Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

sq

Чем сердце успокоилось

К последнему дню поездки все запланированное оказалось выполнено. Не в самом полном варианте, но возвращаться ни к Секрету Эдмайера, чтоб дойти до West Clark Bench, ни к Белым Скалам не хотелось. Развлечения пришлось придумывать на ходу.

Думали разведать дорогу к Cutler Point (он же Great Chamber) – фотогеничному алькову, куда водят экскурсии местные гиды, тщательно скрывая место и путь к нему от широких масс. Сейчас секрет раскрыт, а тогда друзья правильное название вычислили, но не были уверены, какие именно песчаные грунтовки образуют правильный маршрут. Спросили хозяев, но они про такое место не слышали. Она посоветовала сходить в каньон Lick Wash, где в это время года особенно хорошо, а он схватился за телефон и стал обзванивать друзей и знакомых: "Как, мол, так, какие-то туристы знают что-то, о чем местные жители не подозревают!" Через какое-то время вернулся к нам и сказал, что пара его друзей возят экскурсии в это место. Они говорят, что песок на мелких грунтовках очень глубок, даже на полноприводном пикапе ехать не советуют, и, нет, маршрут не выдадут, разве что вместе с экскурсией.

Мы подумали и решили поехать в Lick Wash, а по пути попытаться определить, где начинается секретная дорога.

Lick Wash

Этот место устроено весьма похоже на Willis Creek Canyon, но идет через светлые породы, поэтому выглядит легче и наряднее. Зато узкая его часть короче и не столь разнообразна. А еще там хватает места для кустов и деревьев, так что по осени добавляются яркие краски от кленов и дубов.



Никаких препятствий там нет, и прогулка по Lick Wash подходит и семьям с детьми, и абсолютно неподготовленным людям. Идти можно как довольно далеко (полная длина маршрута туда-обратно 11 миль), так и повернуть раньше, когда каньон раскрывается, как сделали мы.Collapse )

День еще до обеда не дошел, и надо бы еще куда-нибудь сходить. Пообсуждали и решили посетить еще одну часть Rimrock Hoodoos. Неофициальная тропа к ним начинается на шоссе 89, прямо напротив станции рейнджеров, где нам когда-то одолжили лопату для выкапывания из песка в первую поездку в Белый Карман. Билл Белвин, на чьем сайте была взята карта и информация, разделяет здешние грибы на две группы – нижнюю и среднюю, но граница весьма условна. Так что у меня они будут называться средними.

Middle Rimrock Hoodoos




Collapse )

А день все еще не заканчивается. Ходить, впрочем, уже не особо хочется. Идем по пути наименьшего сопротивления и едем в

Moqui Caverns


Про эту придорожную достопримечательность я вычитала незадолго до поездки, и мне понравились картинки. К сожалению, понравились они не только мне. А если учесть, что искусственные пещеры (в них добывали песок для стеклодельных мастерских в 70-х годах прошлого века) находятся прямо над шоссе 89 совсем рядом с Канабом, людей в них много. Короче, не рекомендую.

А как же картинки? – Картинки есть. На первой из них видно расстояние до дороги.



Collapse )

Home sweet home


Напоследок покажу дом, где мы жили несколько дней. Расположен он на окраине Канаба и называется Burro Flats High Desert Lodge.



Энергичные и заботливые хозяева Селеста и Николас говорят, что их дом второй по величине в городе, не считая общественных зданий. Они его купили задешево, когда первоначальные владельцы не смогли платить ипотеку, отремонтировали, украсили и начали сдавать комнаты туристам, а сами проживают в обустроенном подвале с отдельным входом.

Селеста называет свою модель бизнеса "Bed and Breakfast without Breakfast", что вольно можно перевести, как "пансион без завтрака". На самом деле минимальная еда (маффины, фрукты и т.п.) по утрам на кухне есть, а кофе и чай есть весь день, но готовить для гостей хозяева не хотят. Зато предоставляют свою полностью оборудованную гигантскую кухню в пользование. И нас это вполне устраивало.

Как я уже писала, Селеста и Николас очень доброжелательны и общительны, но не навязчивы. Collapse )

А на следующее утро мы покинули гостеприимный дом и без малейших проблем сначала доехали до Лас-Вегаса, а потом долетели до дома.

Так закончилась прошлогодняя осенняя поездка, и наступает время для новой.
sq

Рассвет на шоссе номер 89

Ночь пройдет, наступит утро ясное,
Верю, счастье нас с тобой ждёт.
Ночь пройдёт, пройдёт пора ненастная,
Солнце взойдет...



Чтоб не загромождать рассказ о следующем дне прошлогодней осенней поездки (интересно, успею ли я про нее дописать до начала следующей?) я отдельно покажу рассвет за окном быстро едущей машины. Был он довольно хорош и достаточно долог, чтоб нащелкать много неплохих, но не особо отличающихся кадров.



Collapse )
sq

И с тех пор ты стала близкая и ласковая

Collapse )

Не обладающие телесными преимуществами могут отправиться в горы и заняться альпинизмом и горным туризмом, где моральная красота важнее физической, а духовность довлеет над телом, которого почти не видно в одежде (штормовках, пуховках). Collapse )




Collapse )

Вынесено из комментариев к посту timur0 про книгу Борис Родоман "Под открытым небом: о гуманистическом экологическом воспитании". Текст самой книги при быстром поиске мне пока не попался.
sq

Но... очень жарко

На Востоке простор, над простором — шатер,
Над седой шапкой гор — гордо-синий ковер,
Но...очень жарко!



Основной целью этого дня было место, куда более известное,чем Эчи-Бечи. Известное настолько, что даже имен у него с пяток: Red Breaks Crater, Cosmic Navel, Islomania Dome, более-менее официальное название Escalante Volcano (не могу найти, где именно BLM просило называть его именно так), я ж останусь со старым и наиболее популярным Cosmic Ashtray, то есть Космическая Пепельница, сокращенно просто Пепельница. Почему? Потому что именно так этот объект и выглядит – в центре довольно высокого каменного кольца, заполненного нежно-оранжевым песком, торчит глыба, похожая на окурок, а рядом с ней несколько камней поменьше, точь-в-точь как столбики пепла, сбитые с конца сигареты..



Широко же известна Пепельница в довольно узких кругах. То ли поэтому, то ли из-за эпидемии, то ли из-за изрядной жары, предсказанной синоптиками, людей на тропе практически не было. Мы встретили одну пару и всё. Collapse ) Надо возвращаться.

Пошли обратно и вдруг решили, глядя на чей-то маршрут в навигаторе, что возвращаться тем же путем неинтересно. Вроде как можно сделать небольшую петлю. Игорь внимательно изучил карту и сказал, что судя по изобарам (за эту поездку я возненавидела изобары) там довольно плоско.

Ушли куда-то в сторону, почему-то плоско не становится. То вверх, то вниз. Немного, но солнце-то уже высоко. А сильно за 30 в прогнозе обещали, и чувствуется. Нашли тень под скалой. Там ма-а-аленькая выемка. Когда-нибудь будет симпатичный каньон, а сейчас только-только хватает от солнца прятаться.



Collapse )

На ферму мы вернулись довольно измученные, и ни про какие пешие прогулки речь уже не шла. А ведь светлого времени оставалось еще много.

Я уговорила Игоря поехать куда-нибудь, посмотреть на красивые виды из машины. Была выбрана дорога с заманчиво-угрожающим названием Hell's Backbone Road, то есть Адский Хребет/Позвоночник.



Так же, как и любимая мной Дорога номер 12, Hell's Backbone Road соединяет два небольших ютовских городка Эскаланте и Боулдер (не путать с тезкой в Колорадо). До постройки ее в 1933 году Боулдер был отрезан от большого мира.

Асфальтированное шоссе номер 12 завершили прокладывать в 1940 году, а дорога Адского Позвоночника до сих пор остается гравийкой, закрываемой на зиму из-за снега. Ведь она поднимается на высоту 9000 футов (около 3 км) на горе Боулдер.

Дорога эта вполне ухожена, и в хорошую погоду проезжаема на любой машине.

Collapse )
sq

От маленькой долины до длинного каньона

От маленькой долины до длинного каньона

...he saw that the rock-wall was a circle of hills, and that within it was a plain, and in the midst of the plain stood a pinnacle of stone, like a vast tower but not made by hands.
[Перевод]...он узрел под собой каменистое плато в кольце гор и посредине – взметнувшуюся ввысь башню странных очертаний.

Дж.Р.Р.Толкин


Американский юго-запад до крайности богат географическими чудесами (а Волга впадает в Каспийское море). И именно они влекут нас, наших друзей и изрядное количество известных и неизвестных людей туда снова и снова. Со временем у каждого "маньяка" появляются любимые объекты. Один не может пройти мимо арки, другому – милы панорамные виды, муж мой долгое время не пропускал ни одного доступного щелевого каньона, да и сейчас не откажется посетить... Мне же, пожалуй, больше всего по нраву причудливые формы выветривания, а среди них вертикальные башни/столбы/колонны, зачастую увенчанные каменными шапками, известные под коротким именем худу (hoodoo). Впрочем, я вполне "всеядна" – и арки люблю, и каньоны, и разноцветные осыпи и даже широкие виды, хотя их снимать не умею толком. Но сейчас разговор пойдет о худу. И не только сейчас. Только что из википедии я узнала, что по-русски их зовут эрозионный столб, а по-французски вообще «дамы с прическами» (demoiselles coiffées), но я все же останусь со знакомым коротким словом. А иностранные языки нам еще пригодятся.

Несколько лет назад, листая блоги немецких туристов, я наткнулась на картинку с крошечным человечком у подножия алой каменной башни. Там же было вполне понятное описание, как туда попасть. У меня теперь тоже есть подобная фотография. И не одна.



А, может, все было иначе... Уже довольно давно я мечтаю добраться до места под названием Adeii Eichii (вроде, как название из языка навахо, и совершенно непонятно, что оно означает). Поэтому глаз уцепился за слова Aetschi Baetschi. Как выяснилось, это сленговое немецкое выражение и означет примерно "сам такой (дурак)!" или "бе-бе-бе" с высунутым языком.

В любом случае, и картинки, и название манили. И в процессе подготовки к поездке это место было внесено в список. Заодно нашлись еще два описания (и до сих пор, это практически всё, что можно отыскать про долину и башню Эчи-Бечи):

  • еще один пост на немецком (из очень хорошего блога Wilde Weite Welt) с кучей картинок и понятными картами. Там же было дано имя еще одному месту по соседству. Hexengarten, то есть "ведьмин сад". А на фотографиях много причудливых, оплывших форм выветривания, известных как гоблины.
  • пост на французском тоже с картой и с координатами, по которым мы ехали и шли.
  • изначальный пост на немецком описанием и координатами. Именно они и окрестили долину смешным непонятным словом.

Гуглопереводчик прекрасно справляется с переводами на английский, а на русский переводить я не пробовала.

Уже существенно позднее выяснилось, что это место коротко упоминается в третьем издании ютовского тома "Photographing the Southwest" под именем Little Valley, то есть Маленькая долина. Написано буквально, что место малопосещаемо, относительно легкодоступно (есть координаты одной из точек, возможно, самой башни), помимо башни есть много разнообразных форм выветривания.

Collapse )

Обогнув же стену, увидели пустую и скучную ранину. Даже немножко по ней прошли, но не доверяя уже сбитым координатам, решили вернуться к гоблинам.



Collapse )

В Эскаланте вернулись без приключений. После обеда Игорь отправился в общественную прачечную, а я – на задний двор знакомиться с животными.



Увы, хозяев не было дома и покормить никого не удалось. Пришлось довольствоваться Collapse )

А тем временем муж вернулся с чистой одеждой и мы стали думать, как бы потратить пару оставшихся часов светлого времени. Решили съездить посмотреть на Burr Trail. Я там была в 2016 году с подругой, а Игорь тех мест не видел.



Collapse ) День вышел вполне удачным.
sq

NB или день без картинок

NB или день без картинок



3 октября 2020 года был днем в поездке совершенно необходимым, но при этом не особо интересным. Просто надо было перехать с севера Юты на ее юг, при этом

  • вернуть Baby Blue, предварительно его вымыв;
  • посадить Baby Леву в самолет, не запачкав по пути;
  • взять напрокат пикап;
  • закупиться едой;
  • и доехать до городка Эскаланте, ставшего нашей базой на несколько дальнейших дней.

Вроде бы у нас в запасе было 2-3 часа светлого времени, можно посмотреть что-нибудь неподалеку от Солт-Лейк Сити. К сожалению никак не успевали на Bonneville Flats. Я присмотрела пару мест рядом с городом, но Игорь предложил (и убедил) не лезть на природу, где отмытый сын может запачкаться, а вспотеет уж точно – увы, в южной Юте нас ждала очередная heat wave, а культурно осмотреть самый большой в мире мормонский храм, точнее ту часть его комплекса, что открыта для туристов.

На рассвете мы вышли из гостиницы в городке Покателло (штат Айдахо, часа полтора езды до Солт-Лейк) и не увидели солнца на безоблачном небе. Над нами видел дым пожаров из Калифорнии/Орегона/Вашингтона. Оптимизма это не добавляло, но решили действовать по плану.

Дым слегка развеелся по дороге и солнце над Солт-Лейк Сити было. Оно отчаянно жарило с пустого бело-серого неба. На пустых серых улицах не было ни души. И немудрено. Суббота. Местным жителям на работу идти уже не надо, а в церковь – еще не надо. И туристов нет.

Забыв про выходной, Игорь собирался парковаться в платном гараже. Удалось уговорить поставить Baby Blue на улице. Естественно, можно было и поближе к храму. (NB, не забывать смотреть на календарь).

Да ладно, пройдем пешком несколько кварталов. Не на озеро Дельта тащиться ж! И прошли. И дошли. И обнаружили весь храмовый комплекс окружен строительным забором и покрыт лесами. Чинят его, и внутри абсолютно все для туристов закрыто! (NB, обязательно читать свежие отзывы на tripadvisor'е и AllTrails!)

С горя обошли вокруг. Забор абсолютно одинаков со всех сторон. Соседний музей тоже закрыт. Можно подойти к пионерской избушке и полюбоваться на пионерский огород. Он мне напомнил пионерское детство, у нас на даче такие же подсолнухи росли.



И свекла. И георгины. Минут пять я Игорю с Левкой рассказывала про растения. А сама избушка тоже закрыта на большой амбарный замок. Делать нечего. Пошли к машине.

Пока нашли рекомендованную автомойку и поливали из шлангов довольно чистый фургончик, и еще час прошел. Завели Baby Blue к хозяину, сбросили ключи в почтовый ящик и поехали в аэропорт уже на убере.

В аэропорту покормили мальчика и сдали. А сами отправились за новой машиной.



Вот, кстати, картинка из аэропорта, только снята она, когда мы туда прилетели. Интересный потолок у них. Collapse )

А пока мы считаем оставшиеся мили и минуты. И вот у цели. На AirB&B мы заказали нечто под названием The Desert Farm in Escalante, UT. У места этого два огромных достоинства: (а) оно одно из самых дешевых в городке (на наши даты было самым дешевым), (б) хозяева разводят лам и альпак, которых можно кормить и фотографировать. Гостям же достается чердак (можно сказать мансарда) с отдельным входом, душем, туалетом, кухней и оконным кондиционером. Не Хилтон, но все необходимое есть, и даже излишества имеются. Для двоих место достаточно, троим-четверым будет теснее, но в принципе можно. Особенно, если это одна семья с детьми. Весьма рекомендую это место.

Ламы и альпаки будут потом, а сейчас мы стараемся не разбудить хозяев, поднимаясь по лестнице. Спать!
sq

Йеллоустоун. Не только гейзеры.

Второй, он же последний, день в Йеллоустоне начался довольно рано. Хотелось увидеть как можно больше. Главными запланированными достопримечательностями были Большой Каньон Йеллоустоуна (за него пришлось выдержать битву с мужем, утверждавшим: "Что мы каньонов не видели?") и гейзерный бассейн Норрис (это было желание Игоря, и с ним никто не спорил). Я надеялась, что хватит времени и на Мамонтовы Террасы, лежащие к северу от намеченной траектории, но, увы, не сбылось. Зато добавилось несколько незапланированных остановок.

Звери и немного грязи




Collapse )

И вместе с рекой мы подъехали к каньону.

Каньон. Большой. Йеллоустоунский.



До Великого Каньона (вот здесь, в этой фразе чувствуется отсутствие в русском языке артиклей, оба они Гранды) он, конечно, не дотягивает, но весьма внушителен. Длиной он около 24 миль (39 км), глубина колеблется от 800 до 1200 футов (240-370м), а в ширину достигает 3/4 мили (1.21 км).

В любопытной статье на сайте национального парка пишут, что хоть многие особенности геологии каньона не ясны, но считают, что прорыт он рекой, а не ледниками. Хотя лед свою роль тоже сыграл, создав в конце последнего ледникового периода, 14-18 тысяч лет тому назад, плотину на Йеллоустоунском озере. А при потеплении и таянии льдов, огромная масса воды вырвалась из озера и одним катастрофическим наводнением проложила русло новой реки и нынешнего каньона. Предполагают, что подобные наводнения случались и позже.

В результате имеется большой и красивый каньон со стенами из цветного риолита с могучей рекой на дне (еще кусочек бесполезных знаний: река Йеллоустоун, начинающаяся на склонах горы Йонт Пик к югу от парка, течет через него и через 600 миль впадает в Миссури на территории Северной Дакоты), украшенный двумя большими водопадами и неизвестным количеством более мелких по склонам, на дне которого некогда был активный гейзерный бассейн, до сих пор на стенках видны дымки горячих источников. Да еще по обоим берегам проложены автомобильные дороги, от которых отходят тропинки к обзорным точкам на краях. Место, несомненно, очень туристическое, но ведь и весь парк таков.



А посмотреть здесь Collapse ) И приехали в Norris Geyser Basin.

И всё-таки гейзеры!



Здешние гейзеры самые молодые, а потому активные и горячие. И не очень-то сформировавшиеся. По геотермальной зоне проложены два кольцевых маршрута, соединяющихся на верху небольшого холма, на котором расположен информационный центр.



Collapse )

А нам было пора уезжать из Йеллоустоуна. Мое робкое предложение все-таки доехать до Мамонтовых Террас было решительно отметено, но на короткую остановку по пути согласились.

Больше грязи



Это была небольшая геотермальная область под названием Краски Художников (Artists Paint Pots). Они являются частью большого гейзерного бассейна Гиббон. Он находится совсем рядом с Норрисом, но менее активен. В самих же Баночках-с-Краской есть понемногу всего: мелких гейзеров, горячих источников, фумарол... Но известен он своей разноцветной грязью.



Collapse )

А потом мы покатили сначала на запад, выезжая из парка, а потом уже на юг в Айдахо, где в гостеприимном городе Покателло была заказана гостиница. На следующий день нам надо было расставаться с сыном и с кемпервеном. Соответственно, их обоих надо было сдать чистыми. И если автомойка ждала нас в паре кварталов от Basecamp Vans, то людям не помешал бы горячий душ и удобная постель.

Доехали быстро и без приключений. Останавливались где-то в Монтане на заправке, где запаслись неплохим пивом на ближайшие пару-тройку дней в мормонской Юте.

И немножко выводов. Два дня на Йеллоустоун мало. За три дня интенсивных мотаний по парку от рассвета до заката можно осмотреть основные достопримечательности, оптимально, наверное, дней пять. Нужно ли смотреть всё? — Не знаю. Не уверена. Слишком много всего (в частности, людей). Может наступить пресыщение. С другой стороны, даже жителям Штатов туда добраться непросто, а что уж говорить о заокеанских гостях.
sq

Но как?!

Это текст ("Второе путешествие барона Мюнхгаузена на Луну"):

Голову свою они носят под мышкой и, отправляясь в путешествие, оставляют её дома, чтобы она не испортилась в дороге.

А это жизнь:

Вчера, разбираючи фотографии из последней поездки, решила заретушировать мелкие темные пятна на вот этом кадре (здесь он только уменьшенный)



открыла в полном размере в редакторе и увидела вот это (опять же никаких манипуляций):



Пребываю в недоумении.

Зато узнала про святых, именуемых кефалофорами (по-английски cephalophore и статья в вики много подробнее), что в буквальном переводе с греческого означает "главоносец", держащих в руках собственные усеченные головы. Некоторые из них, подобно св.Дени, покровителю Парижа, умудрялись передвигаться и даже проповедовать в подобном состоянии.

Заслуживает упоминания и самообезглавившаяся индуистская богиня Чиннамаста (в весьма интересном посте по ссылке много всего безголового). Англовики пишет: Chhinnamasta is a goddess of contradictions. She symbolises both aspects of Devi: a life-giver and a life-taker. She is considered both a symbol of sexual self-control and an embodiment of sexual energy, depending upon interpretation. She represents death, temporality, and destruction as well as life, immortality, and recreation. The goddess conveys spiritual self-realization and the awakening of the kundalini – spiritual energy. The legends of Chhinnamasta emphasise her self-sacrifice – sometimes coupled with a maternal element – sexual dominance, and self-destructive fury. [Перевод] Чиннамаста - богиня противоречий. Она символизирует оба аспекта Деви: дарительницы и отнимательцы жизни. Ее рассматривают как символ сексуального контроля, так и сексуальной энергии. Она представляет собой смерть, бренность и разрушение, с одной стороны, а с другой - жизнь, бессмертие и воссоздание. Богиня воплощает духовную самореализацию и пробуждение духовной (и сексуальной?) энергии кундалини. Предания о Чиннамасте гласят об ее самопожертвовании, иногда объединяемым с материнским, сексуальной доминации и саморазрушительной ярости.

Да уж, весьма противоречивая особа.


А что до отдельно взятых голов, так про них чего только не пишут. Не далее как вчера у berezin: Писали о таких головах у скифов, но они были большие, размером с быка или даже с дом. Они живут на перекрёстках дорог и своим дыханием сбивают с ног путников. Геродот утверждал, что иногда эти головы загадывают смертельные загадки, и никто не может их отгадать.
sq

Йеллоустоун. Только гейзеры.

Три котла больших поставить
И костры под них сложить.
Первый надобно налить
До краев водой студеной,
А второй - водой вареной,
А последний - молоком,
Вскипятя его ключом.



Встретив рассвет на Oxbow Bend в "малопосещаемом" Гранд Тетоне, мы, не мешкая, рванули на север в Йеллоустоун, опасаясь, что ситуация с кэмпграундами в более популярном парке будет еще хуже. Большинство из них были закрыты всё время прошлой осенью. Надеялись же мы на место в Lewis Lake. Этот лагерь расположен на самом юге парка, перворазрядных достопримечательностей рядом с ним нет, условия максимально спартанские для официального кэмпграунда — водопровода и электричества нет, туалет системы сортир, вода, впрочем, есть из колонок, но не все из них работают. Зато плюсов у него было целых два: он был открыт и все места в нем first come first serve, то есть зарезервировать их заранее нельзя, но если приехать поутру, можно занять освободившееся место. Есть еще и третье достоинство — он существенно дешевле большинства кэмпграундов в национальных парках ($15 за ночь тогда, а в этом году цена возросла до $20, first come first serve остается).

Очередной юный и улыбчивый рейнджер на въезде в парк подтвердил, что Lewis Lake — наш единственный шанс, потому что остальные кэмпграунды уже заполненны, а про него пока не сообщали. Заодно мы узнали, что дым от вялотякущего лесного пожара возле Одинокого Гейзера до лагеря не дотягивается и закрыта только тропа к этому гейзеру. Так что мы поспешили занимать место.

Замечательный туман (эх, мог бы и в Тетоне сгуститься!) я щелкнула из окна, а симпатично выглядящий каньон Lewis River с одноименными водопадами мы проскочили, не останавливаясь.

В награду получили удобное место в кэмпграунде и, застолбив его на одну ночь, отправились на осмотр достопримечательностей. Начали с гейзерного бассейна West Thumb на берегу Йеллоустоунского озера. Он невелик, но зато содержит несколько подводных гейзеров и глубокую воронку Abyss Pool и бирюзовый Black Pool (имя свое он получил, когда вода в нем была горячее и термофильные бактерии окрашивали его в темнокоричневый, почти черный цвет), помимо изрядного количества прочих геотермальных объектов. При правильном свете это место производит сильное впечатление.

Увы, на этот раз свет был обычным.



Но несколько картинок показать можно. Collapse ) Следующая остановка — Upper Geyser Basin. Поработаю википедией на пару фраз (на самом деле переведу начало соответствующей статьи с сайта American Southwest. На этом же сайте есть весьма подробная карта, на которой 71 объект имеют собственные описания, достижимые по клику.

Гейзеры Верхнего Бассейна в национальном парке Йеллоустоун образуют самую концентрированную группу в мире — более 250 гейзеров находятся на пятачке диаметром в пару миль, причем большинство из них в узкой полосе вдоль реки Firehole River. Есть они по обоим берегам, но на восточном заметно больше, и их можно разделитьв пять заметных групп. Поблизости есть еще два гейзерных кластера: Black Sand Basin вдоль ручья Iron Spring и Biscuit Basin дальше к северу вдоль той же реки.

От информационного центра возле Старого Служаки широкая, асфальтированная, доступная для инвалидных колясок тропа идет полторы мили по западному берегу реки до самого северного объекта бассейна Morning Glory Pool, в то время как меньшие тропинки и помостки образуют альтернативный маршрут на восточном берегу. В среднем около двух часов нужно, чтобы дойти до конца маршрута и осмотреть основные достопримечательности. Но можно потратить здесь и целый день, особенно если дожидаться извержений.




Не читая статьи (или же забыв про нее), мы именно так и сделали. Пошли по широкой тропе на север, но перешли на восточный берег еще не доходя до Morning Glory, а на пути обратно отклонились к группе гейзера Ромашка (Daisy) на западном берегу и оставили Холм Гейзеров (Geyser Hill) на самый конец. От посещения бассейнов Black Sand и Biscuit преднамеренно отказались, посчитав, что и так много будет. И были правы. Геотермальных объектов в Верхнем Бассейне видимо-невидимо. Далеко не все удалось осмысленно сфотографировать, да и показывать из отснятого буду тоже далеко не все. Collapse )

Получив какое-то (неполное, но явно достаточное для одного раза) впечатление о Верхнем Бассейне, мы направились в Средний, точнее Полудорожный (Midway Geyser Basin). Там геотермальных объектов немного, но несколько из них очень хороши. Мы ж хотели посмотреть на Grand Prismatic Spring сверху. Этот огромный (более 100м в диаметре) горячий источник окружен по периметру очень яркой разноцветной каймой из термофильных водорослей и бактерий.



В 2007 году мы глядели на него с берега, не зная об обзорной площадке на соседнем холме. А существовала ли она тогда? Покрытый паром водоем выглядел загадочно и даже немного пугающе, но общей картины не было, хотя размер его как-то представлялся.

Collapse )
sq

Гранд Тетон. День третий. Бездарный.




В этот день мы рассвет пропустили. Почему? — Потому что собирались идти на озеро Дельта, соответственно, хотели выспаться. Но и на озеро не пошли. Исключительно из-за меня. Делов том, что у меня бессоница. Я и дома-то сплю плохо, и в поездках первую ночь обычно не сплю, а в последние пару лет не сплю не только первую ночь, особенно если рядом кто-то храпит, стонет или скрипит зубами. Вот и в этот раз я не спала толком уже три ночи. В результате руки дрожат, ноги подгибаются и настроение на редкость паршивое. Короче, заявила, что до высокого озера я не доползу, а вы, если хотите, идите без меня (а я без вас, может, поспать смогу). Не захотели.



Стали думать, Collapse )

Затем поехали кататься по парку без особых целей. Вдруг что-нибудь да и увидим.



Collapse )

И немного личных/семейных выводов про Гранд Тетон:

  • Парк этот хорош для фотографа, но в основном на рассвете.
  • Идея ездить по обзорным точкам на рассвете, а днем уходить в пешие прогулки — вполне рабочая, но требует шлифовки.
  • Большинство недлинных пеших маршрутов однообразны — озеро или пара с видом на горы. Есть еще подъемы вдоль каньонов к опять же озерам, только горным, но туда мы так и не сходили. Самое интересное за день нам не пройти — двадцать горных миль для меня нереально. А если ходить с ночевкой, то есть даже более интересные маршруты в национальных лесах вне парка.
  • Не менее рабочая идея кэмпервена или дома на колесах, хотя в более теплое время года и с палаткой неплохо.
  • А вот останавливаться в кэмпграундах национального парка, похоже, не надо. Gros Ventre точно нехорош, хвалимый Jenny Lake нам много лет назад не понравился за чрезвычайную скученность, а огромный Colter Bay — за размеры и многолюдность. Мы тогда останавливались в Lizard Creek и там было неплохо, но он расположен на крайнемм севере парка и в прошлом году не открывался из-за пандемии. Явно стоит обращать внимание на кэмпграунды национального леса (помимо уже упомянутого Atherton Creek есть и прекрасно расположенный, но ныне закрытый то ли на сезон, то ли навеки Sheffield), ну и места для бесплатной стоянки тоже имеются.
  • Сколько дней проводить в парке — вопрос открытый. Мы не успели посмотреть на несколько известных фото мест, в частности, не доехали до самого знаменитого сарая в мире T. A. Moulton Barn и проехали в сумерках мимо Shane Cabins. На замечательный обзорный пункт Hedrick Pond Overlook не поехали, опасаюсь, что старичок Baby Blue не справится с разбитой грунтовкой.
  • Чуть-чуть не повезло со временем года, еще дня 3-4 и было бы идеально.
  • И увы не повезло с погодой для фотографии — слишком чистое небо, маловато тумана внизу и снега в горах, в вот для прогулок она была хороша.


Любви с Гранд Тетоном у нас опять не получилось, но надежда еще есть. Правда, вряд ли в ближайшие пару-тройку лет.