Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

sq

Йеллоустоун. Не только гейзеры.

Второй, он же последний, день в Йеллоустоне начался довольно рано. Хотелось увидеть как можно больше. Главными запланированными достопримечательностями были Большой Каньон Йеллоустоуна (за него пришлось выдержать битву с мужем, утверждавшим: "Что мы каньонов не видели?") и гейзерный бассейн Норрис (это было желание Игоря, и с ним никто не спорил). Я надеялась, что хватит времени и на Мамонтовы Террасы, лежащие к северу от намеченной траектории, но, увы, не сбылось. Зато добавилось несколько незапланированных остановок.

Звери и немного грязи




Collapse )

И вместе с рекой мы подъехали к каньону.

Каньон. Большой. Йеллоустоунский.



До Великого Каньона (вот здесь, в этой фразе чувствуется отсутствие в русском языке артиклей, оба они Гранды) он, конечно, не дотягивает, но весьма внушителен. Длиной он около 24 миль (39 км), глубина колеблется от 800 до 1200 футов (240-370м), а в ширину достигает 3/4 мили (1.21 км).

В любопытной статье на сайте национального парка пишут, что хоть многие особенности геологии каньона не ясны, но считают, что прорыт он рекой, а не ледниками. Хотя лед свою роль тоже сыграл, создав в конце последнего ледникового периода, 14-18 тысяч лет тому назад, плотину на Йеллоустоунском озере. А при потеплении и таянии льдов, огромная масса воды вырвалась из озера и одним катастрофическим наводнением проложила русло новой реки и нынешнего каньона. Предполагают, что подобные наводнения случались и позже.

В результате имеется большой и красивый каньон со стенами из цветного риолита с могучей рекой на дне (еще кусочек бесполезных знаний: река Йеллоустоун, начинающаяся на склонах горы Йонт Пик к югу от парка, течет через него и через 600 миль впадает в Миссури на территории Северной Дакоты), украшенный двумя большими водопадами и неизвестным количеством более мелких по склонам, на дне которого некогда был активный гейзерный бассейн, до сих пор на стенках видны дымки горячих источников. Да еще по обоим берегам проложены автомобильные дороги, от которых отходят тропинки к обзорным точкам на краях. Место, несомненно, очень туристическое, но ведь и весь парк таков.



А посмотреть здесь Collapse ) И приехали в Norris Geyser Basin.

И всё-таки гейзеры!



Здешние гейзеры самые молодые, а потому активные и горячие. И не очень-то сформировавшиеся. По геотермальной зоне проложены два кольцевых маршрута, соединяющихся на верху небольшого холма, на котором расположен информационный центр.



Collapse )

А нам было пора уезжать из Йеллоустоуна. Мое робкое предложение все-таки доехать до Мамонтовых Террас было решительно отметено, но на короткую остановку по пути согласились.

Больше грязи



Это была небольшая геотермальная область под названием Краски Художников (Artists Paint Pots). Они являются частью большого гейзерного бассейна Гиббон. Он находится совсем рядом с Норрисом, но менее активен. В самих же Баночках-с-Краской есть понемногу всего: мелких гейзеров, горячих источников, фумарол... Но известен он своей разноцветной грязью.



Collapse )

А потом мы покатили сначала на запад, выезжая из парка, а потом уже на юг в Айдахо, где в гостеприимном городе Покателло была заказана гостиница. На следующий день нам надо было расставаться с сыном и с кемпервеном. Соответственно, их обоих надо было сдать чистыми. И если автомойка ждала нас в паре кварталов от Basecamp Vans, то людям не помешал бы горячий душ и удобная постель.

Доехали быстро и без приключений. Останавливались где-то в Монтане на заправке, где запаслись неплохим пивом на ближайшие пару-тройку дней в мормонской Юте.

И немножко выводов. Два дня на Йеллоустоун мало. За три дня интенсивных мотаний по парку от рассвета до заката можно осмотреть основные достопримечательности, оптимально, наверное, дней пять. Нужно ли смотреть всё? — Не знаю. Не уверена. Слишком много всего (в частности, людей). Может наступить пресыщение. С другой стороны, даже жителям Штатов туда добраться непросто, а что уж говорить о заокеанских гостях.
sq

Но как?!

Это текст ("Второе путешествие барона Мюнхгаузена на Луну"):

Голову свою они носят под мышкой и, отправляясь в путешествие, оставляют её дома, чтобы она не испортилась в дороге.

А это жизнь:

Вчера, разбираючи фотографии из последней поездки, решила заретушировать мелкие темные пятна на вот этом кадре (здесь он только уменьшенный)



открыла в полном размере в редакторе и увидела вот это (опять же никаких манипуляций):



Пребываю в недоумении.

Зато узнала про святых, именуемых кефалофорами (по-английски cephalophore и статья в вики много подробнее), что в буквальном переводе с греческого означает "главоносец", держащих в руках собственные усеченные головы. Некоторые из них, подобно св.Дени, покровителю Парижа, умудрялись передвигаться и даже проповедовать в подобном состоянии.

Заслуживает упоминания и самообезглавившаяся индуистская богиня Чиннамаста (в весьма интересном посте по ссылке много всего безголового). Англовики пишет: Chhinnamasta is a goddess of contradictions. She symbolises both aspects of Devi: a life-giver and a life-taker. She is considered both a symbol of sexual self-control and an embodiment of sexual energy, depending upon interpretation. She represents death, temporality, and destruction as well as life, immortality, and recreation. The goddess conveys spiritual self-realization and the awakening of the kundalini – spiritual energy. The legends of Chhinnamasta emphasise her self-sacrifice – sometimes coupled with a maternal element – sexual dominance, and self-destructive fury. [Перевод] Чиннамаста - богиня противоречий. Она символизирует оба аспекта Деви: дарительницы и отнимательцы жизни. Ее рассматривают как символ сексуального контроля, так и сексуальной энергии. Она представляет собой смерть, бренность и разрушение, с одной стороны, а с другой - жизнь, бессмертие и воссоздание. Богиня воплощает духовную самореализацию и пробуждение духовной (и сексуальной?) энергии кундалини. Предания о Чиннамасте гласят об ее самопожертвовании, иногда объединяемым с материнским, сексуальной доминации и саморазрушительной ярости.

Да уж, весьма противоречивая особа.


А что до отдельно взятых голов, так про них чего только не пишут. Не далее как вчера у berezin: Писали о таких головах у скифов, но они были большие, размером с быка или даже с дом. Они живут на перекрёстках дорог и своим дыханием сбивают с ног путников. Геродот утверждал, что иногда эти головы загадывают смертельные загадки, и никто не может их отгадать.
sq

Йеллоустоун. Только гейзеры.

Три котла больших поставить
И костры под них сложить.
Первый надобно налить
До краев водой студеной,
А второй - водой вареной,
А последний - молоком,
Вскипятя его ключом.



Встретив рассвет на Oxbow Bend в "малопосещаемом" Гранд Тетоне, мы, не мешкая, рванули на север в Йеллоустоун, опасаясь, что ситуация с кэмпграундами в более популярном парке будет еще хуже. Большинство из них были закрыты всё время прошлой осенью. Надеялись же мы на место в Lewis Lake. Этот лагерь расположен на самом юге парка, перворазрядных достопримечательностей рядом с ним нет, условия максимально спартанские для официального кэмпграунда — водопровода и электричества нет, туалет системы сортир, вода, впрочем, есть из колонок, но не все из них работают. Зато плюсов у него было целых два: он был открыт и все места в нем first come first serve, то есть зарезервировать их заранее нельзя, но если приехать поутру, можно занять освободившееся место. Есть еще и третье достоинство — он существенно дешевле большинства кэмпграундов в национальных парках ($15 за ночь тогда, а в этом году цена возросла до $20, first come first serve остается).

Очередной юный и улыбчивый рейнджер на въезде в парк подтвердил, что Lewis Lake — наш единственный шанс, потому что остальные кэмпграунды уже заполненны, а про него пока не сообщали. Заодно мы узнали, что дым от вялотякущего лесного пожара возле Одинокого Гейзера до лагеря не дотягивается и закрыта только тропа к этому гейзеру. Так что мы поспешили занимать место.

Замечательный туман (эх, мог бы и в Тетоне сгуститься!) я щелкнула из окна, а симпатично выглядящий каньон Lewis River с одноименными водопадами мы проскочили, не останавливаясь.

В награду получили удобное место в кэмпграунде и, застолбив его на одну ночь, отправились на осмотр достопримечательностей. Начали с гейзерного бассейна West Thumb на берегу Йеллоустоунского озера. Он невелик, но зато содержит несколько подводных гейзеров и глубокую воронку Abyss Pool и бирюзовый Black Pool (имя свое он получил, когда вода в нем была горячее и термофильные бактерии окрашивали его в темнокоричневый, почти черный цвет), помимо изрядного количества прочих геотермальных объектов. При правильном свете это место производит сильное впечатление.

Увы, на этот раз свет был обычным.



Но несколько картинок показать можно. Collapse ) Следующая остановка — Upper Geyser Basin. Поработаю википедией на пару фраз (на самом деле переведу начало соответствующей статьи с сайта American Southwest. На этом же сайте есть весьма подробная карта, на которой 71 объект имеют собственные описания, достижимые по клику.

Гейзеры Верхнего Бассейна в национальном парке Йеллоустоун образуют самую концентрированную группу в мире — более 250 гейзеров находятся на пятачке диаметром в пару миль, причем большинство из них в узкой полосе вдоль реки Firehole River. Есть они по обоим берегам, но на восточном заметно больше, и их можно разделитьв пять заметных групп. Поблизости есть еще два гейзерных кластера: Black Sand Basin вдоль ручья Iron Spring и Biscuit Basin дальше к северу вдоль той же реки.

От информационного центра возле Старого Служаки широкая, асфальтированная, доступная для инвалидных колясок тропа идет полторы мили по западному берегу реки до самого северного объекта бассейна Morning Glory Pool, в то время как меньшие тропинки и помостки образуют альтернативный маршрут на восточном берегу. В среднем около двух часов нужно, чтобы дойти до конца маршрута и осмотреть основные достопримечательности. Но можно потратить здесь и целый день, особенно если дожидаться извержений.




Не читая статьи (или же забыв про нее), мы именно так и сделали. Пошли по широкой тропе на север, но перешли на восточный берег еще не доходя до Morning Glory, а на пути обратно отклонились к группе гейзера Ромашка (Daisy) на западном берегу и оставили Холм Гейзеров (Geyser Hill) на самый конец. От посещения бассейнов Black Sand и Biscuit преднамеренно отказались, посчитав, что и так много будет. И были правы. Геотермальных объектов в Верхнем Бассейне видимо-невидимо. Далеко не все удалось осмысленно сфотографировать, да и показывать из отснятого буду тоже далеко не все. Collapse )

Получив какое-то (неполное, но явно достаточное для одного раза) впечатление о Верхнем Бассейне, мы направились в Средний, точнее Полудорожный (Midway Geyser Basin). Там геотермальных объектов немного, но несколько из них очень хороши. Мы ж хотели посмотреть на Grand Prismatic Spring сверху. Этот огромный (более 100м в диаметре) горячий источник окружен по периметру очень яркой разноцветной каймой из термофильных водорослей и бактерий.



В 2007 году мы глядели на него с берега, не зная об обзорной площадке на соседнем холме. А существовала ли она тогда? Покрытый паром водоем выглядел загадочно и даже немного пугающе, но общей картины не было, хотя размер его как-то представлялся.

Collapse )
sq

Гранд Тетон. День третий. Бездарный.




В этот день мы рассвет пропустили. Почему? — Потому что собирались идти на озеро Дельта, соответственно, хотели выспаться. Но и на озеро не пошли. Исключительно из-за меня. Делов том, что у меня бессоница. Я и дома-то сплю плохо, и в поездках первую ночь обычно не сплю, а в последние пару лет не сплю не только первую ночь, особенно если рядом кто-то храпит, стонет или скрипит зубами. Вот и в этот раз я не спала толком уже три ночи. В результате руки дрожат, ноги подгибаются и настроение на редкость паршивое. Короче, заявила, что до высокого озера я не доползу, а вы, если хотите, идите без меня (а я без вас, может, поспать смогу). Не захотели.



Стали думать, Collapse )

Затем поехали кататься по парку без особых целей. Вдруг что-нибудь да и увидим.



Collapse )

И немного личных/семейных выводов про Гранд Тетон:

  • Парк этот хорош для фотографа, но в основном на рассвете.
  • Идея ездить по обзорным точкам на рассвете, а днем уходить в пешие прогулки — вполне рабочая, но требует шлифовки.
  • Большинство недлинных пеших маршрутов однообразны — озеро или пара с видом на горы. Есть еще подъемы вдоль каньонов к опять же озерам, только горным, но туда мы так и не сходили. Самое интересное за день нам не пройти — двадцать горных миль для меня нереально. А если ходить с ночевкой, то есть даже более интересные маршруты в национальных лесах вне парка.
  • Не менее рабочая идея кэмпервена или дома на колесах, хотя в более теплое время года и с палаткой неплохо.
  • А вот останавливаться в кэмпграундах национального парка, похоже, не надо. Gros Ventre точно нехорош, хвалимый Jenny Lake нам много лет назад не понравился за чрезвычайную скученность, а огромный Colter Bay — за размеры и многолюдность. Мы тогда останавливались в Lizard Creek и там было неплохо, но он расположен на крайнемм севере парка и в прошлом году не открывался из-за пандемии. Явно стоит обращать внимание на кэмпграунды национального леса (помимо уже упомянутого Atherton Creek есть и прекрасно расположенный, но ныне закрытый то ли на сезон, то ли навеки Sheffield), ну и места для бесплатной стоянки тоже имеются.
  • Сколько дней проводить в парке — вопрос открытый. Мы не успели посмотреть на несколько известных фото мест, в частности, не доехали до самого знаменитого сарая в мире T. A. Moulton Barn и проехали в сумерках мимо Shane Cabins. На замечательный обзорный пункт Hedrick Pond Overlook не поехали, опасаюсь, что старичок Baby Blue не справится с разбитой грунтовкой.
  • Чуть-чуть не повезло со временем года, еще дня 3-4 и было бы идеально.
  • И увы не повезло с погодой для фотографии — слишком чистое небо, маловато тумана внизу и снега в горах, в вот для прогулок она была хороша.


Любви с Гранд Тетоном у нас опять не получилось, но надежда еще есть. Правда, вряд ли в ближайшие пару-тройку лет.
sq

Гранд Тетон. День второй, довольно осмысленный.

От рассвета до заката в тысяче картинок



В этот день почти всё получилось так, как планировали. Что же пошло не так? Рассвет собирались встречать на Oxbow Bend, но не успели. Хотя, как легко заметить, там тоже побывали.



И вроде проснулись с изрядным запасом, но я вечно недооцениваю скорость семейных сборов. В результате первые лучи на вершине Гранд Тетона сотоварищи мы увидали из окна машины. Остановились в непредусмотременном месте (кажется, это была обзорная точка Glacier View Turnout, но может быть и Teton Point Turnout). В любом случае картинки не вышли.

Притормозили и у Snake River Overlook. Но то ли там все заросло напрочь, то ли роста сильно не хватает, то ли руки не из того места растут, ничего похожего не только на знаменитый кадр Анселя Адамса, но и на его реинтерпретацию Непонятым Странником не вышло. А, возможно, небо подкачало. Вчерашние робкие облака исчезли вместе с закатом, и больше, чем на неделю, небо оставалось совершенно пустым.

Но кое-что в то утро мы увидели.



Collapse )

Уехали мы, впрочем, совсем недалеко. Потому что прямо у дороги паслись лошади.



Было их не то, чтобы много. Но представлены были почти все масти, свет падал хорошо. И завидев человека у заборы, кони решили подойти поближе, вдруг, угостят вкусненьким. Collapse )

От лошадей меня оторвали. Да и народу с камерами здесь уже столпилось немало.

И наконец-то подъезжаем к излучине Oxbow Bend. Незадолго до основного места есть еще одно. И хоть речку отсюда не видно, зато и горы и яркие осинки имеются, а людей немного.



Осень живет Collapse ) Гулять же хотелось вокруг Озера Двух Океанов (Two Ocean Lake). Название его намекает, что озеро горное и сидит прямо на континентальном водоразделе. Но это не совсем так. Названо оно в честь соседней горы/перевала, а само оно и соседнее озеро побольше по имени Emma Matilda Lake находятся на тихоокеанской стороне. И расположены они совсем невысоко, просто в стороне от основных дорог и туристических толп.



Маршрут этот был выбран за относительную малолюдность и подходил к нашему плану постепенного увеличения нагрузки — к 6.5 плоских миль вокруг озера мы добавили еще и недлинный подъем к обзорной точке Grand View Point от дальнего конца озера. В сети писали (и не обманули!), что по осени там особо хорошо из-за осин в цвете. К тому же от Oxbow Bend до начала тропы было рукой подать. По крайней мере, дорога Pacific Creek Road была ближайшим отворотом к югу на шоссе 191(US89). А от нее через пару миль вверх отходила грунтовка с указателем Collapse )

Затем поехали обратно на юг. В планах у нас было еще одно место за пределами национального парка. Но сначала остановились у дороги. Вроде и середина дня, и солнце не с той стороны, и небо пустым-пусто, а хороши Тетоны!



Мне кажется, что белая дымка над вершинами — это испаряющийся снег. За три дня проведенные здесь его количество на горах заметно уменьшилось.

Еще несколько придорожных картинок Collapse )

А ехали мы в Красные холмы (Red Hills), заманчиво описанные Непонятым Странником. Помимо красивых фотографий нас привлекал еще и короткий пеший маршрут.

Чтоб попасть к Красным холмам надо продолжать ехать на восток по Gros Ventre Road мимо "нашего" кэмпграунда и городка Келли в глубь Bridger-Teton NF. В какой-то момент дорога становится весьма приличной гравийкой (увы, усердно починяемой, когда мы по ней ехали, что задержало нас чуть ли не на полчаса) и проходит мимо симпатичного озера. Там уже совсем близко до холмов. Их хорошо видно от дороги, а вот пеший маршрут мы не нашли. Координаты начала тропы на AllTrails привели нас к заросшей густыми кустами придорожной канаве.



Так что мы покатались взад-вперед и немного Collapse ) Но в целом день получился вполне удачным.
sq

Гранд Тетон. День первый, он же разминочный.

Алиса: А второй мой план - хочу в тот чудесный садик. Это план?
Додо: Да.
Алиса: Осуществимый?
Додо: Да.
Алиса: Ну, я пошла по плану.
Додо: Иди, детка, иди.



На первую часть поездки пришлось всего лишь пять дней чистого времени. Их надо было разделить между двумя национальными парками. По нашему, не совсем обычному плану, три из них мы собирались провести в Гранд Тетоне, оставив на больший и разнообразный Йеллоустоун всего два. Почему так? — Дело в том, что мы собирались сходить на довольно длинный маршрут, выбрав по замечательному описанию Амелии с форума Винского, полуофициальную тропу к озеру Дельта. А будучи уже не самыми молодыми людьми в не самой хорошей форме, с разбегу мы этот трейл не одолеем. Да еще никто в семье не любит толпы, которых совершенно не миновать в Йеллоустоуне, а фотографические экзерсисы интересны только мне.

В результате решили, что в первый день идем на трейл средней длины и средней же сложности, во второй — увеличим длину и немного сложность, а уже на третий поползем на Дельту. Рассветы же и закаты будут оставлены на откуп мне для фотографий по следам Непонятого Странника (именно из-за его фотоотчета выбор пал на Гранд Тетон).

Ну, а в Йеллоустоне будем все светлое время перемещаться между достопримечательностями, каковых там с избытком.

Да, а ночевать мы собирались в бесплатных местах на территории Bridger-Teton NF, сразу за границей национального парка. Основными кандидатами были Upper/Lower Teton Views на первую-вторую ночь (отдельные ссылки с GPS координатами на Верхний и Нижний) и Snake River Boondocking (Location: John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway, GPS: 44.097, -110.689446) между двумя национальнымя парками после.

Хороший план? Ну вот, мы и пошли поехали по плану.



И вот что из этого Collapse ) А мы поехали осматривать достопримечательности на машине.



Collapse )

Поехали "домой", тень от Тетонов закрывала всю долину, но в небе что-то было. Стало понятно, что фотографировать здесь надо на рассвете, а от заката, ну, что-то такое выжать можно, если повезет.



Все снято из движущейся машины, так что о качестве картинок говорить нечего. Но впечатление они Collapse )

И мы едем в кэмпграунд. Завтра день начнется до рассвета.
sq

Италимерики

И чтоб покончить с Италией на неопределенное (увы, совершенно неопределенное) время, немного лимериков по посещенным местам. Пока я вымучивала отчеты, волна лимериков прошла и спала, но не пропадать же написанному?

Какие-то из них появились в комментариях, что-то зарифмовалось в беседах на стороне, оставшееся (выпавший из обоймы Сан-Джиминьяно и тоскано-умбрийская троица – Сорано, Питильяно и Орвието написаны специально), а вот Венеции нет и нет. Может, кто допишет?

Collapse )
sq

Something old, something new

Он так выглядит солидно,
Новая резина у него.
Шик, блеск четырех цилиндров -
Это просто супер волшебство
И пусть в нем стучит подвеска
И мотор порой бренчит,
Бряк, звяк, Чики-Чики-Пых-Пых —
В нем музыка звучит!


Андрей Усачев (как мы совсем недавно узнали, это новые слова для песни из старого и довольно забавного фильма "Chitty Chitty Bang Bang")


Something borrowed, something blue


Как я уже писала, рынок кемпервенов в Штатах довольно мал и, более того, точечен. Относительно много прокатных контор на западном побережье (Сиэттл, Сан-Франциско, Лос-Анжелес) и в Лас-Вегасе. Кое-что можно найти и в других крупных городах, к которым, по счастью, относится и Солт-Лейк-Сити. Но выбор невелик, а в нашем случае он еще сужался необходимостью найти фургончик, в котором бы все три человека могли спать внутри, потому как более часто встречающийся вариант с палаткой на крыше не устраивал из-за возможных морозов.

После тщательного чтения отзывов и сравнения цен мы остановились на компании Basecamper Vans. А выбранная машина называлась Collapse )

В Солт-Лейк-Сити мы прилетели около полудня, а пока забирали фургончик и закупали провизию, и вечер подкрался. Изначально было понятно, что до Гранд Тетона мы в этот день не доедем. Ночевать надо было где-то по пути. Официальных мест для бесплатной стоянки (dispersed camping, free camping, boondocking) вдоль него не было, а несколько кэмпграундов было. Игорь не хотел останавливаться где попало, поскольку на него иногда нападают приступы законопослушности и страха перед возможными неприятностями. Ну, кэмпграунд, так кэмпграунд. Уболтала дотянуть до самого дальнего из присмотренных Allred Flat Campground. Туда мы приехали в полной темноте, так что почти ничего не увидели, но по ощущениям лагерь хороший – индивидуальные места большие и изолированные друг от друга (и было их предостаточно, несмотря на опасения моего мужа), туалеты чистые, от асфальта недалеко, но не на самой дороге, поэтому очень тихо, только журчание ручейка слышно. А какие там были звезды! Мне посреди ночи выйти наружу пришлось. Несмотря на 13F (а это -10 по цельсию, самая холодная ночь поездки), я минут пять простояла, глядя в небо, благо что ветра не было и мороз не чувствовался.

Картинок практически нет, несколько придорожных кадров, снятых не совсем понятно где.

Это самый последний кадр, снятый на границе Айдахо и Вайоминга на дороге, не поверите, под номером 89.



Collapse )
sq

Дорогие вы мои, планы выполнимые

Итак, Атос нашел название: семейное дело.
Арамис нашел способ: послать слуг.
Портос нашел средство: продать алмаз.
Один д’Артаньян, обычно самый изобретательный из всех четверых, ничего не придумал


Александр Дюма "Три мушкетера"


Осенняя поездка 2020 - Вайоминг и Юта



Всё началось в октябре 2019 года, когда мы внезапно рванули на три дня в Юту в поисках интересных мест с интернетными друзьями. И места, и друзья оказались вполне реальными, и прямо там мы начали строить планы на дальнейшие совместные путешествия. Планирование продолжилось по переписке и шло как по-писаному:

  • Виталий собрал компанию.
  • Наташа тщательно всё распланировала.
  • Володя придумал название. Это было прекрасное название, и я его выдавать пока не буду. Надеюсь, что оно будет использовано по назначению.
  • Не виданная вживую Лена не только была готова на всё, но собиралась взять с собой мужа, для которого езда по бездорожью была не сплошным недоразумением и разгильдяйством, а любимым хобби.
  • И только мы не знали, сможем ли поучаствовать в этом "безобразии".


Дело в том, что у младшего сына были каникулы. Последние школьные осенние каникулы его жизни. Нет-нет, ни вы при чтении, ни я при писании не ошиблись. Если б каникул не было, мы без каких-либо проблем оставили бы взрослых детей дома. Если б они были на неделю позже, взяли б юношу с собой. А так пришлось ломать голову, как не лишить ребенка традиционной поездки, но и от заманчивых планов не отказаться.

Летать взад-вперед, как за год до того, не получалось по времени. А что если провести неделю с семьей, а потом отправить сына домой, а самим продолжить развлечения во взрослой компании? Только где? Проводить две недели подряд на юго-западе муж не хотел, да и я предпочитаю разнообразие. В Скалистых горах мы были за год до этого, из Калифорнии слишком далеко ехать... И тут я вспомнила о дивных фотографиях осеннего Гранд Тетона на форуме Винского. А где Тетон, там и Йеллоустоун. Мы, конечно, были в этих двух парках, но ведь сто лет назад, и летом, а не осенью, и Левка наверняка ничего не помнит. Пошла обсуждать с семьей эту идею и... не получила мгновенного отказа. Сын хотел посмотреть на гейзеры, муж, наоборот, был не против походить по горам в Гранд Тетоне. И всё это достижимо на машине из Солт-Лейк-Сити, как и намеченные места в южной Юте.

– А где мы, собственно, будем ночевать? – спросил здравомыслящий Игорь. И, действительно, с палаткой ехать не хотелось, в тех краях по ночам уже устойчивый минус. Цены же на гостиницы там в любое время года на стабильно высоком уровне, слишком высоком для нас. Неужели придется отказываться от заманчивого плана?

– А что если взять напрокат фургончик-кемпервен? – предложила я. За пару лет до этого я каталась на таком с подругой по осенней Исландии, где точно так же в палатке было б слишком холодно, а в гостиницах – слишком дорого.

И полезла изучать вопрос. К сожалению, рынок кемпервенов в Штатах развит не особо и цены на них как бы не повыше, чем в Исландии. Но, в принципе, мы себе могли позволить неделю. Идея стала принимать конкретные очертания.

В феврале Игорю утвердили учебный план на осень, он не преподавал и мог путешествовать. Я же съездила в Калифорнию, где вживую встретилась с Володей. И мы объявили о своем участии в осенней коллективной поездке.

А затем случился март. Пандемия. Карантин. Никто не волнуется, до осени всё несомненно вернется в норму.

Апрель. Пандемия усиливается. Мы отказываемся от запланированной в конце мая поездки в Эквадор и получаем кредит на Дельте за неиспользованные полеты. Все полны энтузиазма.

Май. Не совсем понятно, что делать, но кемпервен надо заказывать сейчас. Их мало и становится всё меньше. В крайнем случае потеряем немного денег и откажемся. Заодно купили билеты в Солт-Лейк. Дельта летает, хотя количество рейсов уменьшилось.

Лето. В народе появляются сомнения. В июле Виталий говорит, что не сможет приехать. У него закончилась американская виза, а новую не получить из-за ковида.

В конце августа отваливается Наташа. Канадские власти требуют двухнедельного карантина по возвращении. Дельта меняет наш с Игорем обратный рейс на что-то сильно неудобное. Не ехать? Но ведь жалко.

В результате, мы с Игорем сдаем дельтовские обратные билеты (одна польза от ковида, все билеты стали сдаваемые и меняемые) и покупаем полет на Southwest уже из Лас-Вегаса. И я переписываю план на вторую неделю поездки. Теперь он состоит из малоизвестных мест в основном в Grand Staircase Escalante. Находим жилье на AirBnB – три ночи на севере в самом Эскаланте, еще три на юге в Канабе. Хорошее жилье, кстати, но об этом потом.

Володя всё еще планирует составить нам компанию. Но и он отпадает за пару недель до поездки. Он едет в те же места с друзьями еще через две недели и вполне понятно, кого выбирает.

Итак, осеннее путешествие 2020 года становится семейным делом. Vivat Dumas père! А теперь картинки, мелкие и некликабельные, вместо оглавления.

Grand Teton и Yellowstone на троих





Grand Staircase Escalante на двоих



sq

Падуя

Сама Падуя мало привлекательна. Ее узкие улицы, сопровождаемые низкими аркадами, довольно унылы и однообразны. Большая площадь вокруг местной святыни, храма св. Антония Падуанского, лишена флорентийской стройности и строгости. Конная статуя Гаттамелаты, поставленная там Донателло, много проигрывает от окружающей ее бесформенности и беспорядочности. Точно так же много теряют и рельефы Донателло среди огромного неуютного и заваленного католическими реликвиями Сант Антонио. Так бывает нередко в городах северной Италии. В них встречаются удивительные и прекрасные вещи, но в них почти никогда нет той цельности, той гармонии, которая настолько естественна и проста в городах Тосканы, что кажется неотъемлемым качеством окружающей их природы.

Павел Муратов "Образы Италии"


Неточное поПадание



Последним городом итальянской поездки стала Падуя, выбранная нами не столько за богатую историю, сколько за близость к венецианскому аэропорту (обратный полет был с утра, а долго ехать не хотелось).

В феврале 2007 года мы со Светой выезжали на денек из Венеции в Падую посмотреть на капеллу Скровеньи. Больше фресок Джотто запомнилась долгая очередь на вход, превратившаяся в плотную толпу внутри.

Заново посещать знаменитую церковь мне не хотелось. Как ни странно, Игорь легко отказался от фресок, а Левке (а) почти все равно, куда идти, (б) классическое искусство не особо интересно. Решили ограничиться городскими достопримечательностями более-менее в центре.



Collapse )

Итальянское путешествие 2019 года подошло к концу.

В заключение я повторю отрывок из Дины Рубиной:

Вот, пожалуй, и все. Что тут добавишь?

Только то, что все эти дни вдоль наших дорог мелькали между шпал, выскакивали на обочины, подпрыгивали на пригорках, сбегали в лощины растрепанные майские маки, а на подъезде к аэропорту Мальпенза* вдруг вспыхнули глубоким пунцовым лугом, что дышал и сквозил на ветру, точно озеро венецианского стекла…


* - Мы летели в/из Марко Поло. И маки перекочевали из мая в июнь вместе с нами.