штатах сразу, правда, на четвереньках. Зато ехать туда от любого аэропорта осмысленных размеров часов пять-шесть. Для пустошей Нью-Мексико лучше всего подходит Альбукерке. Национальный же парк Capitol Reef тоже преизрядно отдален от больших городов. В ближайший к нему Солт-Лейк-Сити билеты почему-то были очень дорогими, поэтому возвращаться пришлось из Денвера. А машину для маршрута в одну сторону, как обычно, обеспечила прокатная контора Alamo.
 
 
 
squirella



А вот и первый в нашей жизни вечер в Долине Огня. Всенепременно надо повторить. Желательно с ночевкой в кэмпграунде.



Но давайте все-таки по-порядку. Читать дальше...Свернуть )

И перебрались мы на стоянку номер номер три. Оттуда в одну сторону уходит ставшая уже официальной тропинка к Невадской волне, а в обратном направлении совсем недалеко от дороги находится безумный холм.

Название это общепринятое и относится к буйству красок на его пологой стороне. Я там до этого бывала поздним утром и почему-то решила, что холм - закатное место. На самом-то деле хорошего времени суток для его фотографирования нет, но вечером он находится в полной тени.

Но и в этих краях можно идти себе сколько хочется по камням. И тогда удастся увидеть и то, чему никто еще имен не давал.



Вот, например, еще одна арка, которую я на чужих картинках не встречала. Впрочем, это она с этой стороны арка, а есть и другие виды.Читать дальше...Свернуть )

К Огненной (она же Невадская) Волне мы пошли поздновато. Солнце уже спряталось за невысокими горками, но самое интересное, как выяснилось, происходит уже после заката.



К Волне мы шли не одни. И оказались там вместе с кучей людей, большинство из которых совершенно резонно не понимало, что такого замечательного в этом месте. Читать дальше...Свернуть )

Вот таким авиа-закатом закончился последний день нашей поездки.



Потом еще на стоянку приехал рейнджер с громкоговорителем прогонять туристов под предлогам закрытия парка. Но мы уже и так уезжали. В темноте еще видели досрочные фейерверки у индейского казино при выезде на шоссе.

Без каких-либо приключений доехали до Вегаса и поужинали в приличном, но неинтересном кубинском ресторане. Домой вылетели по расписанию за минуту до полуночи. А вот ночь в тот день вышла скомканная - четырехчасовой перелет навстречу солнцу доставил нас в Атланту уже утром.

Ссылки (для всего длинного дня):

Все мои фотографии последнего дня зимней поездки 2017 года - https://myxomop.ac93.org/2017-12/2017-12-26/
 
 
squirella
18 Декабрь 2017 @ 10:19
Город зримый в высоте,
Между скал,
Безупречный в завершенной красоте,
Ты явил свой гордый лик и задремал.

Ты, сказав свое, затих,
Навсегда, —
Но поют в тебе отшедшие года,
Ты – иссеченный на камне мощный стих.


Константин Бальмонт "Толедо"


Толедо оказался первым испанским городом, увиденным мной воочию. Как это? - спросите вы. Очень просто. Заходя на посадку над Мадридом, наш самолет разворачивался над холмом, почти полностью окольцованным рекой, увенчанным каменными башнями и крышами. А бесплотный голос из динамиков сообщил, что под нами Толедо, а река называется Тахо.

Из чего сразу можно уяснить, что от Мадрида до Толедо рукой подать, а значит, туда стоит выбраться отдельно, независимо от поездки на юг. Поезда туда ходят каждый час, а езды чуть больше получаса.

И вот утро. И мы на вокзале Толедо.

Город дробится, ускользает, миражирует, уносится ввысь, как люди на картинах знаменитого толедского грека.

Ощущение гравюрности, аскетичной отточенности создают перепады уровней застройки, террасность всего города, силуэты закругленных, как бинокли, бастионов, внутренние лабиринты, переходы, подковы арок, башни многочисленных городских ворот и мостов, припечатанные гербами.




Читать дальше...Свернуть )



* - курсивом "Воскресная месса в Толедо" Дины Рубиной.

Все мои фотографии из Толедо - http://myxomop.ac93.org/2017-02/2017-02-19/
 
 
 
squirella
04 Ноябрь 2017 @ 19:10
Будет в нашей власти
Толковать о мире,
О вражде, о страсти,
О Гвадалквивире;

Об улыбках, взорах,
Вечном идеале,
О тореодорах
И об Эскурьяле…


Козьма Прутков "Желание быть испанцем"


Февральская поездка в Испанию сложилась из сочетания факторов благоприятных и неудачных:
у меня, как водится, была неделя каникул,
зато муж мой никак не мог вырваться с работы,
зато верный друг _cbeta_ была готова составить мне компанию в Европе,
я хотела в Португалию,
но добраться туда можно не менее, чем с двумя пересадками,
а в южной Испании водится столь же прекрасная керамика и не менее прекрасная мавританская архитектура,
в Испанию хочет Светка (и я когда-то очень хотела),
удалось купить недорогой билет до Мадрида,
зато с неудобной пересадкой,
и так далее, и тому подобное...

А в Испанию я действительно очень хотела, лет так двадцать тому назад. Вино превращается в уксус, Мюнхгаузен - в Теофила, а мечта подсыхает, становится жесткой ментальной конструкцией, куда с трудом вписываются непричесанные впечатления. Несоответствие внутреннего и внешнего мешает, стереоскопическая картинка не складывается. Но что вышло, то вышло.

К поездке мы обе подошли ответственно. Светка запаслась путеводителями и освежила воспоминания из ее предыдущих поездок (больше часу мы нигде не плутали :) Я ж перечитала "Альгамбру", "Кармен" и испанскую Дину Рубину.

И вот встреча в аэропору, двадцать минут тряски в автобусе и медленное и печальное восхождение от железнодорожного вокзала Аточа к нашему хосталю. Что такое hostal? - Это не настоящий большой отель, но и не хостель. Комната своя, даже с душем, но вот расположена она может быть на непервом этаже большого дома внутри старой квартиры, переделанной в мини-гостиницу. Именно так было в обоих местах, где мы останавливались в Мадриде. И если наша последняя ночь перед разлетом по домам прошла в современном офисном здании с офисно же выглядящими же барышнями-портье, то первые ночевки были в семейном местечке, пожилые хозяева которого не говорили по-английски, но по отзывам понимали французский. Полиглотке Свете пришлось скорбно восклицать "Ле вай-фай пердю!", чтобы добиться перезапуска раутера.

Оповестив мужей о благополучном добирании и размещении, мы отправились покорять столицу.



Читать дальше...Свернуть )

Впечатления от Мадрида у меня какие-то совершенно невнятные и скомканные. Города как такового я практически не увидела, а то, что увидела не особо понравилось в смысле архитектуры. Людей невозможно много, зато есть Прадо и Сан-Мигуэль.

Все мои мадридские фотографии из начала и конце поездки - http://myxomop.ac93.org/2017-02/2017-02-18
 
 
squirella
04 Ноябрь 2017 @ 10:40
С ума ты сходишь от Берлина;
Мне ж больше нравится Медынь.
Тебе, дружок, и горький хрен — малина,
А мне и бланманже — полынь.


Козьма Прутков "Разница вкусов"


Так получилось, что в этом году я дважды оказалась в Европе, побывав в паре мест, о которых мечтала - Южной Испании и Праге, а также в Мадриде, Толедо, Мюнхене, Регенсбурге, Бамберге, Чешском Крумлове и паре чешских же замков: Кршивоклате и Карлштейне. В большинстве из этих мест компанию мне составила _cbeta_, за что ей большое спасибо.

Но о славной компании и всем прочем я буду рассказывать постепенно (ну да, я себя наконец-то запинала, то есть уговорила), а пока одинокая картинка, которая могла бы быть снята почти в любом из вышеперечисленных мест



и выражает она мое главное нынешнее впечатление от Европы. Какое же?Свернуть )